Гильзованный мотор: особенности гильзованных двигателей. Зачем нужны гильзы


Гильзы цилиндров

Создание максимально легкого и мощного двигателя - первоочередная задача для инженеров всех автомобильных компаний, которую они с тем или иным успехом пытаются решить уже более ста лет. Настоящей революцией стало появление двигателей, полностью сделанных из алюминия. Однако применение этого материала поставило перед разработчиками новую задачу - как создать в алюминиевом блоке прочные цилиндры? Самым удачным решением стало применение гильз, активно применявшихся при создании двигателей для мотоциклов, у которых нет общего блока цилиндров.

Виды гильз и требования, которые к ним предъявляются

Гильза должна быть очень прочной и тугоплавкой, ведь в случае с алюминиевым блоком он играет лишь роль корпуса, в котором она держится. Противостоять теплу, давлению и износу ей приходится самостоятельно. Поэтому гильзы должны обладать высокой  износостойкостью, высокой антикоррозийной устойчивостью, жаростойкостью и  прочностью. В зависимости от конструкции двигателя гильзы делятся на «мокрые» и «сухие». суть этого термина напрямую связана с особенностями системы водяного охлаждения двигателя.

"Мокрые" гильзы получили наибольшее распространение, так как отлично решают задачу отвода тепла

«Мокрые» гильзы

«Мокрыми» называются гильзы, наружная поверхность которых омывается охлаждающей жидкостью, циркулирующей в системе каналов, пронизывающих толщу блока цилиндров. Эта система называемой «водяной рубашкой» и служит для равномерного отвода тепла от блока цилиндров. В районе установки гильз охлаждающая жидкость "выходит на поверхность", чтобы напрямую омывать стенки гильзы. Поэтому такой тип гильз и называется мокрым. Блок цилиндров с «мокрыми» гильзами обеспечивает лучший отвод тепла, поэтому «мокрые» гильзы получили очень широкое распространение. Они применяются на легковых автомобилях Volvo, Renault, ГАЗ-24, Москвич и других.

Уплотнение между гильзой и блоком достигается путем установки медной прокладки между отлитым буртом гильзы и плоскостью блока

Ремонт двигателей, оснащенных «мокрыми» гильзами, крайне прост - в блок устанавливается новые пары гильза-поршень, не требующие доработки. Для капремонта даже нет необходимости снимать двигатель, и он может быть выполнен даже в полевых условиях.

«Сухие» гильзы

«Сухие» гильзы запрессованы в тело цилиндра и не имеют прямого контакта с охлаждающей жидкостью.  Некоторые производители предпочитают делать алюминиевые блоки с не сменными гильзами методом литья. В этом случае гильзы укрепляются в форме для отливки, которая позже заполняется расплавленным алюминием. Созданные таким образом блоки цилиндров по жесткости от обычных чугунных не отличаются. При необходимости ремонта гильзы растачиваются и хонингуются, как обычные цилиндры. Такую технологию используют для производства двигателей Volkswagen, Land Rover, Honda, Audi,Volvo и ряда других.

"Сухие" гильзы хуже отводят тепло, но их применение позволяет придать блоку цилиндров монолитную жесткость

Применение гильз снимает ограничение с количества капремонтов, которые способен выдержать блок. Теоретически этом можно делать неограниченное количество раз, хотя на деле это никому не нужно, так как кузов автомобиля, к сожалению, не вечен. Так, для обычного блока без гильз допустимо не более 3-4 предусмотренных изготовителем калибров ремонтных поршней. Это ограничивает количество возможных ремонтов. Когда же выполнен последний ремонт и цилиндр больше не подлежит расточке, то «выручают» гильзы, запрессовка которых вновь поднимает ресурс блока на несколько ремонтов.

Установка гильзы в цилиндр

Внутренняя поверхность цилиндра растачивается и тщательно шлифуется перед запрессовкой, такой же обработке подвергают и наружную поверхность гильзы для плотности посадки в цилиндр. Затем гильзы, имеющие, как правило, упорную кромку в верхней части, запрессовываются в расточенный цилиндр с натягом 0.03-0.04 мм.

Поршень и гильза цилиндра

«Мокрые» гильзы полностью "готовы к употреблению". После запрессовки в блок цилиндров внутреннюю поверхность обрабатывать не нужно, на ней уже есть хон. Сухие гильзы, как правило, нужно растачивать после установки.

Гильзы растачивают и хонингуют строго под определенную группу поршней. Каждый поршень замеряется, и по его замерам идет расточка гильзы. После такой подгонки поршень маркируется по цилиндру и не подлежит установке в другие цилиндры. Кстати, при капремонте гильзованного двигателя рекомендуется покупать так называемые "ПОНы", подобранные в заводских условиях комплекты из гильз, цилиндров и пальцев.

Как исключение можно упомянуть японскую компанию Isuzu, выпускающую двигатели, где в блоке установлены стальные тонкостенные гильзы с покрытием из пористого хрома, не требующие механической обработки.

В двигателях Isuzu гильзы устанавливаются в блок без натяга и удерживаются в теле за счет прижима притянутой болтами установленной поверх головки блока цилиндров.

Гильзы в двигателях с воздушным охлаждением

Для двигателей воздушного охлаждения гильзы цилиндров выполнены по образу мотоциклетных, с ребрами охлаждения. Так как цилиндры должны охлаждаться потоком воздуха, из них нельзя сформировать блок и они устанавливаются на двигатель в виде отдельных деталей.

Гильзы крепятся к картеру (через медные прокладки) посредством невысоких шпилек через специальный опорный фланец или же посредством анкерных шпилек, проходящих сквозь всю головку цилиндров. Головка устанавливается на эти шпильки и затягивается в обычном порядке, прижимая тем самым цилиндры к картеру и обеспечивая герметизацию.

Мотоциклетные двигатели с воздушным охлаждением и стали "донором", давшим миру автомобильные гильзованные двигатели

Для двигателей с воздушным охлаждением гильзы цилиндров изготавливаются либо из одного вида металла (монометаллические), либо из двух металлов (биметаллические).

Монометаллические цилиндры воздушного охлаждения выполняют в основном из чугуна, иногда из стали или из легких сплавов.

Биметаллические цилиндры также выполнены из чугуна или стали, а поверх корпуса отлиты алюминиевые ребра.

Недостатки блоков с гильзами воздушного охлаждения

Двигатели с гильзами воздушного охлаждения очень восприимчивы к температурному режиму и при перегреве «страдают» отпусканием резьбы шпилек крепления цилиндров в алюминиевом блоке. Это ведет к вытягиванию шпильки и разрушению резьбы, что ослабляет затяжку гильзы  и вызывает разгерметизацию и потерю компрессии. Попытка подтяжки соединения заканчивается полным выходом посадочной резьбы шпильки из тела картера и последующим ремонтом. Иными словами, допускать перегрева алюминиевого двигателя не стоит ни при каких обстоятельствах.

blamper.ru

Опрессовка проводов гильзами в распределительной коробке. Соединение проводов опрессовкой гильзами – пример работ с фото

На практике применяется несколько способов соединения электрических проводов. Их можно скручивать, паять, соединять с помощью электросварки или специальной колодки, оборудованной болтовыми креплениями. Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы, которые проявляются при эксплуатации линии в рабочем режиме.

Для средних и больших токов оптимальным способом является соединение проводов опрессовкой гильзами. Этот способ достигает двух важных целей — соединение имеет отличный электрический контакт и высокую механическую прочность.

Технологически метод очень прост: в специальную металлическую гильзу заводятся зачищенные концы соединяемых проводов, и гильза обжимается с помощью специальных инструментов. Для этого нужны ручные или механические пресс-клещи, которые обеспечивают очень плотный обжим контактов по всей длине. Ручные клещи применяются для гильз сечением до 120 мм2. Превышающие этот размер соединения требуют использования инструмента с гидравлическим приводом.

В случае необходимости проведения опрессовки большого количества гильз различного размера, следует выбирать клещи с регулируемым пуансоном или рассчитанными на разные сечения поворотными матрицами. Для опрессовки гильз небольшого диаметра применяются клещи с фигурными губками, без матриц и пуансонов.

По механической прочности соединение проводов опрессовкой превышает все остальные методы, но оно получается неразборным. Чтобы разъединить опрессованные провода, участок коммутации необходимо отрезать. Для соединения проводов опрессовкой подходят как медные, так и алюминиевые провода любого сечения.

Сегодня я хочу рассказать о такой интересной области как опрессовка одножильных проводов гильзами и в качестве примера рассмотрим опрессовку медных проводов ВВГнг-3х2,5 кв.мм.

Соединение проводов опрессовкой гильзами

Более подробно процесс опрессовки гильзами рассмотрим на применении этой операции для соединения одножильного провода ВВГнг-3х2,5 мм2 с медной жилой. Так как провода медные гильзы для опрессовки проводов также используются медные.

В общем случае, для соединения провода необходимо выбирать соответствующую по материалу гильзу, чтобы соблюдалось электрохимическое соответствие. Диаметр ее должен немного превышать толщину жилы кабеля. Это один из вариантов соединение проводов опрессовкой гильзами.

Иногда возникают ситуации когда провода нужно немного удлинить, например, при необходимости замены вышедшей из строя розетки или выключателя, вмонтированных в стену, облицованную плиткой или кафелем.

Контакты, естественно, давно заржавели, и удалить старое приспособление, открутив болты невозможно. Остается один выход — отрезать. Но в таком случае в распоряжении останутся обрезки провода, который для монтажа привычными способами не годятся. Винтовую колодку туда не вставить, клемник WAGO тоже.

Остается один способ — гильзование, т.е. соединение проводов опрессовкой гильзами. Гильзы для опрессовки изготовляются из меди, алюминия или комбинированного состава, некоторые из модификаций лудятся. Гильзы производятся в полном ассортименте и соответствуют стандартным диаметрам проводов.

Какие гильзы для опрессовки проводов использовать? При их использовании необходимо придерживаться принципа соответствия материалов: медные провода соединяются медными гильзами, алюминиевые — алюминиевыми, медь с алюминием — комбинированными.

Подробно останавливаться на том какого типа и сечения выбрать гильзу я не буду, об этом я писал в статье гильзы для опрессовки проводов, пожалуйста заходите, читайте, задавайте вопросы. В данной статье я использую гильзы марки ГМЛ – Гильза Медная Лужёная.

Для соединения многожильных проводов такие гильзы для опрессовки не применяются, в этом случае необходимо использовать специальные изолированные наконечники.

Как выполнить соединение проводов опрессовкой в распределительной коробке

В распределительных коробках наиболее часто возникает задача разводки линии 2,5 мм2 на несколько направлений. Если используются медные провода, то для соединения нужны гильзы для опрессовки проводов из меди и специальные пресс клещи.

Давайте рассмотрим, как выполняется опрессовка проводов гильзами в распределительной коробке, для примера выполним разветвление кабеля в распределительной коробке в трех направлениях.

Для начала очищается изоляция с проводов на длину, соответствующую длине гильзы. Зачищенные концы провода вставляются в гильзу очень плотно, чтобы не возникало пустот.

Если они , все же, образовались, что нередко при соединении трех и больше проводов, то из необходимо «забить» отрезками жилы того же провода, длиной соответствующей длине гильзы.

Хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Если вы спрессовываете несколько проводников в одну гильзу, при стандартном сечении проводов и гильз ни как не получится плотно забить гильзу, в ней всегда остаются пустоты и эти пустоты необходимо заполнять. Для этого нужно «добить» гильзу еще несколькими кусками такого же провода. Это позволит в месте опрессовки создать качественный и надежный контакт.

Опрессовка проводов производится двумя-тремя жимами в разных направлениях (для этого пресс клещи нужно всего лиши повернуть на 180 град.). Особенно важно помнить, что провода перед соединением гильзой скручивать нельзя. Для указанной марки провода при соединении четырех веток необходим еще один уплотняющий обрезок провода и гильза, сечением в 2.5 мм2.

Когда гильзы надеты и плотно добиты кусками провода можно приступать к опрессовки. Для этого я использую ручные пресс клещи ПК-16 .

Для того чтобы гильза надежно обжалась делаем два жима по краям гильзы (в начале и у основания). Жимы делаем в противоположных направлениях.

Опрессовка проводов выполняется гильзами ГЛМ-10. В процессе работы рабочая зона клещей должна соответствовать размеру гильзы.

На фото четко показано что гильза обжата двумя противоположными жимами. Это позволяет улучшить качество контакта в месте соединения.

Выходящие наружу кончики проводов обрезаются кусачками под кромку гильзы.

Все соединение изолируется термоусадочной трубкой, длина которой подбирается такой, чтобы она выходила за внешний срез гильзы на 1 см и на 1,5 см заходила на изоляцию. Если термоусадочной трубки нет, можно воспользоваться изолентой.

Одетую на гильзы термоусадочную трубку нагреваем с помощью фена. Места соединения после сжатия трубки надежно заизолированы.

После изоляции аккуратно укладываем провода в распределительной коробке и закрываем крышкой. Все наше соединение проводов выполнено. 

Типичные ошибки при соединении проводов опрессовкой

Несколько важных советов для начинающих электриков, или людей, самостоятельно применяющих такой метод соединения как опрессовка проводов гильзами.

1. Применение гильз сечением меньше чем провод.

Никогда не пользуйтесь гильзами меньшего, чем требуется диаметра. Чтобы вставить провода в них, необходимо уменьшить диаметр жилы, что делают, срезая часть проводника и уменьшая поперечное сечение провода.

Т.е. если вы хотите нарастить провод сечением 2.5 мм2, а гильза у вас на 1.5 мм2, не нужно брать напильник и обтесывать провода чтобы они влезли в гильзу.

Утоньшение провода приводит к увеличению сопротивления участка контакта, а также уменьшает его пропускную способность. Поэтому цель сохранения одинаковой проводимости по всей длине линии теряется. В месте соединения провод начинает нагреваться и быстро разрушается, хорошо, если без дыма и пламени.

Уменьшение сечения провода приводит и к снижению механической прочности соединения. При любом стороннем воздействии он может элементарно переломиться. Искать место обрыва в разветвленной сети — дело непростое даже для профессионального электрика, если, конечно, нет специальных приборов. А они есть не в каждом доме.

2. Использование гильз большого диаметра.

Увеличение диаметра гильзы тоже пользы не приносит. Добиться надежного и крепкого соединения не всегда удается. Применение «народного» метода сгибания концов провода вдвое можно считать лишь частичным выходом. Практика показывает, что механическая прочность опрессованного соединения в таком случае снижается тоже почти вдвое.

3. Разрезание гильз на несколько кусков.

Таким методом пользуются многие новички, дабы сэкономить на гильзах. Не укорачивайте заводскую гильзу. Это приводит не только к неудобству работы клещами, но и к повышению сопротивления. Последствия описаны в первом совете. Механическая прочность тоже уменьшается вследствие снижения длины контактного участка.

4. Опрессовка проводов гильзами должна выполняться только специальным инструментом – пресс клещами.

Инженерная мысль для производства такой операции, как соединение проводов опрессовкой гильзами, придумала специальный инструмент — пресс-клещи.

Поэтому использовать для этих целей плоскогубцы, а, тем более, молоток не следует. Можно расплющить провода, изменив их геометрия, а тем самим, сопротивление участка, повредить саму гильзу, переломать провод.

Соединение проводов опрессовкой гильзами— операция не сложная, но требует аккуратности выполнения и соблюдения техники безопасности, как и все работы с электропроводкой. Особенно важны плотность обжима и надежная изоляция участка соединения. Самодельные гильзы использовать не рекомендуется. Сильно на них сэкономить не удастся, а надежность соединения будет значительно ниже, чем при использовании заводских гильз.

electricvdome.ru

что это значит, плюсы и минусы

Начнем с того, что гильзовка двигателя является решением, которое продиктовано необходимостью снизить вес силового агрегата. Еще следует отметить, что данная технология также позволяет добиться общей экономии в рамках производства ДВС. В этой статье мы поговорим о том, что значит гильзованный двигатель, а также как гильзование отражается на ресурсе и надежности мотора.

Читайте в этой статье

Зачем и когда моторы начали гильзовать

Итак, гильзованный мотор появился для того, чтобы добиться снижения веса двигателя. Если просто, снизить вес стало возможным благодаря тому, что при изготовлении блока цилиндров начал использоваться алюминий, а не чугун.

Дело в том, что чугун даже с учетом его прочности и дешевизны в три раза тяжелее алюминия, также отличается склонностью к образованию коррозии, имеет меньшую теплопроводность. В результате чугунные блоки требуют лучшего охлаждения, в систему необходимо заливать большее количество антифриза и т.д.

Первые попытки по внедрению алюминиевых блоков были проведены еще в 1930-е годы на некоторых спортивных авто. Такие «облегченные» двигатели представляли собой алюминиевый блок, в который вставлялись мокрые чугунные гильзы. Понятие «мокрые» означает, что между гильзой и телом блока находится ОЖ из системы охлаждения.

Далее к середине 50-х аналогичная конструкция стала использоваться не только в автоспорте, но и на конвейере. Однако в те годы полностью вытеснить чугун не удалось по причине технологической сложности процедуры гильзования, а также с учетом сниженной жесткости блока, высоких нагрузок на гильзы, быстрому прогару прокладки БЦ даже при незначительных перегревах.

К началу 1970-х стала активно использоваться практика установки в блок из алюминия «сухой»  гильзы. Такая гильза вставлена в блок, при этом каналы для антифриза в данной области отсутствуют. При этом запрессовка  разогретой чугунной гильзы в более мягкий алюминий является сложным процессом.

Еще алюминий и чугун имеют разный коэффициент температурного расширения, в результате чего возможно появление зазора между блоком и самой гильзой после выхода ДВС на рабочие температуры. Однако плюсом стала жесткость такого цилиндра. При этом показатель жесткости был не лучше, чем у чугуна, зато достигалось существенное снижение веса блока.

Дальнейшее развитие технологий привело к тому, что вместо запрессовки гильз блок цилиндров стал отливаться вокруг них. Визуально чугунная гильза стала напоминать вставку, которая вплавлена в алюминий.

Прочность была повышена, однако такие гильзы нельзя выпрессовать из блока для замены, подбора ремонтного размера и т.д. Другими словами, официально гильзованный по данной технологии блок стал непригодным для ремонта, то есть началась эра одноразовых моторов. Затем многие производители и вовсе отказались от чугунных гильз в алюминиевом блоке цилиндров.

Неремонтопригодный блок цилиндров: что нужно знать

Разобравшись с тем, что значит гильзованный двигатель и зачем нужна установка гильз, давайте рассмотрим дальнейшее развитие  технологий производства алюминиевых блоков. Вполне очевидно, что решение отказаться от чугуна и установки гильз позволяет упростить и удешевить процесс, исключить сложную запрессовку гильзы, отливку блока вокруг «стакана» и т.д.

Параллельно цельный блок из алюминия означает, что больше нет необходимости принимать в расчет температурные характеристики двух разных металлов (чугун и алюминий), позволяя добиться лучшего охлаждения цилиндров.

Единственное, алюминий как был, так и остался мягким. Это значит, что стальные поршневые кольца на поршне быстро приведут такой цилиндр в негодность. Получается,  зеркало алюминиевого цилиндра нужно сделать более прочным. Для решения задачи автопроизводители  разработали схемы обработки поверхностей цилиндров различными сверхпрочными покрытиями.

Так появился безгильзовый алюминиевый блок цилиндров. Первые серийные образцы можно было встретить еще в 1971 г. В основе  лежал алюминиевый сплав, в который добавлялся кремний (около 17%). В двух словах, зеркало цилиндра резко и сильно охлаждали, в результате происходила кристаллизация кремния в зоне охлаждения. Далее зону упрочнения также обрабатывали кислотами, чтобы удалить остатки алюминия на молекулярном уровне.

Результатом стала твердая стенка, по которой жесткие поршневые кольца могли свободно работать без риска повреждения зеркала цилиндра (так же, как и в чугунном блоке). Далее этот метод получил развитие. Также появились гильзы из алюминия, которые специально насыщали кремнием.

Технологии  упрочнения зеркала цилиндра кремнием в Европе получили название Silumal и Alusil.  Изготовление алюминиевых упрочненных гильз называется Locasil. Казалось бы, можно было праздновать победу над чугунном даже с учетом неремонтопригодности  таких блоков, однако на практике все оказалось иначе.

Во всех случаях алюминиевые блоки склонны сильно повреждаться от механического воздействия, в результате образуются серьезные задиры. Дело в том, что под прочным кремниевым слоем, который при этом весьма тонкий, все равно остается достаточно мягкий алюминий.

Кстати, еще одним витком эволюции стала технология упрочнения стенок цилиндра путем гальванического нанесения никеля и карбида кремния под названием Nikasil. Владельцы моделей BMW и Audi хорошо знакомы с такими блоками. Компания БМВ затем пошла еще дальше, выпустив двигатель, который имел алюминиевые упрочненные гильзы, а остальные элементы были выполнены из магниевого сплава. Такой сплав позволил сделать двигатель еще более легким.

Сегодня также постоянно ведутся работы над созданием более совершенных технологий по нанесению упрочняющего покрытия. Например, лазерное легирование кремнием, технология плазменного напыления составов с железом, создание на стенках прочного покрытия  из титана и т.д.

Недостатки блока цилиндров из алюминия

С учетом того, что современные технологии шагнули далеко вперед, автопризводители немедленно заявили о том, что двигатели стали не только легче, но и получили увеличенный ресурс. Теоретически так и должно было быть, однако на практике все оказалось несколько иначе.

Прежде всего, хотя кремниевое покрытие или никель тверже и прочнее чугуна, такие блоки все равно очень быстро изнашивались. Например, многие хорошо помнят ситуацию с моторами BMW M52 или M60, которые отличались сильным износом даже не к 100 тысячам пробега, а уже к 60-70 тыс.

Исследования определили, что причиной такого износа оказалась сера, которая содержалась в топливе. Если просто, сера фактически разрушала прочное покрытие на стенках цилиндров. Если к этому добавить, что блок изначально неремонтопригодный, проблема оказалась достаточно серьезной. Естественно, в БМВ от использования  покрытия Nikasil сразу отказались.

Если же говорить об общем ресурсе моторов с алюминиевыми блоками цилиндров различных производителей, на деле ресурс составляет, в среднем, около 300 тыс. км. При этом на данный показатель не особенно влияет сама технология упрочнения цилиндров, а также объем двигателя, его тип и т.д.

Другими словами, форсированный двигатель V8 на дорогом Porsche выйдет из строя уже к 300 тыс. км, при этом простые чугунные блоки  или алюминиевые блоки с гильзой из чугуна  на моторах с рабочим объемом 1.6-1.8 литра вполне способны отходить 400-450 тыс. км.

Если же сравнивать легендарные двигатели-миллинонники из 90-х, которые при должном обслуживании и уходе могли пройти по 750-850 тыс. км. без замены поршневых колец, сегодня современные агрегаты (например, двигатель FSI) выходят из строя к 200 тыс. км, а турбированные высокофорсированные версии даже раньше.

При этом рассчитывать даже на такой скромный ресурс можно только с учетом того, что владелец придерживается рекомендованных межсервисных интервалов, использует качественное моторное масло, которое подходит по всем допускам и рекомендациям, заливает хорошее топливо и эксплуатирует двигатель в режимах умеренных нагрузок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое хонингование цилиндров двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего на стенки наносится хон, какие преимущества такое решение имеет по сравнению с полировкой зеркала цилиндра, а также как правильно выполнить хонинговку цилиндра.

Если говорить о поломках, алюминиевый блок может немедленно выйти из строя без возможности восстановления  в случае непредвиденной поломки (например, сломались поршневые кольца и т.д.). При этом замена блока цилиндров обойдется достаточно дорого (в зависимости от марки и модели стоимость замены блока на новую деталь может составлять около 25-30 % от стоимости всего подержанного авто и больше). Вполне очевидно, что небольшой ресурс ЦПГ может обернуться серьезными проблемами для владельца после покупки автомобиля с пробегом на вторичном рынке.

Ремонт алюминиевого блока цилиндров

С учетом перечисленных выше минусов и высокой стоимости замены блока, достаточно актуальным стал вопрос практической возможности ремонта. И снова на помощь автолюбителям пришли уже знакомые гильзы. Не так давно специалисты начали практиковать технологию гильзования блоков из алюминия, которые официально не пригодны для восстановления.

Процедура сложная и не самая дешевая, однако на фоне покупки нового блока или контрактного двигателя затраты все равно меньше. Более того, в ряде случаев грамотно выполненная установка чугунной гильзы в алюминиевый блок позволяет значительно увеличить ресурс мотора после такого ремонта.

В качестве итога отметим, что загильзовать сегодня можно фактически любой двигатель. Главное, чтобы толщина стенок позволяла выполнить данную операцию. Получается, после дефектовки двигателя вполне можно подобрать подходящие гильзы и установить их в блок. Остается напомнить, что также необходимо тщательно подходить к выбору автосервиса, доверяя такую ответственную работу исключительно проверенным высококвалифицированным специалистам.

Читайте также

krutimotor.ru

Опрессовка проводов с помощью гильз

Сейчас есть огромное количество технологий, позволяющих быстро и надежно соединить электрические провода и кабели. Каждый из способов имеет как плюсы, так и минусы. Провода и кабели соединяются методом сварки или же пайки. Можно использовать скрутку или скрепить проводники клеммными колодками, СИЗами. Все эти методы хороши и эффективны. Но когда необходимо получить действительно качественное соединение, поможет опрессовка поводов.

Результат такого метода – хороший контакт, защищенный от окислительных процессов и особо прочное соединение. Единственный минус – неразъемность. Отсоединить два кабеля уже не выйдет. Придется только резать. Опрессовка проводов выполняется с применением специальных наконечников – гильз. Их можно приобрести в любом строительном магазине или на рынке. Стоимость данных элементов - около 1 доллара за единицу.

В них вставляются жилы. А сама гильза затем при помощи ручного пресса деформируется, за счет чего и создается надежное электрическое соединение.

Почему опрессовка – это надежно?

Соединение проводов опрессовкой – максимально крепкий способ соединения. Такой надежности не может обеспечить ни один существующий вариант крепления. Для того чтобы получить качественное соединение, должна обеспечиваться достаточная площадь контакта и прочность. Популярная у домашних мастеров скрутка двух проводников не дает ни того, ни другого. При скрутке проводники часто окисляются (даже при наличии изоленты). А это не очень хорошо сказывается на электрическом контакте. Применение изолирующих зажимов или СИЗ позволяет улучшить некоторые характеристики прочности для простой скрутки.

Однако стопроцентной гарантии надежности такого соединения здесь тоже нет. Клеммники – это идеальное решение, но вот в случае с большой силой тока они не подходят. Хорошего контакта можно долбиться при помощи пайки. Здесь и прочность, и отличный контакт. Но есть минусы такого соединения. Припой может греться, если через проводники проходит большой ток. Также паять провода не всегда удобно и безопасно.

Идеального контакта можно добиться при помощи сварки. Однако инструменты для создания такого соединения довольно дорогие и доступны далеко не всем. Также работа с этими приспособлениями требует определенных навыков. Опрессовка проводов позволяет получить идеальный электрический контакт, а само соединение будет максимально надежным с точки зрения прочности. Разорвать подобный крепеж весьма трудно.

Особенности соединения

Технология подразумевает два варианта опрессовки. Это способ местного вдавливания и сплошного обжатия. Для работы применяются медные или алюминиевые провода. Гильза также должна быть из этих материалов. Существуют еще элементы из медно-алюминиевого сплава.

Так как алюминиевые кабели склонны к появлению на них окислительных пленок, то гильза должна предварительно зачищаться и обрабатываться специальными смазочными материалами. Медные провода тоже предварительно обрабатываются. Использование в процессе смазочных материалов снижает риск возможного повреждения жил. Также заметно снижается сила трения. Опрессовка выполняется ручным или гидравлическим инструментом. В последнем случае – фигурным прессом. Обычно он используется на крупных производствах.

Как это работает? Два конца кабеля обжимают до принятия ими круглой формы. Далее жила вставляется в гильзу до упора. Можно соединять не точно встык. Но в этом случае сечение всех жил не превышает втулочное. В случае с местным сдавливанием, контакт напрямую зависит от глубины ямок. Последние можно измерить штангенциркулем. Если используется сплошное обжатие, тогда проверяют площадь сечения. Затем, когда опрессовка проводов выполнена успешно, необходимо обработать внешний слой изолентой или же локотканью. Далее провод и кабель аккуратно укладывают в распределительном коробе.

Необходимый инструмент

Для того чтобы соединить провода или жилы кабеля таким образом, понадобится специальный инструмент. Это механические пресс-клещи. Они позволяют довольно плотно зажимать концы гильзы на всей ее длине.

Ручной инструмент позволяет сжать наконечник, сечение которого составляет менее 120 мм2. Более крупная гильза сжимается с помощью гидравлического инструмента. Если стоит задача выполнить соединение нескольких жил кабеля различных размеров, тогда лучше применить инструмент для опрессовки проводов другого типа. Такие клещи оснащены сменными пуансонами и матрицами под разные сечения.

Гильзы для проводов под опрессовку и их разновидности

Чтобы получить идеальное соединение, необходимо верно подобрать гильзу или наконечник. В технических документах гильзы для опрессовки проводов имеют определенные обозначения. Итак, существуют следующие виды наконечников:

  • Медные.
  • Алюминиевые.
  • Комбинированные.
  • Изолированные наконечники.

ГМ и ГМЛ

Медные детали используются для работы сугубо с медными кабелями и проводниками. Они разделяются на два вида – ГМ и ГМЛ. Первые - это обыкновенные медные соединительные гильзы. Они никак не защищены, не имеют защитных покрытий, предварительно не обработаны. Внешний вид напоминает не что иное, как обыкновенную трубку. ГМЛ – это тоже медная гильза, но она луженая.

Поверхность такого наконечника покрыта слоем специального олово-висмутового сплава. Данный защитный слой препятствует окислительным и коррозионным процессам. Медь быстро окисляется, а защитный сплав позволяет избежать этого. После соединения с использованием ГМЛ провода из меди не вступают в реакции окисления. Некоторые специалисты используют медные луженые гильзы для проводов по опрессовку вместе с алюминиевыми проводниками. По мнению мастеров, оловянный слой не дает прямого контакта между проводником и медной гильзой. Но так делать не рекомендуется. В процессе деформации нарушается целостность защитного слоя, а коррозия – это только дело времени.

Алюминиевые гильзы

В технических документах они обозначаются, как «ГА» и подходят только для работы с алюминием. Не стоит использовать их для проводов из других материалов.

Комбинированная гильза

Это алюминие-медные наконечники. Они обозначаются в документах как ГАМ.

С их помощью осуществляется опрессовка медных проводов встык с алюминиевыми. Эти приспособления отлично подойдут в тех случаях, когда необходимо наращивать новый кабель со старой проводкой. С одной стороны в патрон вставляют медную жилу, с другой – алюминиевую. Две части такого патрона соединены между собой фрикционной сваркой.

Гильзы ГСИ

Это изолированные наконечники для проводов под опрессовку. Данная гильза представляет собой обычный наконечник с оловянным сплавом. Сверху деталь покрыта изоляцией из поливинилхлорида. При помощи такого приспособления отлично соединяются между собой многожильные кабели с медными составляющими. ГСИ хороша и удобна в работе – нет нужды снимать с нее изоляцию перед процессом.

Размеры наконечников, особенности конструкции

Минимально доступные сечения для ГМЛ – 1,5 мм2. Далее размеры растут – 2, 4, 6, 10 мм2 и выше. По этим значениям можно сказать, что сечения гильз равны тем, что имеются у проводов и кабелей. Расшифровать обозначения наконечников довольно просто. К примеру, ГМЛ-6 – это медный наконечник, луженый. Сечение составляет 6 мм2. В случае с комбинированными гильзами в маркировке указывается два размера – для алюминиевого провода и для медного. К примеру, ГАМ 16/10 – 16 для алюминия, а 10 – для меди.

По конструкции гильзы могут быть сквозными в виде полой трубки или же с перегородкой. Вторые применяются, если выполняется опрессовка проводов наконечниками встык. Эти перегородки находятся посредине гильзы. С их помощью можно регулировать глубину захода кабеля. Если необходимо нарастить его, то оба конца зайдут в наконечник на одинаковую длину.

Ошибки при работе по опрессовке

Часто начинающие специалисты в работе с электрикой могут делать ошибки. Особенно их совершают домашние мастера в процессе ремонта дома или квартиры. Рассмотрим самые типовые из них, которые допускаются в процессе соединения методом опрессовки. Сечение гильзы меньше, чем провода. Никогда при соединении не стоит пытаться уменьшить кабель и подстроить его под размер наконечника.

Это может привести к повышению электрического сопротивления и снижению пропускной способности. В местах таких соединений жила будет сильно нагреваться, а со временем просто разрушится. Вторая популярная ошибка – гильза, диаметр которой больше, чем нужно. В этом случае не удастся получить необходимой механической прочности соединения. Даже согнув жилу несколько раз, хорошего соединения все равно не получить.

Разрезание гильзы

Когда выполняется опрессовка медных проводов или любых других в условиях дефицита гильз, многие пытаются резать наконечник на несколько частей. Связано это с экономией денег. Но такое действие приведет лишь к повышению сопротивления и нагреванию. Также провод будет плохо обжиматься. Соединение осуществляется только предназначенным для этого инструментом. Не стоит пытаться выполнить задачу обжима и опрессовки молотками, плоскогубцами или иным другим инструментом. Элемент не примет нужную форму и не закрепит провод. Так можно навредить гильзе и кабелю.

Резюме

Опрессовка – это надежный способ соединить два провода или жилы и получить хороший контакт. Но необходимо использовать только предназначенные для этого приспособления. В результате вы получите качественное неразъемное соединение, которое не будет окисляться.

fb.ru

Опрессовка проводов. Инструмент и виды гильз. Обжатие

Самый действенный способ соединения проводов в местах, где сильная вибрация, когда длина проводов для соединения недостаточна для сварки или пайки — опрессовка проводов. Такой процесс может осуществляться двумя способами: гильзами или наконечниками.

Но для качественного соединения необходим специальный инструмент в виде прессовых клещей, либо оборудования с гидропрессом.

Гильзование проводов

В силовых и распределительных шкафах при использовании гибкого многожильного медного провода положено устанавливать гильзы на оголенные части провода. Этот процесс называется гильзование, иногда обжим или опрессовка проводов. Как правильно выбрать гильзу? Гильзы выпускаются разных размеров, от 0,75 до 40 мм2. Есть гильзы с изолированным фланцем и без него. Кроме цены нет никакой разницы.

Обычно фланцы гильз маркируются по цвету, который соответствует размеру гильзы. Но есть производители, которые не заморачиваются, и выпускают одноцветные гильзы. В любом случае, диаметр гильзы нужно выбрать такой, чтобы гильза заходила на провод как можно плотнее. Это не всегда можно сделать по маркировке, так как некоторые провода могут быть выполнены по ТУ, и иметь меньше размер, чем заявленный.

Часто гильзы на 1,5 мм2 с легкостью залетает на провод с маркировкой 2 мм2. Еще один важный момент – это материал, из которого изготовлены гильзы. При покупке убедитесь, что это медные и луженые гильзы. Взаимодействуя с воздухом, медь может окисляться, темнеть и терять качество контакта. Лужение меди – это старый способ, которым издревле пользуются электрики, чтобы сделать контакт долговечным и надежным. Сделать как для себя.

Зачем нужна опрессовка проводов

Что плохого в обычном методе крепления провода в зажимах электрических приборов? При зажиме пучок провода раздавливается и распушается. А некоторые проводки разрушаются. Отделенные от основной группы и поврежденные проводки, уже не используются, что приводит к нагреву мест соединения, иногда даже их обгорание.

Также медь остается открытой для доступа влаги и кислорода, что приводит к ее потемнению и окислению. Вследствие чего также теряется качество контакта. Опрессовка проводов гильзами поможет увеличить в разы надежность соединений и устранить все эти перечисленные проблемы.

Во-первых, обжатый гильзой конец, считается воздухонепроницаемым. Гильза не позволит проводкам повредиться или быть незадействованными, а ее луженая поверхность будет надежно защищена от воздействия окружающей среды.

Что нужно для гильзования

Гильзы продаются в огромном количестве, в любом ассортименте, в любом магазине электротоваров. Как минимум, вам нужно обжимное устройство. Их существует три различных типа.

• Двухгубочное устройство. Это устройство выполнено в виде пассатиж, но с системой усиления сжатия, с двумя губками. Существуют разные виды губок для обжатия, как гильз, так и для вилочных или круглых наконечников для проводов. Их стоимость около 9 долларов.

• Также существую четырехгубочные обжимники. Они служат для обжима только гильз. Он стоит около 20 долларов.

• Еще существуют и шестигубочные обжимники.

В дополнение можно приобрести устройство оголения проводов. Их также существует несколько видов, для разных проводов. Это на ваше усмотрение.

Также хорошо приобрести резак для выполнения точных срезов. Его стоимость около 2 долларов. Это очень низкая цена. Продавцы даже дают кусок провода и резак, предлагают попробовать сделать срез. Провод режется как по маслу. Так что, без сомнений можно приобретать такой резак, так как он хорошего качества. Он очень пригодится для работы.

Порядок обжатия проводов
  • Обрезаем провод резаком. Нужен очень точный срез. Чем он точнее, тем легче будет надеть гильзу, не замяв проводков.
  • Отмеряем и оголяем часть провода на длину гильзы. Работаем очень осторожно, чтобы не повредить проводки. Смысл гильзования теряется, если мы все равно повредим несколько проводков и ухудшим качество контакта. Никогда не скручивайте провода перед тем, как надевать их на гильзу, даже слегка. У гильзы есть небольшая юбочка. Она поможет надеть гильзу даже на слегка распушенный провод. Эту важную фишку знают даже не все профессионалы. В других средствах информации могут показывать, что все хотя бы слегка скручивают проводки. Этого делать категорически нежелательно, потому что проводки обжимаются под очень высоким давлением так, что даже могут терять свою округлую форму, если лежат параллельно, принимая слегка шестигранную форму. Это приводит к увеличению контакта проводов между собой. Если же их скрутить, то при обжимке в тех местах, где провода пересекаются, проводки могут передавить друг друга и деформироваться.
  • Надеваем гильзу на оголенную часть провода. Можно слегка покручивать гильзу, это не страшно.
  • Вставляем в зажим соответствующего размера и зажимаем.

Теперь, присоединяя провод к автомату или другому устройству, будет очень надежное и долговечное соединение, которое обеспечила опрессовка проводов.

Способ соединения в металлических гильзах

При ремонте или прокладке проводки необходимо создавать надежные электрические соединения проводов. Есть много различных способов, которые выбираются исходя из условий объекта. Рассмотрим, как проводится соединение и опрессовка проводов, применяемые инструменты.

Использование гильз

Гильзы используются для соединения проводов в электропроводке в случаях:

  • Применяется электрооборудование с нагрузкой большими токами. Необходимо обеспечить надежный контакт для исключения нагрева.
  • Сечение провода не позволяет сделать соединение проводов другими способами.
  • Нет места в распределительной коробке для соединений. Провода соединяются за пределами коробки.
  • Пространство для соединения ограничено, большая высота объекта, другие способы сделать проблематично.
Виды гильз

Важно выбрать правильно диаметр гильзы и ее материал, так как качество контакта будет от этого зависеть. Гильзы делятся по материалу изготовления. Бывают гильзы обычные медные, определенного диаметра и длины. Существуют также луженые гильзы. Ее поверхность покрывается смесью висмута и олова для предотвращения окисления металла.

Алюминиевые гильзы имеют такие же параметры, как и медные. Комбинированные варианты гильз служат для соединения проводов, изготовленных из разных металлов, называются алюмомедными, с обозначением ГАМ.

В медную половину вставляется провод из меди, а в другую половину укладывается провод из алюминия. Два элемента гильзы соединяются фрикционной сваркой. Это уменьшает потери тока на контактах.

Гильзы изолированные. На поверхности нанесен слой изоляции из ПВХ. Гильзы опрессовываются вместе с изоляцией. Они применяются только для медных проводов.

Конструктивные особенности
  • Обычные гильзы с отверстием, классического вида.
  • Комбинированная модель из двух половинок.
  • Гильзы луженые и медные, имеющие в центре поперечную перегородку для обеспечения вставления равных частей проводов с обеих сторон гильзы. Это позволяет создать равное распределение тока.
  • Гильзы могут иметь одно отверстие с одной стороны, для соединения разветвляющей сети вставляются несколько проводов в одно отверстие.
Инструменты
  • Нож для снятия изоляции.
  • Бокорезы и пассатижи для отрезания провода.
  • Опрессовочные клещи классического типа, для ручного использования.
  • Мощные клещи с длинными ручками или с гидропрессом. Для соединения жил более 6 мм2.
  • Расходные материалы, изолента, термоусадка.
Порядок опрессовки проводов
  1. Определяется способ соединения проводов: стык в стык, или с одной стороны гильзы.
  2. Выбирается размер, материал гильзы и ее форма. Для медных проводов выбираются медные гильзы, для алюминиевых проводов – алюминиевые гильзы. Для разных проводов – комбинированные. Диаметр гильзы выбирается по сечению проводов.
  3. Ножом снимается изоляция с обоих концов провода. Длина снятия определяется по глубине вставления в гильзу. Излишнее снятие изоляции не рекомендуется.
  4. Зачищенные края провода вставляются в гильзу. Гильза устанавливается в опрессовочные клещи в соответствующую ячейку. Сжимаются рукоятки клещей. Обжатие делается по всей длине гильзы.
  5. Контакты с обжатыми гильзами необходимо заизолировать. Можно воспользоваться термоусадочными материалами, применяя нагрев газовой горелкой. Также применяют изоляционную ленту или пластиковые наконечники.

Ошибки при опрессовке проводов
  1. Основной ошибкой является неправильный подбор типа гильзы. Если она меньше, чем нужно, то провод может передавиться краем гильзы, что приведет к переламыванию сплющенной жилы. Если гильза оказалась большой, то надежность контакта станет хуже. При этом провода в гильзе будут лежать неплотно. С течением времени соединение нагреется, подгорит. В итоге нарушится контакт соединения проводов.
  2. Подбор матриц и пуансонов для клещей осуществлен неправильно. Это приводит к подобному эффекту, что обуславливает также плохой контакт с вытекающими последствиями. Надо учитывать, что матрицы постепенно изнашиваются, их размеры нарушаются. Укорачивание гильзы недопустимо. Это снижает площадь контакта.
  3. Опрессовка гильзами проводится с помощью молотка и зубила. Это недопустимо с точки зрения правил опрессовки. В крайнем случае, когда нет возможности использовать нормальный инструмент, это может быть допущено. Но если имеются хорошие инструменты, то другой альтернативы не может быть.
Похожие темы:

 

electrosam.ru

Патроны

Wanded 15-02-2012 11:58

Доброе время суток форумчане,возник вопрос - толком в писке не нашел...для чего и зачем нужногильза 70 и 76 мм понятно что больше заряда влазиет... а для чего пользовать?высота металической юбки гильзы аналогично зачем, почему, для чего...

NeitHunter 15-02-2012 12:04

76 гильза для "Магнум" навесок, в магнум ружьях. Например 40г на 2.4 Сокола В 70 под звезду с обычными пыжами совсем не влезет, однако.

Wanded 15-02-2012 12:14

а зачем столько для чего??? если всего на 50 -75 метров стрелять?

NeitHunter 15-02-2012 12:51quote:а зачем столько для чего??? если всего на 50 -75 метров стрелять?

Вот как раз обычным патроном стреляют до 50м, а магнум, можно и на 75 т.к. заряд пороха увеличен, причем большее количество дроби сократит пустоты в осыпи, и как следствие уверенно поразит цель. вот в принципе и вся разница.Например если на гуся, то лучше магнум, на перелете (утином) можно и обычным, надобности в магнуме нет, из под легавой, наоборот уменьшенным зарядом. Все просто!

TANGO66 15-02-2012 14:57quote:Originally posted by Wanded:..для чего и зачем нужногильза 70 и 76 мм понятно что больше заряда влазиет... а для чего пользовать?высота металической юбки гильзы аналогично зачем, почему, для чего... Вы шутите так, иронизируете....или насамом деле непонимаете ?Если "насамом деле"....тоооо...это действительно "тяжелый случай"....мат.часть таки нужно изучить - почитать чтонибудь...что ли....)))))))))))))Wanded 15-02-2012 15:13

спасибо большое теперь понятно для чего нужна длина патрона, теперь бы разобраться по металической юбке..Что если можно по конкретнее представте себе ни разу на охоте не был, недавно купил ружьецо... теперь пытаюсь понять какие патроны и для чего использовать...

Wanded 15-02-2012 15:15

вот только не понятно почему нельзя стрелять магнумовским полновесным патроном в случае

quote:из под легавой, наоборот уменьшенным зарядомTANGO66 15-02-2012 16:05

Стесняюсь спросить.........А охот.минимум сдавали ? Экзамен по безопасному обращению с оружием ?Или ещё "до введения" экзамена, получали лицензию на приобретение и приобретали ??

Wanded 15-02-2012 16:27

Лицензия получалась оооочень давно, а ружьецо прикуплено недавно, по случаю..

А что так сложно ответить на простой вопрос или Вы сами не знаете? Тогда зачем флудить?

Я так же не знаю как и какой нужен чок, в плане охоты. Не затруднитесь, будте добры проинформируйте...

Андреевич 15-02-2012 16:47quote: тоже не знаю как и какой нужен для чего чок в плане охоты не затруднитесь будте добры проинформируйте...Заглавная буква "а" пишется так: АV/A/H/O 15-02-2012 17:50quote:вот только не понятно почему нельзя стрелять магнумовским полновесным патроном в случаеquote:из под легавой, наоборот уменьшенным зарядом2 Андреевич. Представь Рица встала по перепелу, у тебя в нижнем 36 грамм 3-ки для первого выстрела на коротке, а в верхнем 56 гр 1-цы на случай если первым промазал. Suseren 15-02-2012 19:16quote:А что так сложно ответить на простой вопрос или Вы сами не знаете? Тогда зачем флудить?Потому что подобные вопросы возникают на форуме раз в неделюПотому что лениво почитать литературу или форум прежде чем задать вопросПосмотрите на следующей странице форума - точно найдете ответ на свой вопросP.S. и еще гильзы есть 65мм и 89мм, а юбка 8,12,16,25ммP.S. Чок - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%EE%EAАндреевич 15-02-2012 20:31quote:2 Андреевич. Представь Рица встала по перепелу, у тебя в нижнем 36 грамм 3-ки для первого выстрела на коротке, а в верхнем 56 гр 1-цы на случай если первым промазал. Такие заряды не применяю НИКОГДА, а в перепелиный сезон тем более! Если интересно, то напишу как заряжаю патроны на перепела.1-цы у меня нет и никогда не было: для чока моего ТОЗа диаметр не согласован. Тройку заряжаю очень редко и всегда меньше 36 гр.Колянвал 15-02-2012 21:35quote:Suseren:Потому что лениво почитать литературу или форум прежде чем задать вопрос+1V/A/H/O 15-02-2012 22:04quote:Такие заряды не применяю НИКОГДА, а в перепелиный сезон тем более! Если интересно, то напишу как заряжаю патроны на перепела.1-цы у меня нет и никогда не было: для чока моего ТОЗа диаметр не согласован. Тройку заряжаю очень редко и всегда меньше 36 гр.Да я к этому: quote:Заглавная буква "а" пишется так: А Но как видно Андреевич не расположен шутить! Хотя какие шутки, я вот на пример только тройкой перепела стреляю, единица это я конечно загнул, крупновата будет, а вот троечка, самое то, хотя по сидящему на дереве перепелу, если расстояние от 50 до 75 метров, и единичка магнум может пригодиться, но это применяют в основном лайчатники, когда собаки перепела на дереве облаивают, а вот легашатники в основном троечкой ну дистанции то меньше в основном, хотя если собаки филд тральсовые можно и четырьмя нулями стрелять, а то пока добежишь, собака может поднять нервную птичку, а тут ты с нулями и хрясь перепела на 75 ну максимум на 95 метров, но в этом случае чеки должны быть по строже так это 1,25 а лучше 1,75 П.С. Плохо что таких как ТС в угодиях с каждым сезоном все больше и больше ANDREY72K 16-02-2012 08:38

Ниразу не видел

quote:по сидящему на дереве перепелуquote:а тут ты с нулями и хрясь перепела На кабана с атомной бомбой пойдёте? Wanded 16-02-2012 08:57

Огромное спасибо за инфу и ссылку, найти не проблема в инете, вопрос как правильно сформулировать запрос... к примеру не напишешь "для чего нужна длина юбки" - таку пургу поисковик выкинет...

sos 163 16-02-2012 09:46quote:возник вопрос - толком в писке не нашел...Сабанеев, Бутурлин, Трофимов, Сугробов ..........Андреевич 16-02-2012 11:12quote:Originally posted by V/A/H/O: Но как видно Андреевич не расположен шутить! Хотя какие шутки, я вот на пример только тройкой перепела стреляю, единица это я конечно загнул, крупновата будет, а вот троечка, самое то, хотя по сидящему на дереве перепелу, если расстояние от 50 до 75 метров, и единичка магнум может пригодиться, но это применяют в основном лайчатники, когда собаки перепела на дереве облаивают, а вот легашатники в основном троечкой ну дистанции то меньше в основном, хотя если собаки филд тральсовые можно и четырьмя нулями стрелять, а то пока добежишь, собака может поднять нервную птичку, а тут ты с нулями и хрясь перепела на 75 ну максимум на 95 метров, но в этом случае чеки должны быть по строже так это 1,25 а лучше 1,75 П.С. Плохо что таких как ТС в угодиях с каждым сезоном все больше и больше Это у Вас перепела на ветках сидят, а наши в дуплах прячутся. Мы их берём совсем без дроби: холостым в дупло жахнул, а потом туда ягдтерьера запускаешь, чтобы достал. Некоторые для этого хорьков приучают. Только хорькам приходится на шею кольцо одевать как китайцы своим бакланам, чтобы бакланы рыбу, а хорьки перепёлок не глотали целиком! VitaliyVV 16-02-2012 11:25

ANDREY72K У Вас с юмором не легко.V/A/N/O "улыбается".Само собой на перепёлку дробь N7...N9.С Ув.

ANDREY72K 16-02-2012 12:49quote:V/A/N/O "улыбается".Само собой на перепёлку дробь N7...N9.С Ув. Извиняюсь V/A/H/O 16-02-2012 13:14quote:На кабана с атомной бомбой пойдёте?На кабана вообще не пойду, боюсь, он же кусается.. А если бы и пошел, то только с дунстом или бекасином.

guns.allzip.org

Фальшпатроны, зачем они нужны? - Блог Practicarms

Фальшпатроны, патроны-иммитаторы, патроны для тренировок, учебно-тренировочные патроны, спец. устройства для плавного снятия УСМ с боевого взвода — много названий и много предназначений. Поговорим о них.

Например, в тире Ибис, фальшпатроны для пистолета называют «Мерзавец» — их задача иммитировать осечный боеприпас для проверки правильности нажатия на спуск и отработки навыка устранения задержек при стрельбе, отсюда и такое название.

Давно планировал написать о них статью, да всё откладывал — потому как постоянно находил новую информацию о том, что и как с ними можно делать. Наконец-то информации собралось достаточно, постараюсь всё разложить понятно и доступно.

Первое знакомство

Ещё на этапе покупки первого ружья, когда вы только забрали его из магазина, сдали вторую половинку зелёнки в разрешительную и поставили в сейф, вы уже можете столкнуться с фальшпатроном.

Кодекс стрелка

  • Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным.

  • Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.

  • Перед  тем как выстрелить, я всегда буду уверен в своей цели, проверю что находится перед мишенью и за ней.

  • Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.

Киноиндустрия

Простой пример фильм: Обитель зла: Последняя глава, где Милла Йовович сражается с зомби при помощи дробовика:

Отчетливо видно, что в бандольере на плече главной героини находятся фальшпатроны:

  • капсюль наколот — использовалась стрелянная гильза
  • звезда провалена во внутрь — использовали стрелянную гильзу без наполнения

Данный пример ярко демонстрирует соблюдение техники безопасности при съемках фильма — никакого оружия или боеприпасов на сцене нет, только бутафория, причём видимая и различимая сразу, дабы не нарушать кодекс стрелка.

Кодекс стрелка — сразу приучает нас соблюдать технику безопасности. Достали ружьё, начали его изучать, разбирать, очищать от консервационной смазки…. но ведь хочется научиться и заряжать/разряжать быстро и правильно? Правильно «замоторить» пальцы рук. Подобрать под себя удобную технику заряжания, проверить экипировку…

А на улицу без разрешения ещё нельзя, что же делать? Вот тут на помощь и приходят фальшпатроны, нужно лишь только выбрать из огромного множества.

Состав, форма, внешний вид

По сути это практически обычные патроны, только без порохового заряда и капсюля-воспламенителя:

  • капсюль заменен на стрелянный, резинку, термоклей или вообще отсутствует
  • порох — заменен на бумагу, войлочный пыж или заменитель вообще отсутствует
  • пыж, пыж-контейнер — может быть как новый, так и б/у, так и отсутствовать вовсе
  • метательный снаряд — настоящая свинцовая дробь, пуля, гайки, винтики, любой наполнитель имитирующий подобную навеску, или же тоже может отсутствовать
  • гильза — новая, б/у, металлическая, пластиковая, любой другой материал

Выбор зависит только от цены, личных предпочтений и поставленных задач.

Задачи, выполняемые фальшпатронами

Подарок

Это как по мне одна из важных и весьма ответственных функций для любого владельца ружья. Лично мне повезло — моё знакомство с фальшпатронами началось именно с подарка, мне их подарили, сразу и много. Совершенно незнакомый обитатель оружейного форума сделал мне подарок. И сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю насколько это был важный и полезный подарок. Имея фальши под рукой, я всегда мог попробовать сделать что-то с экипировкой, или произвести манипуляции с ружьём, сам бы я вряд ли пошёл и купил их, к тому же в то время в оружейных магазинах были только очень дорогие варианты фальшпатронов, те же, что мне подарили, были самодельными. Тот стрелок сам делал себе патроны и попутно собрал мне фальшики, подозреваю что он понимал всю важность этого подарка и просто через них делился своим опытом.

Рукоделие

Когда есть большое количество стрелянных гильз под рукой, можно заняться рукоделием:

Реклама и выставки

Аксессуары к ружьям

Любой кто хоть как-то связан с оружейной тематикой старается иметь фальшпатроны, чтобы наглядно показать и рекламировать свою продукцию.

Щека на приклад Магнитный держатель — полочка Магнитный держатель — полочка Матчсейвер

Пояса и прочие держатели

Как ещё можно проверить насколько правильно сидит пояс, как относительно него держать ружьё, насколько поднять или опустить пояс. Тут также помогает имитация с патронами.Зарядив пояс фальшпатронами можно сделать с поясом любые действия.

Ружьё и манипуляции с ним

Вот кому-кому, а ружью от фальшпатронов достаётся больше всего. Проверить и захолостить стартовые положения:

  • 1е (ружьё полностью заряжено и на предохранителе)
  • 2е (ружьё заряжено но патронник пуст)
  • 3е (ружьё разряжкно).

Проверить, как подаются на лоток и в патронник и как извлекаются.Проверить, насколько быстро стрелок может зарядиться.Как он может это сделать без пояса.Как быстро он может после этого сделать первый выстрел (на стрелковом таймере обычно устанавливается время второго сигнала и стрелок пытается уложиться в заданный интервал)Как быстро и правильно он двигается с заряженным ружьём

Сколько взалит Магнитный держатель — полочка Где установить

Ремонт ружья

Многие запчасти изнашиваются, многие ломаются, всё это в основном связано с большим настрелом ружья. И после ремонта, замены необходимо достаточно быстро убедиться что «всё хорошо» — вот тут и приходят на помощь фальпатроны, которые иммитируют прохождение ранее проблемных мест в ружьё, причём безопасно и контролируемо.

Стойка и точность

Даже тут выручают фальшпатроны, зарядив ружьё, прицелившись и замерев так на 30 секунд с постоянным увеличением этого интервала стрелок обучается точности пулевой стрельбы и развивается физически.

Устранение неисправностей

Всякое случается и с патронами, поэтому так важно научиться быстро диагностировать причину задержки и знать способы ее устранения.Заряжаем ружьё фальшпатронами и отрабатывает все виды задержек и их устранения: не сработал капсюль, не подался партрон в патронник, не извлекается, перекосило….Нужно быть готовым к ситуации и уметь мгновенно её исправить

Растягивание

Всё новое всегда более узкое, меньшего размера и как результат сложнее вырвать/достать. Тут так же хорошо помогают фальшпатроны — вставить на неделю, и тем самым ослабить все возможные крепления/держатели.

Пояса Держатель на руку Щека на приклад

Просадка пружины подавателя

В новом ружье пружина подавателя (та которая находится в подствольном магазине) — чаще всего очень жесткая и не разработана. Для уменьшения жесткости рекомендуется снарядить подствольный магазин фальшпатронами и оставить ружьё так на неделю, пружина подсядет и будет более мягкой.

Строгий патронник

Занимаясь холощением дома некоторые владельцы ружей например владельцы ремингтона или моссбергов могут замечать как туго и не охотно фальшпатрон подаётся/извлекается из патронника — это не бракованный фальшпатрон, чаще всего это необходимость отполировать патронник сделав его более «всеядным» так как ружья данных фирм очень требовательны к качественному патрону.

Острые грани

Важно буквально сразу после покупки приступить к холощению фальшпатронами — так вы сможете найти все острые грани у своего ружья и чуть из скруглить, чтобы ружьё больше вас не царапало:

Одежда и перчатки

Лишь полностью одевшись в соревновательную одежду, стрелок может заметить и внести правки в озвученное ранее, понять что и как ему мешает, какие манипуляции теперь происходят иначе.

Быстрая статика

Холощение с помощью крестовины

Эта «крестовина» очень хорошо помогает отрабатывать манипуляцию с оружием в стесненном пространстве, навык входа и выхода из «порта» (разные стрелковые позиции), которые всегда есть на матчах — верхние, средние, нижние, неудобные и т.д. Сделать самому стоит копейки, зато навык быстрого входа в порт, без лишних паразитных движений шлифуется очень быстро. За крестовиной у стены две «мишени», по ним и отрабатывается вход в порт, прицеливание, спуск. Ружьё при этом может быть как заряжено фальшпатронами так и нет.

Мелкая моторика

Руки и пальцы должны привыкнуть работать с патроном. Как правильно пальцы должны их держать, как направлять, как подавать, всё это стрелок дома доводит до совершенства и автоматизма.Потому как только это его и спасает на матче, так как под действием адреналина и усталости мелкая моторика ослабевает или отказывает полностью, тут то и приходит на помощь мышечная память.

Подготовка перед матчем — стартовое положение №3

Симуляция усталости на матче

Устанавливая матчсейвер или любое другое устройство на ружьё обязательно нужно иметь под рукой фальшпатроны — они подскажут стрелку насколько в правильном направлении он движется и как анатомически удобнее всего расположить на ружье необходимый тюнинг

Магнитный держатель

Магнитный держатель — полочка

Матчсейвер:

Матчсейвер

Экономия денег и времени

Тот стрелок, который выполняет системно все описанные выше манипуляции хотя бы трижды-четырежды в неделю — экономит куда больше 60%, ведь ни одного патрона он не потратил, а навыки свои улучшает и держит на нужном уровне.На стрельбище не поехал, но моторику за час отработал и теперь свободен, и освободившееся время потратит с пользой.

Недостатки

Некоторые конструкции фальшпатронов, как по мне, всё же, далеки от практичности:

  • пластиковая юбка донца гильзы — очень быстро будет непригодна так как донце разобьется о зуб выбрасывателя (отколется край юбки гильзы)
  • хрупкий прозрачны пластик — может упасть на пол и разбиться/треснуть
  • цена — не всё, что стоит дорого, является качественным или практичным, потому как даже очень крепкий фальшпатрон, в итоге, при интенсивной тренировке, будет деформироваться — сотрется  пластик или сплющится либо увеличится донце гильзы, что заклинит его подачу и извлечение,
  • подпружиненный капсюль — неправданная с точки зрения стоимости опциия — с этой задачей легко справится обычная резинка, силиконовый наполнитель или клей
  • заниженная масса — приведёт к тому, что моторика пальцев будет в последствии настоящие патроны воспринимать иначе
  • малое количество — в идеале всегда нужно иметь под рукой пачку фальшпатронов (25 шт.), количество зависит от цены — чем дешевле тем больше в итоге будет, необходимо, как минимум, иметь то количество, которое максимально может поместиться на ружье, в ружье, на поясе и т.д.
  • мягкая гильза — при холощении на скорость зарядки она начнёт заминаться
  • не свинцовый метательный снаряд — плохо скажется на балансировке тактильных ощущениях
  • красивый внешний вид — хорошо для фото/видео съёмки но не для практических занятий

Отработанные фальшпатроны

Когда стрелок много холостит, фальшпатрон теряет свой первоначальный вид, с ним происходит следующее:

  1. Истончается и увеличивается в диаметре закраина гильзы — когда фальшпатрон из подствольного магазина попадает в патронник его прижимает ударом затвор,и с каждым таким ударом донце с закраиной начинает расклёпываться в более тонкий слой, с постоянным увеличением в диаметре, в итоге такой патрон не сможет физически влезть в подствольный магазин и заклинится
  2. Сминается пополам — когда холощение становится привычным и быстрым движением, патрон немного не попав в нужное место, просто по инерции движения рук начинает заминаться (уверенность и наработанное движение рук не приводит к резкой остановке)
  3. Завальцовка выдавливается наружу — со временем конусная завальцовка от постоянных ударов о патронник и другие фальши начинает вываливаться наружу, от чего фальшпатрон начинает задевать за внутренний край патронника, подствольного магазина, отсекатель
  4. Ворсинится пластик — часть полученных ударов по сухому пластику приводит к тому, что он начинает ворсиниться и цепляться за острые части ружья, что опять таки приводит к более тугому прохождению патрона
  5. Нарушение геометрии — в процессе тренировок фальшпатрон может упасть на пол, край стола или любое другое твёрдое ребро, что обязательно со временем скажется на его изначально цилиндрической форме
  6. Раскрывается звезда — при повреждении завальцовки часть лепестков звезды может открыться, и если за ней не подложена картонная прокладка это приведёт к тому, что дробь или имитация снаряда высыпется наружу
  7. Пробитый капсюль — многократнок воздействие ударника через некоторое время пробивает его насквозь

Тоже самое касается и обычных патронов, на матче спортсмен-стрелок быстро и сильно закидывая патроны в подствольный магазин под действием адреналина способен смять патрон пополам. Именно отсюда и появилась примета: не поднимать чужие патроны — так как патрон с нарушенной геометрией уже сам по себе проблемный и другой стрелок в спешке может этого не заметить, но получить серьёзную задержку во времени — устраняя причину не подачи патрона.

Идеальный фальшпатрон

По моему опыту, я бы выделит следующие качества идеального фальшпатрона:

  • низкая стоимость
  • идеальная конусная закрутка
  • жесткая гильза
  • б/у капсюль
  • иная расцветка чем основной патрон
  • масса идентична настоящему патрону

Примеры:

Как продлить срок службы фальшпатрона

  • Не ронять на твердую поверхность — так не будет разбиваться закрутка, загибаться донце
  • Не прогонять через патронник без необходимости — стараться разряжать ружьё через лоток
  • Не прикладывать много усилий — попытка заряжаться как можно быстрее может загнуть фальшпатрон и тем самым нарушить его геометрию
  • Чередовать все имеющиеся фальши — всегда стараться использовать всю пачку а не только первые 8-9 шт., тогда нагрузка распределяется между всеми и это увеличивает их срок службы
  • Зашлифовать острые грани держателей — вставляя фальшпатроны в пластиковые клипсы, держатели, холдеры рекомендуется сперва обработать острые грани пластика, чтобы они не царапали пластиковую гильзу. Это убережёт её от расцарапывания и ворсистости.
  • Не хранить под прямыми лучами света — любой пластик разрушается под прямыми лучами света, становится ломким
  • Не хранить в сухой среде — пластиковая гильза пересыхает и становится хрупкой

Где купить

При необходимости купить можно на нашем блоге в разделе объявлений — Фальш-патроны

blog.practicarms.com.ua