Можно ли в домашних условиях заворонить стволы? Воронение ствола в домашних условиях


Несколько способов сделать воронение в домашних условиях

Воронение, или оксидирование, стало известно очень давно. Раньше такую обработку применяли с целью защитить металл от коррозии, сейчас же - в основном в декоративных целях. Для умельца не составит большого труда провести воронение в домашних условиях, чтобы придать металлическому изделию интересный вид или отреставрировать охотничье ружье. Для этого нужно только желание и определенные познания.

Способы сделать воронение в домашних условиях стали

Наиболее простой из них - покрытие металла маслом и последующий нагрев. Делается это следующим образом. Заготовку очищают и обезжиривают, после чего натирают тонким слоем олифы (можно растительным маслом). Затем ее помещают в термошкаф или обычную духовую печь и разогревают до четырехсот градусов. В результате получается прочная декоративная пленка темно-коричневого оттенка.

Другим способом выполнить воронение в домашних условиях является варение металлических заготовок в сильном растворе щелочи (калия, гидроксида натрия). В этом случае металл приобретает красивый синий оттенок, но воронение получается не очень выраженным – легким. Поэтому данный способ больше подходит для небольших по размеру металлических предметов цилиндрической формы. Для получения более выраженного сине-черного оттенка заготовку нужно выварить в растворе, состоящем из 1 литра воды, четверти килограмма нитрита натрия, 700 грамм гидроксида натрия и 200 грамм натриевой селитры.

Наиболее сложный способ сделать воронение в домашних условиях, но и дающий наилучшие результаты - вываривание заготовки в расплаве натриевой селитры. Процесс должен происходить при температуре 350 градусов по Цельсию. Таким способом можно получить очень прочную, красивого синеватого оттенка оксидную пленку.

Воронение ружейных стволов

Все описанные выше способы сделать воронение в домашних условиях малоприменимы к тому, чтобы реставрировать ружейные стволы. Для такой работы существует специальный состав, который можно приобрести в специализированных магазинах. На случай, если такого средства в доступных магазинах нет или по каким-то причинам его применение нежелательно, ниже приводится хороший способ осуществить воронение стволов в домашних условиях.

В качестве емкости используется труба из нержавеющей стали подходящего диаметра и длины. Один конец трубы заваривается.

1. Стволы при помощи абразивных материалов зачищаются от ржавчины и старого воронения, после чего полируются войлочным кругом.

2. С обоих концов стволы закрываются стойкими к химреактивам пробками. Поверхность заготовки обезжиривается в два этапа. Сначала просто протирается бензином, а затем стволы погружаются на двадцать минут в разогретый до 70 градусов раствор. Состав раствора следующий: один литр воды, 50 г едкого натрия, тридцать грамм кальцинированной соды, столько же фосфорнокислого натрия и 5 грамм силикатного клея.

3. Чтобы снять старую оксидную пленку, применяется декапировка, или слабое травление. Ствол окунается в пятипроцентный раствор серной кислоты и выдерживается там одну минуту.

4. Основной процесс происходит при помощи водного раствора ортофосфорной кислоты (0,7/100), хлористого аммония (6/100), гипосульфита натрия (8/100) и азотной кислоты (0,3/100). Стволы «варятся» при температуре 70 град. в течение часа.

5. Чтобы закрепить полученную оксидную пленку, заготовку погружают на пять минут в раствор хромпика (120 г на литр воды). Температура раствора 70 градусов.

После процедуры воронение металла в домашних условиях завершается тщательной промывкой стволов, при этом их ни в коем случае нельзя брать голыми руками. Особое внимание при каждом способе обработки следует уделить мерам безопасности! Все вещества очень агрессивны!

fb.ru

Частичное воронение ствола охотничьего ружья в домашних условиях

Понятно, что новое ружье, спустя долгое время эксплуатации начинает терять «товарный вид», на его стволах начинают появляться небольшие потертости, затем перерастающие в большие. Всем охотникам хорошо известно, что краска — далеко не лучший выход из положения, она всегда приносит разводы и никак не защитит поверхность, кто бы что не говорил. В этой статье мы расскажем о частичном воронении дула оружия в домашних условиях.

Оружие довольно быстро теряет всю свою красоту не только на охоте, но уже при перевозке или если оно модифицировано непрофессионалами, то со ствола может быть отрезаны ненужные части, вроде штыка, а на их месте оставлен голый метал, подверженный коррозии, и просто сильно выделяющийся. Во время самой охоты, оно часто цепляется о ветки или кусты, а положить на землю аккуратно не всегда удается. Выходом может стать частичное воронение ствола.

В первую очередь оружие следует очистить от пыли, грязи и ржавчины, а затем качественно обезжирить. О том, как это делать мы писали в предыдущих статьях. Обезжиривание же производится при помощи специальных составов. Этот процесс является наиважнейшим, и от него больше всего зависит как долго сохранится оксидированное покрытие. Отметим, что лучше всего обезжириваются металлические детали в кипящем растворе кальцинированной или каустической соды, после чего их стоит протереть чистой тряпкой из войлока.

Мы не будем здесь описывать приготовление оксиданта, а оставим это дело профессионалам. Неправильный подход к его приготовлению и несоблюдение техники безопасности грозит серьезными химическими щелочными ожогами на коже и попадание их по воздушным путям в легкие. В специализированных магазинах имеется бесчисленное количество специальных составов, которые легки в эксплуатации и при том безопасны. Помимо них следует приобрести специальный катализатор, благодаря которому процесс воронения проходит быстрее и качественнее.

Итак, после обезжиривания, требуемый участок обрабатывается катализатором, им промазываются все самые мельчайшие щели. Затем, не вытирая состава, промазываем участок оксидантом. Происходит химическая реакция холодного оксидирования, длится она от получаса, до двух часов. Характерный цвет появляется в первые минуты. На этом процесс воронения заканчивается, а участок обрабатывается при помощи вороненого масла или обычного нейтрального оружейного.

Вышеописанный способ не является панацеей, оружие и в дальнейшем будет стираться, а холодное оксидирование, понятно гораздо менее стойкое, чем заводское. Раз в определенный период стоит сдать ружье или винтовку в ремонт, где его качественно приведут в гораздо лучшую форму. Желаем вам, чтобы ваше ружье служило вам верой и правдой на протяжении всей жизни, а также ни пуха, ни пера!

Смотрите также:

trofey.net

Можно ли в домашних условиях заворонить стволы?

Главная > ОХОТА

 

Влад

 

Проблема в том, что на моём ИЖе с наружней стороны стволы разъело (случайно) обыкновенной аджикой из помидор, повторюсь я не лох это произошло случайно. На тех.характеристики и на стрельбу это конечно не влияет, но вид оружия испорчен и если не обработать перед охотой маслом начинает ржаветь.

 

Александр

 Можно продается специальное средство посмотри в охот магазинах! 

Александр

 

Александр Лаптий

Пробовал  2 разных  тюбика.

1. Совсем гавно ,  даже описывать не буду .

2. Хватило  на 2 попадания в дождь и все тоже самое.

Может кто знает конечно  и есть что то ,  но я экперементы проводить дальше не стал . :[email protected]

 

Айрат

 

Есть специальная химия для холодного воронения,я в охот маге купил фирмы "KLEVER",жидкость и паста, но перед обработкой поверхность надо тщательно обезжирить,малейшее жировое пятно приведет к браку...Сперва обезжиривание,потом кисточкой наносится жидкость (первичная обработка),далее мягкой кисточкой наносится паста,прямо под кисточкой металл начинает чернеть,но покрытие получается глянцевым,после выдерживания 20-30 минут обмываем водой и насухо(!!!) вытираем,далее обработка маслом(лучше всего "балистолом").После покрытия маслом поверхность преобретает темный матовый цвет,интенсивность окраски зависит от времени выдержки и от количества раз обработки.Я своё ружьё - ТОЗ - БМ 63 года (изрядно потертое) обработал 4-ре года назад,сейчас выглядит как только что с конвеера,при том что я охочусь достаточно активно.Удачи!!!

 

Владимир

 

Набор для холодного воронения "Перма-блю" (Y)

 

Анатолий

 

Влад  в Тирасполе по ремонту и воронению делают  все ,Качественно  в домашних  условиях Есть еще народные умельцы.Мне  кажется что и в Москве тоже могут это сделать.  С уважением. (B)

 

***

 

Привет, тёзка! (H)

Вот, почитай http://sava011.narod.ru/01makar.html ...

Поскольку рецепт не мой, привожу его так, как и нашёл - по этой ссылке...Почитай, я таким способом заворонил 4 ствола. Результат весьма порадовал! ;-)

 

Евгений

 

Зраствуйте друзья Охотники!Подскажите методы воронения стволов.Получил я так сказать в наследство от одного старого Охотника Zauer 3ств. 28г. состояние не ахти.Приклад,цевье до ума довел благо дерева в стране хватает можно и пару кусков загубить,а вот с воронением сложнее.В магазинах сейчас припоратов типа "клевер" и т.п. море но некоторые не советуют,мол через год сотрется или обсыпится,в нете вообще методов вагон не знаеш что выбрать,некоторые поэксперементировал как говориться на гвоздях не впечетлили.Вот решил посоветовоться может кто знает действенные методы подскажите кто чем может заранее благодарен!(методы с высокой температурой не подходят так как сами понимаете стволы паяные).                          Владимир Текучев

 

Евгений

 

Я бы не советовал Друг у меня попробовал в домашних условиях воронить набрал разной химии и испортил хорошее ружье. Потом отдал в мастерскую  в Москве сделали очень прилично и не очень дорого.

 

Владимир

 

На стенде в Люблино есть мастерская, там можно поворонить стволы.  (Y)

 

никитос

 

продаётся специальная хрень в балончиках, аэрозоль для воронения, у нас уже пробовали, помогло. (Y)

 

Валерий

 

Друг пробовал. На сезон хватило.

 

Олександр

 

Приветствую всех форумчан!!! Я знаю такого человека который в домашних условиях воронует стволы и делает это очень качественно и не на один год! Сам процес очень сложен и требует большого терпения и времини. Но факт на лицо, Можно!!!

 

Игорь

 

Можно, только требуется большая аккуратность и терпение, т.к. 90% времени уйдёт на подготовку поверхности. А самое лучшее химическое окрашивание, получается при вредных для здоровья технологических операциях. Воронить в масле в кустарных условиях НЕЛЬЗЯ, распаяеете стволы, если конечно они не спаяны твёрдым припоем (Ag+Cu; Cu; Cu+Sn). Но это встречается очень редко, и только в очень дорогих ружьях.

 

Евгений

 

 Я бы всё таки не советовал. Есть выражение--скупой платит дважды. У меня ИЖ-12, калибр 12, вертикалка. Сейчас везу в Ижевск на ремонт. Проблемы с прикладом, а с производства снято.

 

1

ОХОТА

 

 Можно ли в домашних условиях заворонить стволы?

www.oxota-ribalkin.ru

Воронение оружия в домашних условиях, кто пробовал

Вот нашел такой способ, может кто пробовал, что может рассказать про это.....

статья по вороению из альманаха "Охотничьи просторы", выпуск 34. Автор — Н. Валов.

С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное — аккуратность.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.

Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы — оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.

Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора — к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.

Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой — сначала крупной (№ 00), а затем наболее тонкой (№ 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет

Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет

Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья — повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 — 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 — 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

Последняя операция — вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

handf.mirtesen.ru

Воронение ружья в домашних условиях.

Автор делится опытом восстановления защитного покрытия ружья ИЖ-18 в домашних условиях.

Снятие ржавчины, очистка, полировка, нанесение покрытия.

Описаны особенности процесса и допущенные ошибки.

Данную статью решил написать для коллег, которые предпочитают учиться в первую очередь на чужих ошибках. Надеюсь, мой опыт поможет избежать огрех и восстановить защитное покрытие своего оружия гораздо лучше, чем это получилось у меня.

Можно считать, что ниже описано как НЕ НУЖНО поступать.

Так вышло, что после одной из охот в конце сезона я смазал ружье и снова сложил в чехол, где оно и пролежало несколько дней.

После этого я опозорился, достав свой ИЖ-18 из чехла перед хорошим знакомым. Ствол и корпус ударно-спускового механизма были «посыпаны» мелкими точками ржавчины. Причина была очевидной: во время последней охоты шел снег, который и попал в чехол. Недорогой чехол из синтетической ткани не дал влаге возможности испаряться наружу, испортив оружие. В тот момент под рукой не было фотоаппарата, но думаю, подобную «сыпь» приходилось видеть многим.

Попытки решить проблему простыми средствами (масло, средство для снятия нагара, губка) ситуацию не исправили. Под пятнышками ржавчины были мелкие рытвины. Кто бы мог подумать, что всего-то несколько дней в мокром чехле приводят к таким последствиям!

Что делает автомобилист со стажем, увидев признаки коррозии на своей машине? Правильно, использует преобразователь ржавчины! Именно так я и рассуждал. Купив в «Эпицентре» бутылку преобразователя на основе ортофосфорной кислоты за 9 гривен, приступил к спасению своего ружья.

Взял ствол, закрылся в ванной, намочил тряпочку в кислоте и провел ею пару раз по металлу. Результат стал заметен через 3-4 секунды — точки ржавчины стали пропадать… вместе с заводским воронением! Что я испытал в тот момент, описывать не стоит — понятно и так.

У меня не было иного выхода, как довести начатую операцию до конца. Ствол и корпус ударно-спускового механизма были тщательно очищены от точек ржавчины при помощи кислоты и стали отливать благородным серым покрытием. После процедуры детали были вымыты под проточной водой и выложены на батарею для просушки.

Корпус УСМ после обработки очистителем ржавчины.

Но вид металла был далек от идеального — на поверхности присутствовали темные точки. Очевидное решение отшлифовать поверхность было не совсем приемлемо, т. к. пострадало бы декоративное клеймо, которое и без того в некоторых местах было насечено не достаточно глубоко.

Поразмыслив несколько дней, решил, что нужно обратиться в гравировальную мастерскую, что бы клеймо углубили, после чего смело шлифовать поверхность шкуркой. Опуская подробности, скажу, что ничего из этого не вышло. Причины таковы: а) гравировать по стали сложно; б) для качественной гравировки следует сделать шаблоны на основные кривые; в) «я на памятных табличках больше заработаю»; г) 500 гривен за одну сторону. Т. е. только гравировка обошлась бы мне столько же, сколько и покупка всего ружья.

Мастер-гравировщик предложил просто сфотографировать клейма, сошлифовать поверхность, нанести воронение, а потом уже в конце отнести к нему для нанесения узора по фотографии «с нуля». Этот вариант я и принял в качестве рабочего на случай, если бы и правда пришлось шлифовать корпус УСМ «под корень».

Параллельно пришлось перечитать статьи по защитным покрытиям на металле. Первое, что меня обрадовало, это факт того, что фосфатное покрытие, образовавшееся в результате обработки преобразователем ржавчины, уже само по себе является защитным. Даже один раз в начале марта выехал в одно из частных охотхозяйств для оценки ситуации. Ружье брал с собой, и оно не пострадало под снегом. Серьезно задумался над тем, что бы полностью либо частично оставить именно серое покрытие, тем более, что в журнале «Оружие и охота» были фотографии довольно красивых старинных ружей именно с покрытием такого цвета. Конечно, ИЖ-18 не «Зауэр», но помечтать не запрещено.

Что касается воронения, то его способы описаны в интернете довольно исчерпывающе, поисковые системы дадут множество ссылок на десятки рецептов. К сожалению, те из них, которые дают стойкие плотные покрытия (расплавленная щелочь, электролитическая ванна), мне в квартире не доступны. Средства в баночках, продающиеся в оружейных магазинах, не вызывали впечатления реальной замены «настоящим» способам.

Известные мне заводы, где были участки гальваники (КЭЗНО, ИРВА, Радиозавод), уже давным-давно «сдают площади в аренду». Я нашел несколько телефонов предприятий, которые еще выполняют гальванические работы, но и там ничего не получилось. Где-то не делают воронение по стали; на «Артема» нет заказов, и запустить ванну ради моего одного ствола обойдется не менее тысячи гривен…

Как ни крути, а все-таки нужно было пробовать средства из оружейных магазинов.

Но просто мазать составы на уже нанесенное фосфатное покрытие нельзя, т.к. сталь должна быть очищена до «белого блеска». Этим и пришлось заняться.

Имеющиеся места точек бывшей коррозии зачистил наждачной бумагой малых номеров. Скажу, вам, сталь на оружии довольно плотная и шлифовать ствол — занятие трудоемкое. Для ускорения процесса решил использовать металлическую щеку и дрель.

Щетка для зачистки металла.

Дело пошло веселее. В целом, работая в свое удовольствие, зачистить металл до блеска удалось где-то за час. Потом еще несколько раз при дневном свете осматривал и дочищал дефекты. Но щетка в дрели — инструмент коварный. В тех местах, где прижимал сильнее обычного, остались царапины, которые пришлось снова-таки дочищать руками. Но и после этого они окончательно не ушли.

Ствол после зачистки щеткой.

Зато в районе крепления антабки покрытие снималось щеткой идеально.

Ствол в районе крепления антабки после зачистки.

Разумеется, в таком виде наносить новое покрытие было рановато. Пришлось оружие полировать. Пригодилась все та же дрель и круг с пастой ГОИ.

Корпус УСМ после полировки.

Сталь ружья ИЖ-18 полируется очень плохо. Сперва я даже засомневался в качестве круга и проверил его на другой железяке. С целью недопущения перегрева дрели ее приходилось отключать. В целом не спешно, за несколько вечеров я привел металл в более-менее пристойный вид.

Корпус УСМ после полировки.

Состав для воронения.

Обойдя несколько мест и выслушав комментарии продавцов, остановился на каком-то средстве польского производства, которое купил за 96 гривен в магазине УТМР на Крещатике. Почему именно на нем? Да просто продавец лично им пользовался.  Он сказал, что паста дает плотный синий цвет, но очень капризна к качеству предварительной обработки поверхности.

Внутри была плотная влажная кашица с оттенком медного купороса.

Выбрал упаковку 50 грамм, просто больше не было денег в кармане. Но и того хватило для моих экспериментов.

Принцип работы со средством довольно простой: поверхность обезжиривается ацетоном, паста наносится на мокрый металл при помощи влажного тампона. Результат проявляется на глазах. Поверхность сперва приобретает темно-синий цвет, далее превращается в темно-вишневый вплоть до черного. Но во время нанесения пасту нужно постоянно «развозить» по поверхности. В результате корпус ударно-спускового механизма покрылся красивым темным покрытием, но… оно было не похоже на заводское. Это был не ровный черный цвет, а переливы от темно-синего до темно-коричневого и черного. А в тех местах, где недостаточно тщательно снял фосфатное покрытие, остались более светлые места.

В инструкции написано, что для усиления средство нужно наносить несколько раз. У меня ничего не получилось. Повторное нанесение не давало более темный цвет. Т.е. как вышло с первого раза, так оно и осталось.

Кроме того, когда я попробовал с силой протереть покрытие жесткой губкой, часть покрытия просто истерлась, оставив на губке темный след. Возможно, это из-за того, что я не обработал свежий слой маслом, как об этом сказано в инструкции. Во всяком случае, позже после протирки нового покрытия маслом, я больше не пробовал интенсивно тереть, но и слой сам по себе не слазил.

После обработки детали промывал и сушил на теплой батарее.

В результате получилось следующее. Маленькие места (дульный срез, антабки) выглядят идеально.

Дульный срез ствола после воронения.

Ствол ИЖ-18 в районе антабки после воронения.

Там, где некачественно зачистил после обработки преобразователем ржавчины, проступают более светлые места (слева от «гребешка»):

Корпус УСМ после воронения.

Ствол выглядит ничего, если не рассматривать пристально вблизи. Если присмотреться, то видны неравномерные разводы:

Ствол после самостоятельного воронения.

Корпус УСМ на «троечку», т.к. заметна неравномерность покрытия. Зато обошелся без глубокой шлифовки и клеймо не пострадало:

Корпус УСМ после воронения, вид сбоку.

Ствол в казенной части очень хорошо:

Казенная часть ствола после воронения.

Освежилось зеркало, хотя это и не надолго:

УСМ ИЖ-18 после воронения, вид со стороны бойка.

Лучше всего смотрится узел спускового крючка и предохранителя:

Узел предохранителя после воронения.

В целом, как для первой пробы и ружья за 1000 гривен, то нормально.

ИЖ-18 после воронения.

А вот для серьезного восстановления более-менее дорогого оружия я бы не стал так делать и обратился бы к специалистам.

Хочу отдельно перечислить ошибки, которые я допустил:

  • держал оружие во влажном чехле — появилась коррозия,
  • снимал ржавчину ортофосфорной кислотой — смыл воронение,
  • при зачистке щеткой на дрели сильно нажимал — появились царапины,
  • определял качество очистки поверхности «на глазок» — не полностью снял фосфатную пленку,
  • начинал наносить средство слабыми мазками — схватилась первая тонкая пленка и покрытие было неравномерным.

Ну и самое главное, для больших поверхностей «домашнее» воронение вряд ли заменит заводскую гальваническую ванну.

Буду рад, если кому-то пригодился мой опыт.

Смотрите также наши материалы:

vystrel.com.ua

Воронение стволов | Большая охота

Так выглядит вороной ствол

Хорошее охотничье ружье – гордость охотника. Поэтому, не удивительно, что его выбору, уходу за ним, хранению (узнайте, как правильно хранить охотничье оружие) уделяется так много внимания. И, наша сегодняшняя публикация тоже будет в этом ключе. Ведь, поговорить в ней мы предлагаем вам о воронении стволов, о том, что это такое и как поворонить стволы в домашних условиях.

Оксидирование стволов

Лучше всего оксидировать стволы в ружейно-ремонтной мастерской общества охотников, однако, если такой в вашем городе нет, или вы хотите сделать воронение сами – вы можете, при наличии некоторого опыта, поворонить ружьё в домашних условиях. Сама по себе работа по воронению стволов не слишком трудная, правда, она требует от вас большой аккуратности. И, наиболее трудоемким этапом станет именно подготовка стволов к процессу оксидировки.вернуться к содержанию ↑

Подготовка стволов к оксидированию

Снаружи стволы вам нужно будет тщательно очистить от ржавчины, пятен и следов прежней окраски до полной белизны. Для этих целей можно использовать пробку, смоченную в машинном масле и посыпанную наждачной пылью. Однако, лучше всего будет использовать наждачную бумагу – вначале лист №00, а затем лист самой тонкой наждачки №0000. Плоскости под казенной частью (подушки) и обрезы при этом трогать не стоит.

Перед зачисткой, или шкурением, стволы внутри необходимо будет смазать техническим вазелином или пушечным салом, и плотно заткнуть деревянными пробками, с казенной и с дульной части. Деревянные пробки должны быть по длине такими, чтобы снаружи выступали свободные концы в 100-150 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы в процессе зачистки и оксидировки стволы вы могли взять в руки, так как оксидируемую часть стволов после чистки и оксидировки трогать руками будет нельзя.

После зачистки поверхности стволов их необходимо будет тщательно вымыть с мылом в горячей воде, а затем промыть в крепком растворе поташа (углекислого калия), или же в слабом растворе едкого натра. После этого стволы необходимо будет хорошо и насухо вытереть чистой хлопчатобумажной салфеткой или паклей.вернуться к содержанию ↑

Обезжиривание стволов перед оксидировкой

Для того, чтобы удалить жир с поверхности стволов, их необходимо тщательно протереть мокрой тряпкой, посыпанной мелкой древесной золой, а затем обварить кипятком и насухо протереть сухой и чистой тканью. С этой же целью можно использовать гашеную известь, которую в консистенции сметаны или густой кашицы, наносят на поверхность стволов, а затем смывают её горячей и холодной водой.вернуться к содержанию ↑

Выбор емкости для оксидировки стволов

Для оксидировки стволов вам потребуется глубокая емкость, можно ванночка. Важно, чтобы в неё входили стволы с деревянными пробками. Такую ванночку можно изготовить самостоятельно из листового железа, цинка или жести, или из деревянных досок, в этом случае швы необходимо будет густо залить хорошо растопленной смолой, чтобы они не пропускали жидкость, которая будет налита в эту емкость.

Для хорошего качества оксидирования, стволы подвешиваются на крепких бечевках таким образом, чтобы они не касались стенок и дна ванны – смотрите, как это изображено на рисунке.вернуться к содержанию ↑

Оксидирование по рецепту С. Бутурлина

Если брать за основу рецепт оксидирования С. Бутурлина, то нам стоит делать следующее. Приготовить насыщенный раствор из медного купороса – он должен иметь вид кристаллов синего цвета, на воде и на каждый стакан раствора добавить 5-6 капель серной кислоты. В емкость с таким раствором погрузить стволы и выдержать их там до тех пор, пока они не приобретут с поверхности цвет красной меди. Тогда стволы можно будет вынуть и ополоснуть в простой воде. После этого жидкость из емкости выливают, а саму емкость хорошо промывают.

Теперь, в горячей воде вам необходимо будет растворить до насыщения гипосульфит – серноваттисто кислый натр – из расчета приблизительно 200 граммов на каждый стакан воды. Этот раствор необходимо будет профильтровать, пропуская через воронку с фильтрованной бумагой или гигроскопической ватой. В него вы вольете соляной или хлороводородной кислоты (2% по объему раствора): ¼ стакана кислоты на 12,5 стаканов раствора. При размешивании раствор с кислотой должен будет потемнеть и пожелтеть. Этот раствор вы подогреваете до кипения и тогда в него погружаете стволы.Достаточно будет подержать их в этом растворе 5 секунд, и их можно будет вынимать, и облить холодной водой.

Теперь стволы осматриваются, чтобы проверить, как идёт их окрашивание. После осмотра их погружают в ванну на 30 секунд, но не более, вынимают, опять промывают холодной водой и смотрят на конечный результат окрашивания. Хотелось бы обратить внимание, чем дольше вы будете держать стволы в растворе, тем темнее станет их цвет. Однако, передерживать их тоже не стоит, так как покрытие в результате этого может сойти и вам придётся проводить воронение стволов с самого начала.

Когда окраска окажется доведенной до желаемого цвета (будет достаточно темной), стволы осторожно, не касаясь их руками, промывают в холодной проточной воде. В это время можно будет слить из ванны в стеклянную посуду раствор гипосульфита – он вполне может пригодиться для ещё одной оксидировки, если вы добавите в него в указанном количестве соляной кислоты), саму ванну хорошо моют и наливают туда раствор калийных квасцов в воде, имеющий на каждые 5 стаканов воды 0,5 стакана порошка квасцов. В этот раствор помещают стволы на 12-ть часов.

После окончания срока выдержки стволов в растворе их вынимают, обмывают холодной водой, дают высохнуть и немого нагрев (вы можете для этого вынуть одну из пробок каждого ствола и налить внутрь немного кипятка), осторожно, без нажима, протирают мягкой холщевой тканью, не сильно смоченной в машинном масле. После этого стволы в подвешенном состоянии оставляют высыхать на 6-7 дней. Когда они хорошо просохнут, то их покрытие будет сине-черного, вороного цвета.

Сегодня мы с вами рассмотрели один из способов воронения стволов в домашних условиях. Надеемся, что советы и рекомендации из нашей статьи вам пригодятся.

А, как вы относитесь к воронению стволов? Поделитесь с нами своим мнением. У вашего охотничьего ружья какой ствол? Ждём ваших историй, отзывов и комментариев.

Статья подготовлена по материалам В. Соколовского, взятым из свободных источников.

Читайте также об электро ружье.

Ждем ваших отзывов и комментариев, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте!

Сказать "Cпасибо":

На нашем сайте:

bighunting.ru

Воронение в домашних условиях

Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того, различные химические и электрохимические методы окраски стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само ружье менее заметным для дичи.

Рецептов окрашивания металлических частей ружей существу­ет превеликое множество. Используя различные химические со­ставы и приемы окраски, можно получить самые разнообразные цвета. Но для всех без исключения методов воронения общим яв­ляется то, что непосредственно перед окраской стволы и другие металлические детали ружей необходимо максимально тщатель­но очистить от ржавчины и пятен до полной белизны. И только после этого приступают к воронению.Большинство способов воронения трудоемки и предполагают использование достаточно редких химических соединений.

Наиболее же распространенным и многократно проверенным методом воронения считается кислотное оксидирование, кото­рое часто называют по-другому — ржавый лак.

Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржав­ление поверхности стали с образованием магнитной окиси желе­за. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содер­жащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Методика приготовления состава«ржавый лак»

Для приготовления состава потребуется:- соляная кислота техническая — 50 мл;- азотная кислота концентрированная — 54 мл;- стружка чугуна или углеродистой стали — 30 г;- металлическая окалина — 20—30 г;- вода дистиллированная или питьевая — 1л.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас, так как происходящая реакция сопровождается выделением газа.В стеклянную колбу емкостью 1,2—1,5 л налейте 50 мл соля­ной кислоты, добавьте туда по одной трети чугунной стружки и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кис­лоты. Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, нагреваясь и выделяя газ бурого цвета. Подождите, по­ка реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же струж­ки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипе­ние возобновится еще на несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В результате у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее су­ток. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, на­дежно закрепив последнюю. Это нужно сделать, потому что ре­акция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток приступайте ко второму этапу. К полу­ченной накануне сметанообразной массе добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирова­ния методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необхо­димо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина, которая не вступила в реакцию с кислотой.Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хра­нения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Готовый «ржавый лак» безопасен для рук и легких.

Подготовка поверхности металлак оксидированию

Перед оксидированием поверхность металла необходимо тща­тельно отшлифовать и отполировать. Для получения максималь­но гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шли­фование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «ну­левки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

При желании добиться более качественного результата мож­но провести еще одну, добавочную операцию, называемую отса- ливание или матирование. Эта операция применяется перед ок­сидированием элитного оружия.Отсаливание обычно проводится на круглых волосяных щет­ках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равно­мерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значи­тельно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемого ме­талла. В результате отсаливания поверхность деталей становит­ся значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными по­лировочными пастами. Для получения высокого качества отдел­ки применять отсаливание рекомендуется непосредственно пе­ред полированием. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность ок­сидируемого металла противостоит износу и тем выше ее анти­коррозионные свойства.Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остат­ков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется толь­ко на чистой металлической поверхности.

Для обезжиривания применяется раствор следующего соста­ва (из расчета на 1 л воды):

- едкий натр (каустическая сода) — 10—15 г;- тринатрийфосфат — 50—70 г;- кальцинированная сода — 30—40 г;- жидкое стекло — 3—5 г.

Если оксидируемые стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

- кальцинированная сода — 100—150 г;- жидкое стекло — 20—30 г.

При обоих способах обезжиривания температура раствора должна достигать 90—100 °С. Время выдержки деталей в раство­ре — около 15—30 мин. После нахождения деталей в обезжири­вающем растворе указанное время приподнимите стволы — жидкость должна равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли. Можно считать, что полное обезжирива­ние завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время меж­ду этими операциями для того, чтобы на поверхности металла не образовалась окисная пленка.

Нанесение «ржавого лака»

На поверхность при помощи кисти ровным тонким слоем, избе­гая подтеков, нанесите «ржавый лак». Особо тщательно необхо­димо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в ниж­них частях деталей, в различных пазах и отверстиях необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми ру­ками крайне нежелательны, т. к. в местах контакта вы не сможе­те получить качественного воронения.После нанесения состава стволы и остальные детали необхо­димо поместить в теплое место (40—60 °С). Это может быть ме­сто около печки, батареи, в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет приобретать светло-рыжий цвет. В процессе сушки цвет из светло-рыжего превратится в темно-оранжевый.

Подсохшую поверхность стволов следует вторично покрыть «ржавым лаком» и повторить процедуру сушки. В итоге поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка

Вначале нужно приготовить выварочный раствор.В выварочную ванну (можно использовать кусок 100-мм тру­бы с приваренным дном и нагревательным элементом от электро­чайника) налейте воду, только не водопроводную, а дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. Для окисления органических ве­ществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кис­лоту из расчета 1 —1,5 мл на литр воды. Потом необходимо про­кипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 мин. В выварочном растворе окислы темно-оранжевого цвета должны перейти в окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки металл местами не почернел, а остал­ся «ржавым», не расстраивайтесь, такое при первой выварке ино­гда бывает. Это происходит либо если вы плохо обезжирили де­таль, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание

Для этой операции вам понадобится круглая щетка с электро­приводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку из проволоки диаметром 0,1—0,15 мм, ножницами вырежьте несколько ква­дратов или кругов, в центре прорежьте отверстие и весь пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприво­дом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромо­тор и т. д. При работе щеткой обязательно надевайте защитные очки для глаз.

Стволы и прочие детали очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке до получения блестящей черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Но это не страшно, так как проведенная вами процедура во­ронения — лишь первая из восьми. Дело в том, что общее коли­чество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми. Соответственно, должно быть четыре процедуры вывар­ки и четыре операции крацевания.

Промасливание

После четвертой операции крацевания поверхность металла при­обретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6—1,5 микрона, не­обходимо провести завершающую операцию — промасливание.

Процедура промасливания заключается в погружении окси­дируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до темпе­ратуры 105—110 °С. Промасливание длится около 5 мин. Приме­нять холодную смазку не рекомендуется, так как она из-за боль­шой вязкости плохо заполнит поры оксидной пленки.

Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способ­но длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

Продление жизни ружейных стволов

У многих охотников имеются старые ружья. Некоторые еще в при­личном состоянии. Многие из них отличаются удивительным бо­ем. Прочие — дороги как память. Но ведь не секрет, что значи­тельное количество старых ружей, обладая хорошими рабочими качествами, находится в плачевном состоянии как по внешнему виду, так и по состоянию механизмов и стволов.

Удаление ржавчиныс внутренней поверхности стволов

Если улучшить внешний вид относительно просто, то сделать что-то с внутренней поверхностью стволов уже сложнее. И по­рой ржавые стволы продолжают интенсивно ржаветь, приводя ружье к гибели.А между тем существует достаточно простой и доступный спо­соб продления жизни ржавых стволов. Способ этот состоит из трех последовательных операций.

Так как старые ружья, как правило, не имеют хромового по­крытия стволов, коррозия поражает их при небрежном отноше­нии не выборочно, а практически сплошь. Поэтому прежде всего надо удалить ржавчину. Сделать это можно при помощи электро­дрели с длинной насадкой в виде шомпола, но вместо обычного ершика надо использовать мелкую наждачную шкурку, жела­тельно на тканевой основе. Чтобы шкурка плотно прилегала к по­верхности ствола, под нее подкладывается поролон. Перемещая насадку-шомпол вдоль всего ствола, можно быстро и эффектив­но удалить практически всю ржавчину. Уже после этой операции стволы выглядят значительно лучше. Но на месте удаленной ржавчины остаются раковины. И самый большой вред раковин не в том, что они деформируют дробь. В них накапливаются про­дукты горения капсюля и пороха, что приводит к еще более ин­тенсивному ржавлению.

Поэтому вторая операция — удаление ржавчины из раковин. С этой задачей теоретически мог бы справиться ершик из сталь­ной проволоки, вращаемый той же дрелью. Но более эффективно действует преобразователь ржавчины. Этот препарат, преобра­зуя ржавчину, создает микроскопическую пленку на поверхности раковин, которая препятствует (в какой-то мере) действию агрес­сивных веществ на металл.

Третьей операцией по защите старых стволов является нане­сение на обработанную поверхность химического консерванта — автомобильного препарата «Мовиль-2». Этот консервант также способен вступать в реакцию с ржавчиной; помимо этого, он ча­стично нейтрализует и продукты горения капсюля и ржавчины. Кроме всего прочего, «Мовиль-2» при нанесении имеет жидкую консистенцию, а после нанесения затвердевает, поэтому, запол­нив раковину и затвердев, он влияет и на обтюрацию, и на сни­жение деформации дроби, и, конечно, на защиту раковин от дальнейшей коррозии. Причем если при стрельбе «Мовиль», на­ходящийся на непораженной поверхности ствола, стирается, то тот, который находится в раковине, остается невредимым и про­должает выполнять свои функции. Конечно, так продолжается не вечно — «Мовиль» неизбежно выгорает, и его надо поднов­лять. А лучше всего применять его вместо масла при чистке ру­жья, хоть это и не так удобно.Применяя этот способ обработки стволов изнутри, можно продлить срок службы старого, но дорогого сердцу ружья на большой срок.

tverhunter.ru