Пневматическая винтовка ИЖ-60. Винтовка иж 60 модернизация


Модернизация Иж-60

Вступление

Винтова ИЖ-60 является одной из наиболее распространенных моделей в России и СНГ. Подобную популярность можно объяснить хорошей точностью и неплохим регулируемым спусковым механизмом. Единственное, чего винтовке всегда не хватало - это мощность. Именно на увеличение мощности направлена большая часть апгрейда. Герметизация

Главная проблема ИЖ-60 заключается в плохой герметизации, из-за чего при выстреле происходят утечки воздуха. Одним из самых больных мест винтовки является досылатель. На винтовках ранних серий герметизации досылателя не было вообще, но сейчасвсе же стали устанавливать резиновые колечки.

Если у вас винтовка уже имеет уплотнительные резиновые кольца на досылателе, то ничего менять не надо, просто следите за состоянием колец. При необходимости (когда уплотнение начинает пропускать воздух) меняйте колечки, как правило, такая необходимость возникает раз в 1000-1500 выстрелов.

Если же у вас на винтовке нет уплотнительных колец, то вам придется герметизировать досылатель самостоятельно. Причем, без герметизации досылателя, все остальные процедуры по апгрейду будут бессмысленны. Итак, существует два основных способа герметизировать досылатель ИЖ-60. Первый способ достаточно простой, но не слишком долговечный. Второй способ сложнее, но надежнее и есть риск "убить" винтовку так, что запасные детали ее уже не спасут. Герметизация досылателя (первый способ)

Этот способ сводится к тому, что на досылателе делается одна или две небольшие канавки, в которые устанавливаются уплотнительные элементы. Канавку сделать довольно просто. Надо зажать досылатель в дрель (шуруповерт) и, отступив от края 1-1,5 мм, прислонить к надфилю или полотну по металлу. Можно сделать еще одну дополнительную канавку. Глубина канавок должна быть не более 1 мм, а ширина около 1,5 мм.

В роли уплотнительных элементов чаще всего выступают резиновые колечки с клапанов китайских зажигалок. Некоторые владельцы ИЖ-60 используют фторопластовые колечки, некоторые пользуются нитками и суперклеем.

Последний вариант (ниткти и суперклей) считается хуже всех остальных. Этому есть ряд причин. Во-первых, подобное уплотнение не выдерживает больше 500 выстрелов и начинает пропускать воздух. Во-вторых, изготовление подобного уплотнения требует времени. Нитки надо сначала наматать внуть канавки, залить клеем. Далее подождать пока клей немного схватится, намотать еще ниток так, чтобы они немного возвышались над канавкой, и опять залить клеем. Затем еще необходимо ждать пока клей окончательно высохнет, и только после этого можно стрелять.

Использование резиновых или фторопластовых колечек намного удобнее. Резиновые колечки тоже надо периодически менять. Но меняются они намного проще, надо разобрать зажигалку (достать из нее клапан), снять колечко с клапана и установить его на место износившегося колечка досылателя. Фторопласт более долговечен и не требует столь частых замен.

Герметизация узла перепуска (второй способ)

Собственно досылатель в данном случае остается без изменений, меняется ствольная коробка винтовки. Ствольная коробка относится к тем деталям, заменить которые практически невозможно. В случае неудачи ствольную коробку придется полностью делать заново, а стоимость ее изготовления у токаря превышает стоимость новой винтовки. Поэтому, если не уверены в своих возможностях, то лучше воспользуйтесь первым способом (досылатель можно купить в магазине).

Итак, выше представлена схема узла перепуска винтовки. На этой схеме отображены все основные детали. Для начала надо все это разобрать. При первой разборке ствол очень тяжело выкручивается, крутить надо против часовой стрекли. Стоит сделать на стволе и ствольной коробке отметки, чтобы потом вкрутить ствол точно так же, как было до разборки.

Далее надо взять сверло диаметром 7,8-8,2 мм и сделать в ствольной коробке выемку глубиной 12-13 мм. Сверлить надо очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу для ствола. Если есть возможность, то лучше использовать фрезу или сверло, переточенное на 180 град, но можно пользоваться и обычным сверлом по металлу с углом 120 град.

 

Следующи этап - изготовление герметизирующего элемента - фторопластового колечка. Его внешний димаетр должен быть равен диаметру сверла, которым вы пользовались плюс еще 0,5 мм. Диаметр отверстия в колечке - 4,4 мм. Если вы пользовались сверлом с углом 120 град, то фторопластовому колечку надо с одной из сторон придать немного коническую форму, чтобы оно идеально подходило к сделанному углублению. Ширина фторопластовой шайбы - примерно 4-5 мм.

Далее необходимо изготовить втулку, которая прижмет фторопласт со стороны ствола. Наиболее оптимальный материал для втулки - латунь, но можно использовать и другой. Внешний диаметр втулки - равен диаметру сверла (фрезы), внутренний - 4,5 мм. Внутреннюю поверхность надо отполировать, чтобы исключить деформацию пулек. Во втулке необходимо сделать проточку под перепуск, ширина проточки должена равняться диаметру перепускного отверстия (обычно это 3,2-3,5 мм).

Будьте готовы к тому, что втулка получится не с первого раза. Обычно идеально подходящую втулку получается сделать только с 3-4 раза. Запаситесь терпением и материалами, ведь от этой детали зависит герметичность, а следовательно и мощность.

Совет: лучше заранее заказать у токаря трубку: длина - 10 см, внешний диаметр - равен диаметру вашего сверла (фрезы), внутренний диаметр - 4,5 мм. Далее уже от этой трубки вы сможете отрезать заготовки для втулок.

Выше находится схема внутреннего устройства ствольной коробки после модернизации. Фторопластовое кольцо надежно герметизирует узел перепуска. С одной стороны фторопласт упирается в ствольную коробку, с другой - поджато втулкой.

Дополнение: вероятнее всего придется немного укоротить винтик, который является заглушкой перепуска. Укорачивается он с помощью напильника. Герметизация пробки цилиндра

На некоторых экземплярах требуется герметизировать не только досылатель, но и переднюю пробку цилиндра.

Сначала разбираем винтовку: вытаскиваем поршень, выкручиваем штифт, который с одной стороны является фиксатором рычага взведения, а с другой представляет из себя некое подобие винта. Теперь можно выбивать пробку цилиндра. Выбивать надо со стороны поршня и при помощи деревянной заготовки, имеющей соответствующий диаметр и длину, и молотка. Важно не повредить обращенную к поршню сторону пробки и стенки цилиндра, именно поэтому заготовка должна быть деревянной а не металлической. На пробке надето кольцо герметизации. Дальнейшие действия зависят от его состояния

Если кольцо не повреждено, то в выемку под кольцо надо намотать ленту ФУМ (фторопластовая лента, продается в магазинах сантехники). Так же стоит намотать ФУМ ленту в 1-2 слоя поверх кольца герметизации. Устанавливаем пробку на место и собираем винтовку.

Если же кольцо имеет механические повреждения, то его необходимо заменить. Купить подходящее по диаметру кольцо можно в автомагазине (в оружейных магазинах такие кольца попадаются редко). Расточка задника и замена пружины

Для начала стоит определиться надо ли вам менять пружину на более мощную. Дело в том, что если ваша винтовка имеет пластиковую ствольную коробку (с металлической сейчас уже не выпускают, купить можно только с рук), то есть вероятность того, что ствольная коробка треснет. Стоит ли рисковать ради увеличения мощности? Решать вам. Далее инструкции для тех, кто решился.

Первое, что надо сделать - это купить пружину для МР-512. Далее надо определиться будите ли вы изменять задник (муфта рычага взведения, служит упором для пружины со стороны приклада).

Если вы не собираетесь переделывать или растачивать задник, то тут все совсем просто. Ранее купленную пружину надо укоротить, т.к. она слишком длинная и мощная. Если этого не сделать, то начальная скорость пульки не возрастет, а упадет (почему). Так же могут появиться проблемы с работоспособностью механизмов и сильно вырастет вероятность поломки. Итак, необходимо пружину МР-512 сделать короче на 5-6 витков (как правильно обрезать пружину). Не пугайтесь, что пружина получится короче стандартной, это компнесируется толщиной проволоки.

Если вы хотите получить больше мощности, то придется переделывать задник. Тут все зависит от материал из которого задник изготовлен.

Металлический задник можно просто расточить, т.е. сделать выемку под пружину глубже. Для этого придется пожертвовать механизмом трещотки (фиксатором рычага взведения), а так же сточить зубцы на рычаге взведения (без трещотки они все равно бесполезны). Лучше, чтобы растачивал токарь, глубина расточки - 18 мм, т.е. выемка под пружину должна стать больше на 18 мм. После расточки должна влезать необрезанная пружина от МР-512.

С пластиковым задником дело обстоит сложнее. Прочность пластика значительно ниже, чем прочность металла. Поэтому если пластиковый задни расточить, то он вероятнее всего просто сломается. Следовательно, надо изготовить новый задник, уже из металла. При изготовлении необходимо учитывать, что глубина проточки под пружину должна быть больше стандартной на 18 мм. Вот чертеж модернизированного задника:

Утяжелитель поршня и телескопическая направляющая пружины

Для достижения максимальной мощности надо заменить штатный утяжелитель поршня на новый. Его можно изготовить из болта подходящей длины и диаметра. Он должен максимально плотно входить в пружину, при этом не мешая ей сжиматься и распрямляться. Вес - около 80-100 г (лучше подбирать экспериментально, измеряя влияние массы утяжелителя на скорость пули). Шляпку болта стачиваем до толщины 1-1,5 мм.

Можно так же сделать телескопическую направляющую, она представляет из себя полую трубку (направляющую) с «грибком» (упором для пружины на конце) и шток который при взведении входит в направляющую и одновременно играет роль утяжелителя. Телескопическая направляющая избавит пружину от боковых колебаний при выстреле, что снизит вибрации и позволит повысить точность.

Увеличение хода поршня

В ИЖ-60 конструктивно заложен запас хода около 7 мм. Теоретический предел – когда шептало обратной стороной упирается в манжету. Для этого надо сточить 2,5 мм металла до манжеты. Для того, чтобы отодвинуть место зацепа шептала используется вкладка из стали. Вот ее чертежи (вид спереди и сбоку)

На чертежах видно, что вклада имеет скругленные углы. Они скругляются с помощью напильника. Это делаетя чтобы при движении поршня углы вкладки не царапали внутреннюю поверхность цилиндра. Вид после установки вкладки в поршень (металл до манжеты не сточен):

Дальнейшая модернизация и настройка

Еще один шаг модернизации винтовки - заливка манжеты. Процесс заливки такой же как для МР-512 . Заливка манжеты позволит еще немного увеличить мощность. При желании можете переделать дульную фаску винтовки и установить надульник-утяжелитель (любой, подходящий МР-512;). Самым последним этапом апгрейда любой пружинно-поршневой винтовки является настройка.

В результате всех действий по апгрейду можно получить отличную винтовку, имеющую хорошую мощность (начальная скорость пули маасой 0,5 г примерно 170-190 м/с) и точность (кучность на дистанции 10 м - 5 мм по краям пробоин).

Нет записей.

www.air-gun.ru

Доработка ИЖ-60

ИЖ-60 с горизонтальным расположением цилиндра, или что бы еще такое придумать...

Как известно, основной "изюминкой" винтовки ИЖ-60 является расположение цилиндра в прикладе, этакий вариант схемы "булл-пап".

Среди плюсов этой схемы для ИЖ-60 - очень удобная центровка, то есть расположение центра тяжести винтовки чуть впереди пистолетной рукоятки, практически - на одной вертикали со спусковым крючком.

А вот среди минусов - наклон цилиндра относительно оси ствола, вызванный необходимостью опустить приклад до уровня плеча. Это понятно, иначе было бы невозможно пользоваться открытыми прицельными приспособлениями, расположенными на уровне ствола винтовки.

Конечно, сама по себе идея наклонить цилиндр вместе с прикладом - это довольно остроумное дизайнерское решение. Альтернативой ему могло бы быть только высокое расположение прицельных приспособлений (по типу винтовки М16). Но, я полагаю, большое вертикальное расстояние от оси ствола до прицельной линии создало бы для маломощной винтовки много неудобств при прицеливании, учитывая большую крутизну траектории пулек и малую прицельную дальность.

К каким минусам приводит наклон цилиндра? Появляется дополнительная вертикальная составляющая отдачи, которую приходится учитывать при выборе и отработке хвата, при использовании опор и вообще при пристрелке. Особенно сильно она начинает сказываться при использовании усиленной пружины.

Вот поэтому, после двухлетней эксплуатации ИЖ-60 (с пластмассовым цевьем), когда был исчерпан обычный набор возможных доводок (от покупки ОП и полировки цилиндра, до установки обрезанной пружины от ГХ), а фантазия все не успокаивалась, было решено поэкспериментировать с наклоном цилиндра. Точнее - привести цилиндр в положение, параллельное стволу, как на традиционных ППП винтовках. Поскольку применение оптического прицела, имеющего более высокое положение, чем "родной" открытый прицел, в принципе уже делало ненужным такое низкое положение приклада (его можно было поднять до уровня щеки без ущерба для прицеливания), но нижнее (относительно ствола) расположение цилиндра все же решено было оставить.

Возможность переделок обеспечивалась наличием пластмассовой ствольной коробки, которую можно было сначала распилить, а затем снова склеить. Остальные доводки определялись уже по мере необходимости.

Места распиливания показаны на Схеме 1 (красными линиями обозначены линии распила, а штриховкой - удаляемые части).

Распиливанию подвергались:

1) Ствольная коробка. Сначала был произведен распил по нижней линии, при этом пластмасса пропиливалась до соприкосновения с поверхностью цилиндра (до появления в пропиле следов металла). Получившаяся линия раздела пластмассы и металла цилиндра будет иметь форму эллипса. Понятно, что плоскость распила должна быть строго горизонтальна (то есть, параллельна стволу). После отделения верхней части со стволом (ствол при желании можно заранее вывинтить, так же как и поршень с пружиной, и УСМ), у нее удаляется лишний объем, заштрихованный красным (до верхней красной линии, угол наклона которой строго равен первоначальному углу наклона цилиндра), и производится подгонка по месту. Ствол должен стать параллелен цилиндру. При этом надо не забыть про совмещение вертикальных отверстий в цилиндре и казеннике (при склеивании вставьте в отверстие гвоздь или шуруп подходящего диаметра, смазанный маслом).

2) Нижняя часть "казенника", в котором находится досылатель. При этом, если левая сторона просто приведена к прямоугольной форме, параллельно поверхности цилиндра, то с правой стороны пришлось удалить всю нижнюю часть, по которой скользит досылатель, вместе с полукруглым вырезом, фиксирующим его в запертом положении. Вместо удаленной части следует вклеить новую планку из любого подручного материала, необходимой ширины и высоты (можно - приклеить непосредственно к цилиндру). У досылателя следует удалить нижний вертикальный штифт (он больше не нужен). Также следует демонтировать весь механизм, обеспечивавший автоматическое открытие затвора при взведении рычагом боевой пружины (фигурное кольцо на цилиндре и пружинку). От этого кольца можно отрезать выступающую часть, которую потом использовать для запирания подавателя (приклеить ее справа к цилиндру, у задней кромки ствольной коробки). Удаление этого механизма никак не отражается на работе УСМ, но после этого открывать затвор придется вручную.

3) Цевье. У него также после распиливания удаляется клиновидная часть, имеющая тот же угол при вершине, что и наклон цилиндра.

Склеивание всех деталей производилось обычным клеем ЭДП, а в качестве наполнителя использовались опилки, образовавшиеся при распиливании пластмассы.

Новое положение цилиндра и цевья показано на Схеме 2, а окончательный результат - на фотографиях ниже.

На фото 2 (виде справа) показано, что небольшой доработке подвергся также и рычаг взведения: Для того, чтобы его пластмассовая рукоятка заняла новое положение, параллельное рычагу, достаточно просто рассверлить или сместить ответстие в рукоятке под передний винт.

Можнет понадобиться еще срезать выступающую переднюю часть приклада, чтобы он мог по-прежнему вдвигаться в крайнее переднее положение. У меня, помимо этого, еще раньше была срезана и нижняя часть приклада, как видно на последнем фото, и по всей длине сделан один сплошной пропил под винт крепления. В результате, приклад можно одним движением приводить из крайнего переднего в крайнее заднее положение (или в любое промежуточное), фиксируя всего несколькими оборотами винта.

Также, ранее был удален храповик на рычаге взведения, и связанная с ним планка, блокирующая затвор от запирания. Надобность в храповике отпадает, поскольку в семье нет маленьких детей, которым обычно не хватает силы взвести рычаг в один прием. Зато появилась возможность спустить взведенную пружину без выстрела (главное - быть внимательным, чтобы не получить при этом стволом в глаз).

Общий результат от произведенной доработки - как и ожидалось, главным образом субъективный.

Во-первых, стала более удобной пристрелка. Винтовка перестала подпрыгивать на ладони, и поэтому отпала необходимость следить за поведением винтовки на опоре (будь то рука, колено или тренога). Нужно теперь следить только за отдачей, направленной вдоль оси ствола.

И во-вторых, цель перестала при каждом выстреле исчезать из поля зрения оптического прицела, что было очень неудобно.

airsenal.narod.ru

Пневматическая винтовка ИЖ 60 / ИЖ 61 (покупка и доводка)

Вступление

Данный материал о пневматических винтовках содержит три раздела, один из которых посвящен выбору винтовки, второй - ее доработке с целью более приятного пользования, третий - процессу совершенствования винтовки для увеличения ее тактико-технических характеристик.

Перед собственно покупкой винтовки будущий ее владелец должен выбрать ее модель, оценив такие параметры винтовки, как мощность (или начальная скорость пули), тип (пружинная, компрессионная), цена, привлекательность, а также обратив внимание на доступность запчастей, общее качество исполнения, возможность крепления оптики, удобство пользования. Сразу хочу сказать, что из реальных кандидатов на покупку здесь я рассмотрю лишь отечественные образцы (ввиду привлекательной цены), к которым относятся ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512. Есть еще ИЖ-32, о которой из-за ее экзотичности мы не будем ниже даже упоминать.

Обзор начнем с ИЖ-38 - всем знакомой переломки из тиров. На ее покупку решается лишь любители ретро или люди, дорожащим каждым червонцем (она самая дешевая). Узел крепления ствола — ее основное слабое место. ИЖ-60 - очень концептуальная для своего времени (да и сейчас тоже) модель малой мощности с монолитным креплением ствола. К ее достоинствам следует отнести высокую повторяемость выстрелов (то есть кучность боя), прикладистость, удобство в обращении, среди недостатков - не всегда плотно пригнанный досылатель, высокая сложность осуществления принципиальных изменении (например, у нее трудно увеличить хода поршня). ИЖ-61 - это ИЖ-60 с магазином, но кроме цены эта переделка винтовке не только ничего не добавила, но и стала барьером для применения целого ряда боеприпасов. МР-512 - потомок ИЖ-38 со всеми наследственными болезнями предка, достоинство - самая большая мощность среди представленных экземпляров, хотя, если быть откровенным, она не идет ни в какое сравнение с винтовками «среднего класса» из-за рубежа. Недостатки - тугой спуск и подвижный ствол.

Покупая пневматическую винтовку, я в первую очередь хотел приобрести точный «агрегат», который было бы приятно взять в руки. В ИЖ-60 меня подкупало все: и изящество инженерных решений, и дизайн ложи, и реальная цена. Да, в процессе пользования винтовкой появились некоторые вопросы и претензии к конструкторам, но не было и минуты, когда бы я пожалел о своем выборе. А появление на прилавках «современной» МР-512 было воспринято мною скорее как деградация пневматической линии от ижевчан, как откат на шаг назад, но не призыв к смене «рабочего инструмента».

Покупка

Сначала несколько слов о том, как в магазине выбрать оптимальный экземпляр винтовки. В общем, самая главная часть винтовки - ствол (все остальное вполне поддается модификации «на коленке»), который традиционно выпускается неплохого качества. Но, тем не менее, начинать осматривать винтовку надо именно со ствола. В полевых условиях качество ствола можно проверить, открыв досылатель и направив винтовку казенником на свет или же посветив туда брелоком-фонариком (если таковой у Вас окажется под рукой). В идеале канал ствола подвергают осмотру при выкрученном винте, крепящим ограничитель досылателя, а также вынутом досылателе и его пружине. В стволе не должно быть рисок, царапин, темных пятен, видеть вы должны только нарезы и блестящие поля между ними. Далее обратите внимание на досылатель, который должен подаваться равномерно, без утыканий.

На слегка болтающийся надульник с мушкой обращать внимание не стоит, так как причина этого — не до конца закрученный крепежный винт, что исправить можно в течение пяти секунд.

Обязательно осмотрите все пластиковые части ложи, проконтролируйте, хорошо ли приклеены заглушки (затыльник приклада, торцы рукоятки и цевья), проверьте, не имеет ли дефектов тяга поршня (та, что непосредственно взводит пружину). У рычага взведения в открытом состоянии допускается небольшой люфт по вертикали. Тестовый холостой выстрел (то есть проверку спускового механизма) за вас сделает продавец. Однако сами подобную операцию никогда не осуществляйте, так как это вредно для манжеты поршня вашей винтовки. Если все вышеописанное проделано и результат вас удовлетворил, то остается лишь поздравить Вас с удачным выбором винтовки-духовки.

Рис. 1. Установка кронштейна с 12-миллиметровым "ласточкиным хвостом" на ИЖ-60: а — с помощью плоской пластины; б — с помощью пластины в виде "ласточкина хвоста"

Доработка

Итак, вы принесли приобретенную ИЖ-60 домой. Она уже вполне готова для выполнения своих прямых обязанностей. Но какой настоящий самодельщик откажет себе в удовольствии заняться его доработкой. В первую очередь на ограничитель движения досылателя стоит наклеить кусочек кожи, чтобы уменьшить резкость удара досылателя по ограничителю при взведении рычага. Сам досылатель нелишне отполировать для более мягкого скольжения по направляющему каналу. Если приклад даже в выдвинутом положении коротковат, надо на затыльнике, где приклад фиксируется крепящим винтом, для этого винта просверлить новое отверстие (есть модели и с другой системой крепления приклада). Таким способом можно удлинить приклад еще на 3...4 см. Если и тут приклад окажется недостаточно длинным, то придется наращивать затыльник.

При желании снабдить винтовку оптическим прицелом будем иметь в виду, что для ИЖ-60 достаточно оптики 4-кратного увеличения, впрочем, никто вам не помешает поставить на нее оптику переменной кратности с лазерным дальномером и подсветкой шкалы. Основные параметры оптики легко определить ее обозначения. Например, ПО 4x24 -это прицел оптический 4-кратного увеличения с диаметром объектива 24 мм (при этом на расстоянии 100 м поле зрения будет составлять 10,4 м). Как правило, у имеющейся в продаже оптики посадочный диаметр равен 1" (1 дюйм) и кронштейны для крепления оптики идут с тем же посадочным диаметром, а вот максимальная ширина «ласточкина хвоста» на ИЖ-60 не 12 мм, как обычно, а 10 мм. И если вы не нашли для ИЖ-60 кронштейн нужной конструкции, подойдет кронштейн и с 12-миллиметровым «ласточкиным хвостом». Надо лишь вырезать две полоски из алюминия (меди) толщиной 1 мм, шириной 10 мм и длиной, соответствующей длине прижимаемой части кронштейна, положить на «ласточкин хвост» винтовки (рис. 1) и зажать на нем кронштейн. При этом оптический прицел сместится несколько в сторону от оси ствола. Подобное смещение можно попытаться выбирать механизмом боковых поправок оптического прицела, но это не всегда удается. Поэтому лучше согнуть прокладку в виде «ласточкина хвоста» (рис. 1,б). В этом случае прицел расположится точно над осью ствола.

В свое время достаточно активно обсуждалась идея использования в качестве лазерного целеуказателя (ЛЦУ) обычной китайской лазерной указки, однако многие при этом забывали, что в настоящем ЛЦУ кроме лазерного диода еще находятся механизмы вертикальной и горизонтальной поправок, необходимые для пристрелки. Для установки фирменного ЛЦУ на ИЖ-60 отлично подходит крепление для установки ЛЦУ на ружье-«вертикалку», например, на ИЖ-27, кроме этого, конечно, придется сделать переходник.

Теперь немного о чистке ствола, что замечательно получается с помощью прута и тряпочки, смоченной в керосине. При чистке, чтобы не испортить дульный срез у винтовки, лучше подберите прут подлиннее и, сняв досылатель, чистите ствол с казенной части.

Смазку винтовки осуществляют жидким маслом (трансмиссионным, МС-20, для швейных машинок). Густую смазку применять не следует, хотя в спусковом механизме она у меня неплохо прижилась.

После покупки пуль калибра 4,5 мм (особенно это относится к пулям типа ДЦ) желательно их вымыть средством для мытья посуды, удалив тем самым грязную заводскую смазку и свинцовый мусор. Но чистые сухие пули придется опять смазать (10...15 капель масла на упаковку), что при выстрелах существенно уменьшит загрязнение ствола.

Совершенствование

Если мы хотим увеличить скорость вылета пули, а следовательно, и мощность самой винтовки, необходимо осуществить герметизацию досылателя, хонингование цилиндра, а также уменьшить массу поршня, модифицировать манжету, заменить пружину.

Рассмотрим все это по порядку...

Рис. 2. Досылатель с проточкой для организации уплотнения

Герметизация досылателя. Досылатель в стандартном исполнении служит источником утечек воздуха при выстреле, поэтому для ликвидации этого неприятного дефекта досылатель необходимо снабдить какой-либо уплотняющей манжетой. Например, на досылателе можно сделать круговую проточку шириной 6...10 мм, расположив ее так, чтобы при закрытом досылателе проточка оказалась внутри патронника (рис. 2), а в проточке установить самодельную резиновую шайбу из автомобильной камеры (можно вместо одной широкой проточки сделать несколько узких). Если с изготовлением резиновой шайбы вам возиться не хочется, попробуйте осуществить уплотнение, намотав на досылатель (в месте проточки) несколько слоев ниток, промазанных смазкой (я использовал густую смазку, наподобие ЦИАТИМа). Замечу, что долговечность уплотнения из ниток очень высока (у меня держится уже год), обтюрация тоже на уровне, а формирование уплотнения не в пример проще, чем изготовление резиновой шайбы. Кстати, проще всего делать резиновую шайбу так: подравнять ножом кусок резины, просверлить в заготовке отверстие, зажать полученный цилиндрик с помощью винта и гайки в патроне дрели и обрабатывать поверхность надфилем. А затем натянуть шайбу на досылатель.

Рис. 3. Приспособление для шлифовки цилиндра: 1 — шайбы; 2 — войлочный круг

Хонингование цилиндра. Если заглянуть внутрь рабочего цилиндра винтовки, то увиденное наверняка заставит вас заняться исправлением огрехов производителя и провести хонингование внутренних стенок цилиндра. Напомню, что хонингование — отделка поверхности какой-либо детали мелкозернистым абразивным инструментом (хоном) с целью повышения качества поверхности. Если у Вас нет знакомого токаря, готового изготовить нужный хон, то можно осуществить хонингование самостоятельно. Конечно, качество хонингования зависит от возможностей владельца винтовки. Так, люди, имеющие доступ к производственным мощностям с обширной станочной базой, могут обеспечить «настоящее» хонингование, которое делается на должном уровне и может сочетаться даже с расточкой. После такой обработки цилиндр становится похожим на сказку. Для большинства пользователей-«очумельцев» доступный способ обработки — простая шлифовка цилиндра, только приближающая качество его поверхности к отхонингованной. Для шлифовки обычно используют жесткие и мягкие оправки. Мне кажется, что шкуркой на жесткой оправке просто легче завалить, то есть испортить, цилиндр, в то время как войлочный (или фетровый) круг с алмазной пастой представляет из себя гораздо более мягкий инструмент, позволяющий более точно контролировать ход обработки.

Итак, для шлифовки рабочего цилиндра нам понадобятся: стержень диаметром 8...10 мм, длина которого на пару сантиметров больше длины цилиндра, две шайбы, кусок плотного войлока или фетра диаметром на 1...2 мм больше внутреннего диаметра цилиндра и толщиной порядка 15...20 мм (или несколько кусков более тонкого войлока), винт (в моем случае это был винт М6). В стержне нарезаем резьбу под винт, берем обе шайбы, винт и войлочный диск и собираем из этих деталей приспособление для шлифовки (рис. 3). Если у вас нет готового фетрового диска - не беда, вырезаем квадрат из войлока, в центре квадрата делаем отверстие под винт, рисуем окружность нужного диаметра и собираем нашу шлифованную головку, заменив стержень обычной гайкой. Полученную головку зажимаем за винт в патроне дрели и, включив ее, в одно касание срезаем резцом (или острым сапожным ножом) излишки войлока (нож подводим сбоку, параллельно осевой линии).

Далее нам понадобятся шлифовальная (продается в тюбиках или банках) и полировочная (например, ГОИ) пасты. Сначала шлифуем цилиндр, равномерно совершая возвратно-поступательные движения насадкой вдоль цилиндра, потом таким же образом полируем. Внимание, после нанесения пасты на войлок, необходимо сначала вставить насадку в цилиндр, а уж потом включать дрель. Я слышал, что некоторые на начальном этапе обработки цилиндра использовали шкурку-«нулевку», но я не пробовал, хотя может Вам это будет больше по душе

Рис. 4. Грибок, находящийся внутри поршня

Изменение массы поршня. Для изменения динамики движения поршня можно попробовать «подрегулировать» его массу. Так, облегчение поршня обеспечит ему более интенсивный старт, увеличение массы поршня придаст ему более стабильное движение на финише. Проблема облегчения поршня более актуальна для маломощных винтовок, а таковой и является ИЖ-60. Я являюсь приверженцем именно этого подхода, поэтому для облегчения поршня изготовил новый грибок из фторопласта (он легкий, пластичный и легко обрабатывается), для чего воспользовался станком «Умелые руки». Размеры грибка (рис. 4) совпадают с размерами оригинала (длина — 54,3 мм, Dножки — 12 мм, Dшляпки — 19,5 мм, высота шляпки — 2,5 мм, фаска на шляпке — 1x45). Впрочем, не обязательно буквально копировать приведенные размеры, можно, к примеру, сделать у грибка более длинную ножку. (Тем, кто не знаком с устройством ИЖ-60, хочу пояснить, что давление в рабочем цилиндре создается под действием двигающегося в цилиндре поршня. В свою очередь, поршень представляет из себя пустотелый стальной цилиндр, заглушённый с одного торца, на котором укреплена манжета. С другой стороны в цилиндр вставлен вышеупомянутый грибок, на «ножку» которого надета пружина. — Примечание редактора.)

Рис. 5. Изготовление манжеты из кожи: а — с помощью матрицы из трубы; б — с помощью проволоки; 1 — оправка; 2 — манжета; 3 — труба; 4 — проволока

Модификация манжеты. Чтобы заводская манжета более плотно прилегала к стенкам цилиндра, в канавку манжеты желательно вложить кольцо из поливинилхлоридной изоляции от провода (подойдет и проволочное кольцо, но оно будет хуже держаться). Диаметр изоляции — 1,5...2 мм. Судя по отзывам, очень хорошо себя зарекомендовали манжеты из полупрозрачного пластика, но, к сожалению, в моем городе такая экзотика недоступна, поэтому износившуюся родную манжету мне пришлось заменить самодельной кожаной. Для изготовления такой манжеты понадобится кожа толщиной 2 мм (раньше ее можно было без особых проблем купить в магазине «Умелые руки»). Еще следует изготовить оправку, на которой будет формоваться будущая манжета. Понятно, что диаметр оправки зависит от толщины кожи, которую вы найдете, так как внешний диаметр манжеты на оправке должен быть равен 25 мм. В идеале пригодилась бы еще трубка, внутренний диаметр который соответствовал бы внутреннему диаметру цилиндра винтовки (назначение трубки — обжимать манжету снаружи, как показано на рис. 5,а. Если таковой трубки нет, то используем для обжимки проволокой (рис. 5,б). Я бы рекомендовал формовать манжеты, используя трубку.

В любом случае кожу для повышения ее качества надо предварительно вымочить в масле. Заготовленный кусок кожи укладывают в емкость с маслом и ставят на слабый огонь (10...15 минут нахождения в горячем масле достаточно, что бы кожа стала податливой). После выварки кожа приобретет большую эластичность, что позволит из нее сформировать манжету с высотой стенки порядка 10 мм. При остывании кожа возвращает свою первоначальную жесткость, поэтому в случае необходимости сделать кожу опять мягкой, ее снова помещают в горячую масляную ванну. Готовую манжету оставляют остывать на оправке.

Рис. 6. Крепление кожаной манжеты на штатном, поршне (а) и переделанном (б): 1 — поршень, объединенный с грибком; 2 — манжета; 3 — поршень с отрезанным грибком; 4 — грибок

Теперь придется заняться модернизацией поршня. С торца пустотелого цилиндра (поршня) срезают выступ-грибок, на котором крепится родная манжета, а вместо заводского грибка делают такой же по размерам новый грибок-диск, который фиксируют на торце поршня винтом М5 или М6 (рис. 6). В грибке необходимо предусмотреть углубление под шляпку крепящего винта. Данная переделка позволит вам пользоваться по-прежнему заводскими манжетами, а также даст возможность крепить самодельные кожаные. В самодельной манжете делается отверстие под винт, причем, устанавливая манжету, под головку винта ставят новый грибок-диск, на который обычно надевают старую заводскую манжету со спиленными краями для того, чтобы защитить от удара края новой. Можно под грибок-диск положить еще и стальную шайбу диаметром 20...22 мм - это увеличит жесткость манжеты.

Замена пружины

В данный момент я только заказал для своей ИЖ-60 новую пружину, так что ничего путного о пружинах сообщить пока не могу. Однако хочу обратить ваше внимание на то, что чрезмерное увеличение диаметра проволоки пружины приведет к тому, что активно начнет разбиваться манжета, быстро выйдет из строя тяга поршня и упадет кучность боя. Параметры заводской пружины, идущей в комплекте с винтовкой, следующие: наружный диаметр — 20 мм, диаметр проволоки — 2,5 мм, число витков — 32. На заказ имеет смысл делать пружину из проволоки диаметром 2,8 мм, а то и 3 мм, причем в первом случае пружина должна иметь 28 витков, а во втором - 26 витков. Длина пружины - 200...220 мм, вообще-то имеет смысл делать пружину длиннее заводской (увеличивая расстояние между витками), в этом случае на заключительном этапе движения поршня по цилиндру его энергия будет выше, чем при использовании более короткой пружины.

Надеюсь, что вышеприведенная информация поможет вам в приятном деле совершенствования своего оружия и, возможно, подвигнет и на собственное творчество.

homemade-product.ru

Кит иж60рср. Данное изделие предназначено для модернизации пневматической винтовки иж60. Установка данного кита позволяет превратить пружинно-поршневую пневматическую винтовку в рср винтовку

скачать КИТ ИЖ60РСР.

Данное изделие предназначено для модернизации пневматической винтовки ИЖ60. Установка данного КИТа позволяет превратить пружинно-поршневую пневматическую винтовку в РСР винтовку. Это повышает точность стрельбы, поскольку во время стрельбы исключается движение больших масс и следовательно винтовку легче удерживать на линии прицеливания. Кроме того, комфортность стрельбы также становится заметно выше.

Состав и устройство КИТа.

КИТ состоит из резервуара ВД, выпускного клапана, заправочного штуцера и ударника.

Состав КИТа и его устройство показаны на фотографиях и рисунках. Резервуар в сборе и выпускной клапан в сборе. Ударник и штуцер заправки. Соединение резервуара с клапаном. Схематичный разрез КИТа.

Резервуар изготовлен из трубы Ф38х3, материал Д16Т. Длина резервуара 250мм, объем около 150 кубиков. Труба покрыта полимером или как еще говорят порошковой краской. Пробки изготовлены из стали, крепятся тремя винтами М6, покрытие Хим.Окс. Клапан заправки – резиновое кольцо на винтике. В заднюю пробку вкручен штуцер, посредством которого резервуар соединяется с выпускным клапаном.

Корпус выпускного клапана из стали, наружный диаметр 25мм, внутренний 20, диаметр соединительного штуцера( он же штифт крепления пробки клапана)-11мм. Уплотнение клапана плоскость по плоскости. Тарелка из капролона по стальной плоскости корпуса клапана. Рабочее давление 250атм. Давление проверки –400атм. Чтобы не возникало вопросов по прочности конструкции, резервуар был подвергнут испытаниям на давлении 500атм. На этом давлении остаточной деформации в резервуаре не было.

Ударник может взводиться как родным рычагом, так и рукояткой взведения, в зависимости от комплектации КИТа.

Инструкция по установке КИТа.

Начать надо с того, что разобрать винтовку на составные части до винтика. Из ствольной коробки вывинтить винт закрывающий технологическое отверстие доступа к перепуску.

Доработка пластикового цевья.

Отделяем от цевья переднюю заглушку.

Затем ножовкой по металлу, лучше с широким полотном отпиливаем у цевья нижнюю часть.

Далее с помощью нехитрого инструмента изображенного на фотографии аккуратно обрабатываем вырез. Стенки внутри можно просто скоблить ножом, это очень эффективно и просто. Стенки цевья утолщаются к рукоятке поэтому их надо сделать в этом месте тоньше, чтобы была возможность вставить резервуар. Чтобы скрыть следы работы можно воспользоваться мини горелкой и немного оплавить обработанные кромки. Это надо делать осторожно, чтобы следы оплавления не проявились на лицевых поверхностях.

Далее необходимо немного раздать стенки цевья, чтобы резервуар легко вставлялся. Для этого то место, что ближе к спусковой скобе необходимо разогреть над пламенем газовой плиты или иным способом. Затем используя резервуар, обернутый бумагой, в качестве инструмента раздаются стенки.

Следующий шаг, это выпиливание проема под боевой клапан. Выполняется ножовкой или иным удобным для вас способом.

Затем с помощью известного уже инструмента производится доработка проема, пока корпус клапана не будет в нем свободно помещаться. Корпус клапана надо установить в цилиндр ИЖ60 и периодически проверять как он входит в выемку.

Когда эта работа будет закончена, компрессор ИЖ60 вместе с корпусом клапана надо закрепить в цевье. Затем взять сверло Ф10 обернуть его полоской пластика, вырезанной из пластиковой бутылки и используя отверстие в корпусе клапана, как направляющую просверлить отверстие под штуцер, соединяющий резервуар с клапаном. Снять компрессор ИЖ60 с цевья и рассверлить полученное отверстие Ф12-Ф13.. Поставить компрессор обратно и убедиться, что штуцер легко входит в предназначенные для него отверстия. Если нет – доработать отверстие в цевье круглым напильником.

С обработкой пластика мы закончили.

Установка КИТа.

Берем корпус клапана, вверху у него просверлено глухое отверстие Ф3.5 под перепуск. Вставляем корпус в цилиндр компрессора, фиксируем винтом и смотрим насколько совпадает отверстие перепуска в цилиндре с отверстием в корпусе клапана. Если есть небольшое несовпадение, то игнорируем. Если большое, пробуем круглым надфилем сделать отверстие в корпусе клапана немного овальным, чтобы сделать перепуск более плавным. Затем сверлим глухое отверстие перепуска в корпусе клапана до соединения его с полостью клапана. Диаметр отверстия может быть от 1.5мм до 3.5. При большом диаметре будет трудно получить энергию 3-7.5 Дж, а значит вы можете вступить в конфликт с законом.

В технологическом отверстии, что обеспечивало доступ к перепуску в ствольной коробке нарезаем резьбу М5 и вворачиваем туда подходящий металлический винт, на клею.

Теперь у нас все готово к сборке, но сначала надо убрать все заусенцы в отверстиях компрессора, чтобы не порезать резиновые уплотнения и тщательно промыть цилиндр от остатков стружки и абразива.

Поставить на место спусковой механизм. Рекомендуется перед этим немного ослабить пружину боевого шептала. Зацеп шептала, который контактирует с ударником можно сделать ниже и более гладким.

Смазать цилиндр внутри густой силиконовой смазкой. Поставить на место все резиновые кольца. При поставке они находятся в ЗИПе, чтобы не затруднять операции примерки и подгонки. Смазать уплотнения той же смазкой. Вставить корпус клапана в цилиндр и зафиксировать винтами. Вставить шток клапана в корпус. На шток поместить пружину и поджать ее пробкой клапана. Корпус компрессора в сборе вставить в цевье и зафиксировать шурупами.

Взять резервуар и вставить его снизу в цевье, при этом надо пробкой поджимать пружину клапана и следить, чтобы отверстие в пробке совпало с отверстиями в корпусе клапана, куда и войдет штуцер.

Установка газовой системы закончена.

Теперь вворачиваем на место ствол, ставим ударник и собираем все окончательно.

Заправляемся воздухом.

Настраиваем ударник на нужную энергию выстрела. Это делается обрезанием витков пружины и подкладыванием под пружину шайб.

скачать

nenuda.ru