Технология воронения металла в домашних условиях. Воронение селитрой


Воронение в селитре. Руководство для чайников.

gosha-kun 30-10-2010 22:47

Общая тема по химическому окрашиванию металлов в разделе уже есть, на нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.Тема закрыта для комментирования, если возникнут вопросы - пишите в РМ.

Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа "Клевер";2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;3. Воронение в ржавом лаке.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов с применением правильного обезжиривания и горячей сушки не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика и есть косметика, никуда от этого не уйти - все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.Из двух способов - ржавый лак и селитра - второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Итак, приступим. Сначала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители (мел или т. п.)2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна - расплав их не проест: ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, ухудшающая его качество, а она может непредсказуемо повлиять на результат работы.3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

Собственно рецепт.На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)

Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

Вот его рецепт:

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:50 г. едкого каустика50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами).

Приготовление:

1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.3. Кальцинированной соды.4. Добавляем силикатный клей.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего сташного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

ОКСИДИРОВАНИЕ

1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.2. Наливаем в емкость подготовленную воду - сразу в нужном объеме.3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.

Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с "клеверным".

Немного полезных нюансов.

1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким - у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить - я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится - уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать - дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.

4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды - результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным.

И еще один нюанс: как говорится, из другой оперы - но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству - уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.

Адрес и контакты Лабтеха в Москве:

http://www.mosgid.ru/izmaylovskiy-bulv/labteh-1013119.html

Телефоны отделения Лабтеха непосредственно на 3-й Парковой, здесь можно узнать, есть ли в наличии нужные реактивы:

499 367 03 64, 499 367 57 52

На фото ниже - завороненные по описанной методе МР-654К и труба Кросман-1377.

С уважением, kun

Д о п о л н е н и е.

Еще более правильным будет после оксидирования и промывки проварить детали сперва в мыльном растворе, а потом, вытерев и обсушив, выдержать в горячем машинном масле в течении прим. 5 минут. В любом случае, тем или иным путем надо тщательно удалить остатки оксидирующего расплава из всех стыков и поднутрений, иначе они будут постепенно кристаллизоваться и выпирать наружу. Причем как ни вытирай этот участок снаружи, толку не будет, процесс будет продолжаться. Винт или втулку, облепленные этой гадостью, будет очень непросто отвернуть, а выглядеть это будет вот так:

guns.allzip.org

нужна помощь по воронению в натриевой селитре

vendetta 24-01-2012 19:02

Господа, перечитал много тем по этому поводу и совсем запутался, гдето пишут что разводить в воде и примешивать другие компоненты, гдето плавить силитру, гдето разводить в воде только селитру... запутался в общем.Нужна помощь.В четверг планирую воронить, кастрюлю из нержавейки купил, электроплитку купил, индустриальное масло купил, обезжиривать в мыльном растворе буду. вопрос по самому методу воронения: общался с человеком с завода, обещал достать силитру натриевую, сказал что она в порошке. собственно куплю, дальше что? разводить в воде, не разводить? подскажите плиз

vendetta 24-01-2012 19:53quote:Originally posted by Deni-kin:http://guns.allzip.org/topic/24/67615.htmlтут несколько компонентов для оксидирования...quote:Originally posted by Deni-kin:http://guns.allzip.org/topic/24/707827.html"подзапутался, и опять же несколько компонентов

читал эту тему, вроде все просто, воронили в селитре натриевой, НО ее просто плавили в кастрюле без добавления воды...

gosha-kun 24-01-2012 20:19quote:Originally posted by vendetta:собственно куплю, дальше что? разводить в воде, не разводить? подскажите плизПопробуй, по приколу, просто сделать все В ТОЧНОСТИ, ПОШАГОВО, так, как описано в этой теме.http://guns.allzip.org/topic/24/707827.html"Вот я тебе ручаюсь, что у тебя все получится. При соблюдении одного условия: попробуй сделать все В ТОЧНОСТИ, ПОШАГОВО, так, как описано.vendetta 24-01-2012 21:07

для меня щас главный вопрос - возможно ли заворонить в натриевой селитре и нужно ли предварительно добавлять ее в воду? достать едкий каустик нет времени и возможности((((

vendetta 24-01-2012 21:18

по поводу воды вроде разобрался, не нужна, получается насыпать силитры в кастрюлю и ждать, правда у нее 308 градусов температура плавления...

gosha-kun 24-01-2012 21:54quote:Originally posted by vendetta:достать едкий каустик нет времени и возможностиХочу приготовить "кровавую Мэри", знаю, что нужна водка и томатный сок. Водка есть, томатного сока достать нет возможности. Внимание, вопрос: получится ли у меня "кровавая Мэри", если я попробую обойтись одной водкой?Вот примерно так.vendetta 24-01-2012 22:49quote:Originally posted by gosha-kun:Хочу приготовить "кровавую Мэри", знаю, что нужна водка и томатный сок. Водка есть, томатного сока достать нет возможности. Внимание, вопрос: получится ли у меня "кровавая Мэри", если я попробую обойтись одной водкой?Вот примерно так. Эх, Гоша... Еду завтра в лабтех)))) буду делать в точности как ты описывал, посмотрим что выйдет.BlacKDeatH 24-01-2012 22:59

дядя, для воронения в натриевой селитре просто необходима щёлочь, причём хоть натриевая, хоть калиевая, и её, кстати, в 2,5-3 раза больше, чем селитры надо

залезь тупо в интернет, в википедию например, там прописана расворимость этих компонент в водевот в такой пропорции брать и надоводички можно слегка больше от предела растворимости в начале взять, ибо выкипит безбожно и останется фактически расплав селитры и щёлочино расплав именно не одной селитры, а селитры со щёлочью, температура резко ниже 300 градусов будет

далее, селитру полюбасу на горячую растворять надо (именно в кипящей воде) ибо при 100-а градусах у неё растворимость раза в 4 подскакивает по сравнению с 20-ю градусами

короче, эдак 1 часть селитры, 2-3 части щёлочи, 2-3 части воды и не промахнёшся

П.С. щёлочь очень аккуратно в раствор медленно порциями добавляйибо разогрев немерянный, если закипит, то будет у тебя фонтан с брызгами щёлочи во все стороныспалишь одежду, вещи вокруг, а самое страшное глаза, руки и кожу на телеповерь, заживает оооочень долго, с весьма ужасными рубцами

BlacKDeatH 24-01-2012 23:09

гоша, в твоей теме стоит, что разогрев идёт из-за пожирания органикиэто не такпроцесс, называется - диссоциация (де путать с чистым растворением)это именно химический процесс/реакция - идёт всегда с выделением теплатипа как спирт с водой смешать, разогревается тоже прилично

gosha-kun 24-01-2012 23:10

А если плита электро со стеклянной декой - пипец будет деке У меня для этой цели отдельная плитка и лист оцинковки с отверстием под конфорку на кухонной. А будет нормально, если все правильно. Только сегодня "варил" бубен ППШ-М, лишнего гидроксида не было и кальцинированная сода вышла - потому протер солянкой и искупал в банальном ацетоне. Варил минут 15 в старом растворе. Результат на фото через пару минут.

vendetta 24-01-2012 23:17

я тож плитку купил на одну камфорку, варить буду в гараже.

BlacKDeatH 24-01-2012 23:19quote:Originally posted by gosha-kun:А если плита электро со стеклянной декой - пипец будет декея в своё время варил в 2-х литровой огнеупорной лабораторной стеклянной "кастрюльке"НО! стекло отменное, фирма SCHOTT

на 3-ем-4-ом круге таки прожрала щёлочь дырку в склянке внизу и медленно потекла на плиткувот мне блин уборки этой гадости досталось, хорошо что плитка сталюга и делал всё в лаборатории, под вытяжкой, на дырчатом нержавеющем столе с экстренной возможностью подачи водяного душа

знал же что прожрёт, но не думал что так быстро

gosha-kun 24-01-2012 23:22quote:Originally posted by BlacKDeatH:это не такВот кстати да, спасибо что напомнил, давно хотел поправить там. Сейчас уберу.У меня эта мразь однажды прожгла полиэтиленовую банку из-под гидроксида - слил туда подстывший остаток, а он слабовато остыл. Хорошо что дело было на даче на террасе, превращенной в мастерскую. Но убмрал я эту скользкую мразь пол-лета с половых досок, а она оттуда все перла и перла. Вот именно поэтому обязательно надо потом вываривать в мыле, иначе из каждой щелочки и пазушки будет выпирать и кристаллизоваться.BlacKDeatH 24-01-2012 23:26quote:Originally posted by vendetta:варить буду в гараже.кстати, будешь варить, запасись водой побольшетипа бочка 200 литров, чтоб чуть ли не целиком в неё залезть можно было, ну хотя бы голову и руки целиком окунуть (это если проточной воды нету)оно всяко бывает, ТБ - есть ТБ...BlacKDeatH 24-01-2012 23:33quote:Originally posted by gosha-kun:Вот именно поэтому обязательно надо потом вываривать в мыле, иначе из каждой щелочки и пазушки будет выпирать и кристаллизоваться. да я бы даже сказал, что обычной тёплой воды достаточноно просто очень тщательноа лучше в ультразвуковой ванне, как я и делал (но это уже дорогая специфика)gosha-kun 24-01-2012 23:38quote:Originally posted by BlacKDeatH:да я бы даже сказал, что обычной тёплой воды достаточноно просто очень тщательноВсегда тщательно мыл, но часто выпирало все равно, это зависит от детали - есть такие щелочки, куда при обычном мытье не залезть, а расплав забирается с легкостью. Стал варить в мыле, сразу проблема ушла. Стругаю ножом брусок еще советского хоз. мыла, заливаю кипятком и варю буквально 5 минут, потом промываю под краном, вытираю насухо, смазываю маслом и слегка прогреваю горелкой. Вот н-р из бубна лезло из-под пластин усиления горловины, у сигнальных наганов всегда лезет из стыка ствола и втулки, поди там промой. В общем, "выбирай, Барсик - Тайд или кипячение".Еще момент - если надо разогреть старый закаменелый расплав с минимальным содержанием воды (она выкипает), ни в коем случае не ставить его в таком виде в емкости на нагрев! Там всегда есть каверны, наполненные водой - нагреется без доступа наружу, пар взломает массу и выхлестнет такой гейзер, что мало не покажется! Дробить его охренеешь, но есть простой метод, надо сперва обычной дрелью, сверлом поломать все это дело прямо в емкости, чтоб были отдельные рыхлые куски, добавить воды (напомню, кипяченой, фильтрованной или дистиллированной) и разогревать, время от времени помешивая нержавейной ложкой.Гуру 25-01-2012 14:14quote:Originally posted by BlacKDeatH:это именно химический процесс/реакция - идёт всегда с выделением теплаДа ладнаааа (голосом Тины Канделаки) vendetta 25-01-2012 15:48

Гошь, а если внутри 654 не счистить воронение- что будет? заворонится?

gosha-kun 26-01-2012 01:26quote:Originally posted by vendetta:Гошь, а если внутри 654 не счистить воронение- что будет? заворонится?Все останется по-прежнему Воронение не надо счищать, его смыть как 2 пальца любой кислотой.vendetta 26-01-2012 20:17

вот что у меня вышло

Не стал заморачиваться с проволочкой, просто положил детали на дно. Думал что рамка плохо получиться из-за того что лежала, а нет... рамка вышла просто отлично, а вот затвор не проворонился, на правом боку видно, завтра буду делать не торопясь и по одной детали, варил 30-35 минутКстати отлив как у бензина получился

vendetta 26-01-2012 22:17

в принципе почему не проворонился- догадываюсь, когда обезжиривал - затвор не влез в кастрюльку, как раз правый бог и покрылся ржой... возможно от этого

gosha-kun 27-01-2012 13:34

Если ацетоном, не всегда получается с 1 раза, обычно после смывки неудачного участка и 2 варки уже идеально бывает - т. к. деталь уже побывала в каустике. Просто опускать в ацетон недостаточно, надо потом вынуть и с силой протереть ватным кружком или т. п., смоченным в ацетоне - увидишь, что он будет рыжеватый или серый. И не бухай деталь сразу в расплав после ацетона - подержи над паром, дай прогреться немного, иначе тоже возможны пятна. Кроме того после ацетона из-за того что она адски ледяная могут полететь брызги, в т. ч. и в глаза.

vendetta 28-01-2012 18:17quote:Originally posted by gosha-kun:Если ацетоном, не всегда получается с 1 раза, обычно после смывки неудачного участка и 2 варки уже идеально бывает - т. к. деталь уже побывала в каустике. Просто опускать в ацетон недостаточно, надо потом вынуть и с силой протереть ватным кружком или т. п., смоченным в ацетоне - увидишь, что он будет рыжеватый или серый. И не бухай деталь сразу в расплав после ацетона - подержи над паром, дай прогреться немного, иначе тоже возможны пятна. Кроме того после ацетона из-за того что она адски ледяная могут полететь брызги, в т. ч. и в глаза. я сначала промыл растворителем, обтер тряпкой и опустил в смесь для обезжиривания по твоему рецепту, как раз в ней затвор поместился не очень и немного поржавел. после вынул промыл кипятком и опустил в смесь для воронения.

Вчера провел работу над ошибками и переворонил затвор: После затвора кинул 3 спусковые скобы и все зч от 2 ПМобразных (без снятия старого воронения,просто чтоб восстановить) - получилось идеально (в растворе для обезжиривания не вываривал)Кстати когда воронил затвор - на нем обнаружились желтые просветы металла, варил 30 мин... думаю дай попробую назад бултыхнуть, посмотрю что будет. Все пятна проворонились и поверхность идеальна, не пришлось заново шкурить и обезжиривать.После всех манипуляций решил заворонить макарыч вороненный клевером 3 года назад. Обезжирил в растворе, бросил в кастрюльку ворониться (старое воронение естественно снято)- а у нее сук@ дно проржавело, в итоге рамка рыжая, затвор рыжий... рамку почистил с пемолюксом - ржа ушла - воронение приемлимое, а вот на затворе не ушла, он весь рыжий и воронение стирается пемолюксом.... на этом опыты прекратил тк продрог до костей и значительная часть раствора выкипела.

ПыСы: Выражаю благодарность gosha-kun за его тему по воронению http://guns.allzip.org/topic/24/707827.html а также за отдельные советы данные в pm.

Misha846 29-01-2012 13:47

Зимой! В гараже!- Геройский поступок!А на счет рыжих пятен - лучше использовать кислоту вместо шкурки (очень просто избавляет от ржи, в том числе и в труднодоступных местах. Именно недоснятая ржавчина очень часто причина этих пятен. И не держите голый металл долго на воздухе - окисляется). Шкурка для работы над фактурой поверхности (также для снятия "клевера", химией можно но хлопотно - смесь азотной и серной кислот и не сразу).

vendetta 31-01-2012 22:12quote:Originally posted by Misha846:Зимой! В гараже!- Геройский поступок!Эт ещё не геройский, вот в пятницу вечером или субботу - будет геройский, там 20 с фигом обещают...((( quote:Originally posted by Misha846:А на счет рыжих пятен - лучше использовать кислоту вместо шкурки (очень просто избавляет от ржи, в том числе и в труднодоступных местах.Да я не от ржи избавлялся шкуркой, просто хотел полированную рамку)))Вот затвор на макарыче точно придется кислотой обрабатывать... номера мать их...quote:Originally posted by Misha846:И не держите голый металл долго на воздухе - окисляется). На воздухе вообще практически не держу, из одной кастрюльки с обезжириватель перекладываю в кастрюльку с воронилкой. Просто затвор изначально не влез в кастрюльку с обезжиривателем и варился в ней полуоткрытым... вот и поржавел.

а вот по поводу ржи на макарыче - загадка, отмыл кастрюлю в которой воронил - а у нее дно в норме, рыжий только осадок был.... не пойму откуда он мог взяться.

Misha846 01-02-2012 18:19

Рыжий осадок в кастрюле образуется в процессе воронения (в крайнем случае у меня, т.к. посуда из ржавеющей стали. С нержавейкой не знаю как будет).

От механической обработки детали много зависит (оттенок, блеск покрытия), так что шлифовать надо качественно и в одном направлении. Это заметно особенно на ПМ- образных. ТТшник же менее требователен, может быть матовый или полуматовый (я так думаю).

На счет 20 с фигом - сочувствую!

vendetta 03-02-2012 22:05

эх, опыты не удались, на таком морозе плитка не справилась... час ждал когда полтора литра обезжиривающего состава закипит.... вылил и решил не продолжать....

vendetta 16-02-2012 22:24

Друзья, сегодня наконец то заворонил свой макарыч! Обезжиривающий состав готовить не стал. Настругал в миску хоз мыла, залил кипятком, промыл там детали и окунул в растворитель, после обдал кипятком и в бурлящий расплав. Заворонилось идеально. Выявил одну особенность: случайно зашкурил краснный выбрасыватель, ну думаю фиг с ним, будет черным, вынул из расплава, а он красный... думаю дай попробую ск и курок кину - восстановлю покрытие - вытащил красными...(зип советский, красный) Вот сижу думаю, может это не особенность воронения, а особенность стали??? Чуть позже выложу фото.

Непушист 17-02-2012 10:26quote:Originally posted by vendetta:Вот сижу думаю, может это не особенность воронения, а особенность стали???Это особенность стали + особенность воронения

guns.allzip.org

воронение в расплаве натриевой селитры

mazurka 02-12-2008 18:13

имеется ввиду просто натриевая селитра, расплавленная в емкости, а в нее для воронения опускается деталь. много чего здесь прочитал по воронению, но не могу понять, ибо не химик и не физик:температура плавления натриевой селитры-больше 300 градусов(около 306).это же вредно для затворов, стволов,курков и т.д,ведь 300 градусов-отпуск металла. или я чего-то недопонимаю. извиняюсь,если этот вопрос уже был, скиньте ссылку

Сергей Александрович 02-12-2008 19:34

Теоретически верно т.к. низкий отпуск начинается градусов где то с 200(точно не помню).Сам этот способ не пробовал-запас селитры невелик-жалко. Но думаю его можно смело применять для воронения всякой мелочевки и неответственных деталей:винты, скоба, рычаг и т.п.Пробовал воронить в аммиачной селитре(ее в магазинах валом)-не получилось. Почему-хз

mazurka 03-12-2008 02:13

я тоже задолбался искать натриевую, но нашел. а как тогда воронят в ней все остальное-на форуме читал о воронении резино-ПМа, участника зовут Т.,видел здесь же что наганы так воронили. где же правда?

Сергей Александрович 03-12-2008 03:04

Ха!Так и стволы двустволок спаянных свинцово-оловянным припоем щелочным способом тоже могут воронить. Стволы правда потом разпадаются на составляющие Делать можно очень многое. Только вот правильно ли это вот вопрос...

Mower_man 03-12-2008 03:25quote:Originally posted by mazurka:температура плавления натриевой селитры-больше 300 градусов(около 306).это же вредно для затворов

никто селитру в чистом виде не плавит, водный раствор аднако...

Сергей Александрович 03-12-2008 03:41

Нет, именно в чистом виде. Водный раствор то другое:смесь натриевой селитра и едкого натра(щелочное оксидирование).

Mower_man 03-12-2008 04:19quote:Originally posted by Сергей Александрович:Нет, именно в чистом виде. Водный раствор то другое:смесь натриевой селитра и едкого натра(щелочное оксидирование).

ну тогда ИМО, временной промежуток небольшой, не успевает отпуск произойти... а зачем такие сложности, чистый расплав пользовать?

mazurka 03-12-2008 11:12quote:Originally posted by Mower_man:а зачем такие сложностинаоборот, все проще-ниче не взвешиваешь, не отмеряешь. засыпал,разогрел и все. Т. сказал, что 20 мин выдерживал, Потапов А.А.-про наганы и смит-вессоны на дореволюционных заводах quote:Originally posted by Сергей Александрович:Стволы правда потом разпадаются на составляющие про них сказано, что нельзя-пайкаquote:Originally posted by Mower_man:временной промежуток небольшойэто уже интересней-какой временной промежуток является отпуском, какой нет?Mower_man 03-12-2008 11:30quote:Originally posted by mazurka:это уже интересней-какой временной промежуток является отпуском, какой нет?

я думаю, от массы зависит. А про наганы и С-В - думаю, что воронили их не в селитре, а по классике тех лет (и не только) а именно ржавым лаком. Бо есть документы- техкарты по ржавому лаку, если не ошибаюсь, из Ижевска, подписанные гл. технологом оружейного завода

mazurka 03-12-2008 12:23

ну а чем, все-таки это грозит макарычу, как у товарища Т.?

БИДЖО 03-12-2008 15:53quote:Originally posted by mazurka:ну а чем, все-таки это грозит макарычу, как у товарища Т.? Отпуском металла, наклепом. Завороните лучше Клевером.vano-sha 04-12-2008 01:19

да нифига макарычу не будет, ржавый лак тоже та еще морока, мне льняное масло нравится

БИДЖО 04-12-2008 09:24quote:Originally posted by vano-sha:ржавый лак тоже та еще морока, мне льняное масло нравится Морока, это если с ружьем. С пестолетом- не сложнее чем Клевер. А от льняного масла каждый каз на руках чернота после ружья остается- стирается пленка, особенно после баллисолов и тому подобного.vano-sha 04-12-2008 10:08

я про ружжо и говорю, пятнами мля идет, походу прибегну к совету флинта

БИДЖО 04-12-2008 10:16quote:Originally posted by vano-sha:пятнами мля идет,Это ты Вань спешишь, жирно мажешь и получаются капли и подтеки. Я стараюсь кисть вообще выжимить, и об газету маленько высушивать, а уже потом мазать. Просто чтобы сырая сталь была, самый лучший вариант покрытия получается.mazurka 04-12-2008 10:43

и какому выводу придем, вредно для деталей оружия воронение в расплаве или нет?и как быть с байкой о том, что наганы и смит-вессоны именно так обрабатывали?

mazurka 04-12-2008 13:11

да не,че-то страшно. я и так хотел в растворе воронить, просто стало интересно, что думают по поводу 300 градусов специалисты. я,все-таки, думаю,что это не правильно. ну,по крайней мере, для боевого оружия, где нагрузки гораздо сильнее-9*19,.45 или 7,62*25.есть у кого-нибудь знакомые спецы по термообработке металлов?а то у нас все пока на уровне бла, бла,бла

spit 05-12-2008 22:15

Мои развлечения с селитрой в детстве говорят о том, что она распадается почти сразу, как расплавится. Больше чайной ложки не клал - реакция активная

Черномор 06-12-2008 21:45quote:Originally posted by Сергей Александрович:Теоретически верно т.к. низкий отпуск начинается градусов где то с 200(точно не помню)

вроде с 220, как желтеть начинает

KENT3004 06-12-2008 21:46quote:есть у кого-нибудь знакомые спецы по термообработке металлов?Детали оружия, за исключением некоторых деталей УСМ и замков, если и подвергаются термообработке, то не закалке а так назыкаемому улучшению, т.е. до твердости не более 30-35 HRc. Такая твердость достигается при глубоком отпуске 400-420 градусов. В основном-же кованые или холодно-штампованые детали подвергаются процедуре "снятие внутренних напряжений" при температуре 300-350 градусов в течении 30-40 минут или "старение" при 250 градусов от нескольких часов до ....Черномор 06-12-2008 21:50quote:подвергаются процедуре "снятие внутренних напряжений"

типа "нормализации".

KENT3004 07-12-2008 18:00quote:типа "нормализации".Народ мог не понять специальную терминологию.Черномор 07-12-2008 19:22quote:Народ мог не понять специальную терминологию.

Согласен

mazurka 07-12-2008 20:54

поясните пожалуйста народу

quote:Originally posted by Черномор:Народ мог не понять специальную Мирон 09-12-2008 15:07quote:Originally posted by vano-sha:да нифига макарычу не будет, ржавый лак тоже та еще морока, мне льняное масло нравится

А где прочитать проворонение льняным маслом? В поиске не нашел.

Вареный 09-12-2008 18:14quote:Originally posted by Мирон:

А где прочитать проворонение льняным маслом? В поиске не нашел.

а смысл в нем? Если не устраивает ржавый лак в плане не совсем простого тех. процесса, то можно щелочным оксидированием - проще некуда

Мирон 09-12-2008 18:54

Щелочное это всякими составами типа Клевера или Супер-Блу?

А насчет ржавого лака - лучший вариант, но нет его у нас в провинции. Как и стальной ваты. В общем, посмотрим.

Черномор 09-12-2008 19:12quote:А насчет ржавого лака - лучший вариант, но нет его у нас в провинции. Как и стальной ваты.

Так купите у БИДЖО

Вареный 09-12-2008 19:24quote:Originally posted by Мирон:Щелочное это всякими составами типа Клевера или Супер-Блу?А насчет ржавого лака - лучший вариант, но нет его у нас в провинции.

Не, щелочное - это вот это http://guns.allzip.org/topic/24/67615.html

KENT3004 10-12-2008 12:49quote:А где прочитать проворонение льняным маслом? Нагреваете деталь до синего цвета ( примерно 300 градусов) и опускаете в льняное масло. Получается отличный и стойкий цвет с синеватым отливом. Для равномернй окраски деталь перед нагревом естественно надо зачистить и обезжирить.Черномор 10-12-2008 07:50quote:Вот еще вариант, недавно появилась объява

Угу, только у Володи лак проверен лично мною и уже неоднократно. Потому и советую.

Мирон 10-12-2008 12:14quote:Originally posted by Черномор:

Угу, только у Володи лак проверен лично мною и уже неоднократно. Потому и советую.

А доставляли по почте?

mazurka 10-12-2008 13:18

Мирону и Черномору. парни,у нас обсуждение воронения в РАСПЛАВЕ НАТРИЕВОЙ СЕЛИТРЫ при температуре 300 градусов и отпуска стали

Черномор 10-12-2008 18:46quote:Originally posted by Мирон:

А доставляли по почте?

Не, передали

guns.allzip.org

Воронение+личный опыт / Мастерская / НеПропаду

Взято с попган Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя. Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет: 1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа «Клевер»; 2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика; 3. Воронение в ржавом лаке. Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание «Клевером» и т. п. составами в несколько этапов с применением правильного обезжиривания и горячей сушки не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика и есть косметика, никуда от этого не уйти — все ее плюсы заключаются только в простоте и быстроте процесса. «Горячее» воронение при точном соблюдении технологии несравненно более стойко, равномерно и очень красиво. Из двух способов — ржавый лак и селитра — второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды. В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом — оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла. Итак, приступим. Сначала несколько важных условий. 1. Прежде всего: если мы хотим быть уверены в достойном результате, надо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство «Крот», которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось ни разу. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители — мел или т. п. 2. Посуда для селитряной ванны, из тех, которую можно купить в обычном магазине, годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой шпалы на заброшенном ж/д пути. 3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно — кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы — делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду! В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и если есть необходимость, приходится подливать свежей — но делать это надо очень малыми порциями, иначе результатом будет мгновенное бурное вспенивание и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания — все, что для этого нужно, сразу правильно отмеренный объем воды, когда от ее поверхности до поверхности погруженной детали получается не менее 5-6 см. Собственно рецепт. На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды: 500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3) 500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH) Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза — давайте забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине «Калоша» и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания деталей. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях металла незаметный налет — он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания — горячий. Состав для него выглядит так: На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды: 50 г. едкого каустика 50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах) 10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей, продается в любой палатке). Приготовление: 1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды. 2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика. 3. Кальцинированной соды. 4. Добавляем силикатный клей. Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. После чего вынимаем и промываем под краном. Если вода не собирается на железе каплями — значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить — но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя. Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла. Учитывайте, что 20-40 минут кипения — это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см. ОКСИДИРОВАНИЕ 1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего — со смесью жидкого геля для мытья посуды и абразивного порошка, предназначенного для той же цели. Вымыли — не менее тщательно ополаскиваем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью. 2. Наливаем в емкость подготовленную воду, сразу в нужном объеме. 3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем! Как только это вещество попадает в воду и принимается жрать всю содержащуюся в ней органику, раствор начинает сильно разогреваться. Поэтому добавляем медленно и медитативно, с помощью ложки из нержавейки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки — это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании. 4. Засыпаем натрий азотнокислый — так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту. 5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы — несмотря на заявленную чистоту химикатов из «Лабтехов», такое случается. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора. 6. Закипело — отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, не обязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета — достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна только двумя точками. 7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец — замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве — 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что металл, из которого сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно и на нем чаще образуются всякие бяки, чем на металле МР-654К (особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя — такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х). Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться. 8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом — теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон (чтобы выбить остатки воды). 9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия. 10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет — сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным — возможно, причиной тому многократная глубокая очистка и обезжиривание. Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка — раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему. Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с «клеверным». Немного полезных нюансов. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким — у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его во что бы то ни было после этого делается очень непросто, причем и при таком алгоритме стеклянным емкостям со временем настает БП. В чем хранить — я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена. (Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от «эпицентра». И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла — поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели). Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится — уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, набирая в себя много дряни от варившегося в нем железа, а эта грязь не может не снизить качества воронения. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать — дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор. А если попробовать заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды — результатом будет не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. Для каких-то случаев такая оксидирование подойдет даже лучше, чем глянцево-черное. Еще один нюанс: из другой оперы, но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству — уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду…

Личный опыт

nepropadu.ru

в селитре, клевером, ржавым лаком, карандашом

Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить воронение металлов в домашних условиях, и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.

В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.

Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.

При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.

Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.

 По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.

В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.

Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.

Особенности воронения металлов

В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.

Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.

Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.

Видео:

Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.

Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.

Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.

В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.

Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.

В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.

Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.

Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.

Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.

Основные правила обработки

Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.

Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.

Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.

Видео:

Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.

Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.

На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.

При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.

Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.

Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.

В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.

Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.

Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.

Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.

Обработка при помощи химического оксидирования

Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.

Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.

В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.

Видео:

На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.

После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.

Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.

Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.

После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.

Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.

После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.

Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.

Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.

Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.

На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.

Использование ржавого лака

Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.

Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.

В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.

Видео:

Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.

В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.

Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.

Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.

Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.

Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.

После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.

Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.

Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.

Другие способы воронения

Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.

Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.

Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.

Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.

Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.

При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.

Видео:

Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».

Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.

В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.

Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.

Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.

Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.

Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.

Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.

В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.

Видео:

Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.

Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.

Обработка алюминиевой поверхности

Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.

В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.

Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.

В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.

Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.

Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.

Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.

После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.

Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.

Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.

Видео:

Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.

Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.

Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.

rezhemmetall.ru

Как сделать воронение стали в домашних условиях. В селитре, маслом, средством «Клевер» |

Воронение или оксидирование – это способ поверхностного покрытия (отделки) металлических изделий в синий, черный, сине-черный цвет или цвета побежалости с помощью воздействия на них химическим и термическим способом.

Оно используется с целью коррозионной защиты изделий из металлов, а также придает поверхности привлекательную тонировку. Существует много способов поверхностной тонировки металлов. Основной – это создание оксидной пленки.

Самыми распространенными являются химическое (щелочное и кислотное) и термическое воздействие на поверхность. В результате такой обработки изменяется химический состав и структура поверхностного слоя. Внешне это проявляется образованием пленки в виде оксида металла.

Можно самостоятельно выполнять покрытие, используя более простые технологии.

Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению

К распространенным домашним способам защиты и декорирования металлических поверхностей относятся:

  • кипячение деталей в специальных химических составах, которые можно приготовить самим;
  • покрытие маслом с последующей термической обработкой;
  • нанесение на поверхность готового средства с помощью кисточки.
  • Проведение работ при химическом воронении связано с химическими операциями травления и чистки, а также с механической шлифовкой и протиркой поверхности.

    Для того чтобы применять воронение в домашних условиях с помощью химических реагентов, нужно создать определенные условия:

    • обеспечить рабочее помещение вентиляцией или вытяжкой;
    • приготовить емкость из нейтрального материала, не разрушающуюся под действием химреактивов. Лучше всего подойдет сосуд из термостойкого стекла, фаянса или фарфора. Если требуется длительное кипячение раствора, то можно использовать емкость из нержавеющей стали;
    • емкость должна иметь достаточный объем для того, чтобы деталь полностью была покрыта составом;
    • запастись средствами защиты: перчатками, защитной маской или очками, фартуками.

    Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

    Перед выполнением работ поверхность металлического изделия подвергают обработке: снятию старого окисного слоя путем ошкуривания и обезжиривания растворителем.

    Стойкое вороненое покрытие в основном образуется в кипящем растворе на протяжении всего цикла окрашивания. Для получения прочной пленки процесс должен длиться от 30 минут до полутора часов, поэтому кипящий раствор периодически доливают, чтобы обеспечить полное покрытие детали.

    После окончания процесса деталь тщательно моют с использованием моющих средств, а затем смазывают маслом.

    Для домашних работ используют в основном щелочной способ окисления. Рассмотрим некоторые варианты химического оксидирования металлов в щелочной среде.

    Способ №1:
  • В емкость (фарфоровую), соответствующего размера заливается вода и в ней растворяется натриевая селитра (нитрат натрия) и каустическая сода (гидроксид натрия) в соотношении: на 100 мл 30 г натрия и 100 г соды.
  • Смесь нагревается до 140 – 160оС, и в нее помещается обрабатываемая деталь, которая находится там не менее 30 минут.
  • При правильно проведенном процессе получится глубокое черное покрытие, иногда с синеватым оттенком.

    Способ №2:

    Синеватый оттенок пленки можно получить, используя кипящий насыщенный щелочной раствор, в котором растворен гидроксид калия или натрия в большой концентрации. В 1 литре воды растворяется не менее 700 грамм химического вещества.

    Эти рецепты приведены в качестве примера. Существует множество других химических составов с использованием нитритов и нитратов.

    Оксидирование в кислотной среде проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного раствора, состоящего из:

    • азотнокислого кальция – 30 ч,
    • ортофосфорной кислоты – 1 ч,
    • диоксида марганца – 1 ч.

    Проводят оксидирование, выдерживая заготовку в растворе не меньше 30-45 минут при 100оС.

    Средства для воронения металлов

    К простым способам покрытия, которые можно использовать дома, относятся технологии поверхностного нанесения масла, селитры и готового средства «Клевер».

    Эти средства для воронения доступны в использовании и позволяют проводить работы дома без особой подготовки.

    Рассмотрим способы создания пленки с помощью каждого из них.

    Покрытие маслом

    Технология создания защитной пленки с помощью масла является наиболее распространенной для применения дома.

    Осуществляется она так:

    • ошкуренное и обезжиренное изделие покрывается машинным или подсолнечным маслом;
    • затем его помещают в духовку и нагревают до 350 – 400оС;
    • после остывания поверхность детали приобретает коричневый или черный цвет;
    • остатки масла с детали нужно удалить тряпкой;
    • для получения более насыщенного цвета процесс следует повторить несколько раз.

    Использовать можно разное масло, например, оружейное, льняное или оливковое. Наносить его можно кисточкой или путем окунания детали в масляный состав.

    Видео:

    Если требуется провести чернение на каком-либо участке детали, то для этого лучше использовать обжиг с помощью паяльной лампы. В процессе такого обжига хорошо просматривается цветовое изменение поверхности заготовки. При достижении насыщенного коричнево — черного цвета термообработку можно прекратить.

    Использование селитры

    Хороший результат химического воронения дает классический раствор с использованием селитры в дополнении к приведенным ранее. В результате вываривания детали в растворе натриевой селитры при температуре 130 – 150оС получается прочное оксидное покрытие блестящего черно-синего оттенка.

    Рецепт состава с селитрой:

    • Вода дистиллированная – 1 литр;
    • Натриевая селитра (NaNO3) – 500 г;
    • Едкий каустик (NaOH) – 500 г.

    В продаже имеются готовые комплекты с селитрой для оксидирования.

    Посмотреть процесс воронения в селитре можно в видеоролике:

    Поверхность при такой обработке выглядит гладкой и не требует дополнительного полирования.

    Обработка поверхности средством «Клевер»

    Проводить обработку металлической поверхности можно готовым средством «Клевер». Оно имеет гелеобразную консистенцию и продается в небольших емкостях по 50 мл.

    Используют его при небольших коррозионных повреждениях металла. Чтобы получить максимальное окрашивание изделия, обрабатывать «Клевером» нужно два — три раза. Перед его нанесением деталь нужно ошкурить и обезжирить.

    Средство наносят кисточкой и выдерживают 2 минуты. При появлении беловато — желтого налета его нужно смыть теплой водой, а поверхность протереть насухо тканью.

    Преимуществом этого средства является простота использования, поэтому его часто применяют для покрытия оружия. На стали, содержащие больше 3% Cr, оно не оказывает действия.

    Видео:

    Холодное воронение в домашних условиях

    Использование средства «Клевер» не требует дополнительного подогрева заготовки, поэтому способ такой обработки относят к холодному. Кроме него для холодного воронения в домашних условиях используют другие средства, которые также наносят на обработанную поверхность с помощью кисточки.

    Например, используют отечественный препарат «Ворон-3М».

    При нанесении его на металлическую поверхность образуется плотная черная пленка. Поэтому такое покрытие называют чернением металла.

    Популярно также импортное средство «парижский оксид», в состав которого входит селен.

    Препарат включает три флакона. Один состав предназначен для предварительной обработки поверхности, второй – действующий состав, а третий обеспечивает защиту образованного покрытия.

    Раствор наносится на изделие также с помощью кисточки, после получения окраса остатки смываются с поверхности теплой водой.

    Холодная обработка применяется для деталей небольших размеров. Особенно с помощью такого способа хорошо проводить воронение ружья, так как к нему нельзя применять способ горячего кипячения в химических растворах.

    Воронение стали в домашних условиях

    Вопрос, как сделать воронение стали в домашних условиях, интересует многих.

    Большая часть деталей, которые подвергают воронению, относится к изделиям из стали. Поэтому, описанные выше способы обработки поверхности металла путем оксидирования и покрытия масляной пленкой в основном применяют для стальных сплавов.

    Многие марки стали подвержены образованию ржавчины. Покрытие для стальных изделий, прежде всего, служит защитой от коррозии и одновременно придает им привлекательный вид. Степень защиты и цвет окраски оксидной пленки зависит от толщины слоя и используемых реагентов. Толщина может меняться от 1 до 10 мкм.

    При воронении стальных изделий химическим способом к выбору компонентов раствора при использовании нагрева до высоких температур следует подходить с осторожностью. Например, существует запрет на такую обработку закаленных деталей, а также сталей, которые подвергать нагреву до высоких температур нельзя. Это может привести к ухудшению их технологических свойств.

    Именно по этой причине при необходимости высокой термообработки рекомендуют применять растворы щелочного характера. Они более щадящие.

    Оксидирование в кислотных составах проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного состава, состоящего из:

    • азотнокислого кальция – 30 ч,
    • ортофосфорной кислоты – 1 ч,
    • диоксида марганца – 1 ч,
    • проводят окисление при температуре 100оС, выдерживая деталь в растворе не меньше 30-45 минут.

    Чернение металла

    При нагревании стальных заготовок в кислотной или щелочной среде на поверхности может образоваться пленка разного оттенка. Воронение включает все цвета, свойственные побежалости. Они меняются по мере увеличения толщины пленки от желтого, бурого, фиолетового, далее в серый, синий и черный цвет.

    Поэтому, воронение не тождественно чернению. Получить нужный оттенок поверхности можно, используя разные режимы термообработки стальных заготовок и используя различные химические компоненты раствора.

    Например, можно добиться нужного оттенка при использовании азотнокислой меди, которая является солью, в количестве 70 г и 30 г спиртового денатурата. Соль подогревают до расплавления и добавляют денатурат. Смесь наносят на стальную деталь и нагревают горелкой. Останавливают процесс нагрева после достижения нужного оттенка.

    Чернение стальных заготовок можно осуществить с помощью масла. Достаточно обмазать изделие маслом, воском или жиром животного происхождения и хорошенько его прокалить на огне. В итоге на поверхности появится стойкое черное покрытие.

    P.S. Существует множество рецептов, применяя которые можно добиться насыщенного черного покрытия на металле.

    Источник

    stroymaster-base.ru

    Воронение в селитре

    Костяныч 07-10-2004 16:53

    Наступил на одна грабли: перед воронением очень сильно отполровал поверхность- заворонилось очень плохо, много артефактов и пятен. Воронил рядом 2 затвора(одновременно): один обработан шкуркой, затем ортофосфорной. Он получился идеально. А мой, котрый быо очень хорошо отполирован, а потом обработан ортофосфороной- получился очень плохо.К тому же селитру не удалось довести до кипения: на газойвой плите через 1 час она стала как вода по консистенции. На кипение не было и намека. (в общей сложности на огне находилась 2 часа)Кто что думает о проделанной работе? К тому же, можно ли использовать селитру по второму разу?

    T 07-10-2004 18:39

    Дело не в полировке. Я свой полированным воронил, было все ок. По второму разу не знаю, а зачем? Пакетик 16 р. стоит. Чтобы "ускорить" процесс, можно накрыть крышкой. У меня селитра тоже не кипела, но если накрыть, то почти закипает.Не очень понял, сначала полировал, затем кислотой? Я делал наоборот, получилось идеально.

    Костяныч 07-10-2004 20:17quote:Originally posted by T:Дело не в полировке. Я свой полированным воронил, было все ок. По второму разу не знаю, а зачем? Пакетик 16 р. стоит. Чтобы "ускорить" процесс, можно накрыть крышкой. У меня селитра тоже не кипела, но если накрыть, то почти закипает.Не очень понял, сначала полировал, затем кислотой? Я делал наоборот, получилось идеально.

    Сейчас расскажу как делал. На самом деле запутанно объяснил в прошлом посту я. Извиняюсь.Так вот: сначала он был зачищен наждачкой. Потом отполирован пастой ГОИ(очень хорошо). Блестел как солнце. Оставались некоторые части старого воронения. Затем он был обработан раствором для снятия ржавчины. (ортофосфорная кислота) Потом промыт в воде и чуть еще отполирован (стал мутного цвета после кислоты) Потом опущен в почти кипящий расплав натриевой селитры. На 26 мнут. Потом вынут. Как оказалось- на нем множество "артефактов", пятен... При это вместе с ним варился другой затвор, обработанный точно так же. (обрабатываись одинаково, все процедуры выполнялись параллельно на обоих затворах) Тот затвор вроде 98 года.(мой 2003) Ну так вот он заворонился идеально! (они даже извлечены были в одно и тоже время, в одном мыльном растворе были).Так вот как раз это меня и смущает... Как думаете, почему так? Странно очень. Я планирую на ближайшее время переделать.Возможно я очень хорошо отполировал? Ксати места на затворе со стороны ударника заворонились хорошо, я их не полировал...Наверно попробую его теперь обработать сначала наждачкой, потом кислотой. И снова воронить.

    T 07-10-2004 21:07

    Попробуй сначала снять все воронение кислотой, убери матовость нулевкой и ГОИ доведи до нужного вида, а потом ворони. Я так делал, проблем не было.

    Костяныч 08-10-2004 23:43quote:Originally posted by T:Попробуй сначала снять все воронение кислотой, убери матовость нулевкой и ГОИ доведи до нужного вида, а потом ворони. Я так делал, проблем не было.

    Таккк... Тока вот аовтори процесс...Заворонилось не совсем четко, но все же лучше чем в прошлый. Вобщем пока так и оставлю. По возможности скоро выложу фотки моего и второго, который получился отлично. Спасиба за советы по процессу

    Костяныч 10-10-2004 12:23quote:Originally posted by T:Попробуй сначала снять все воронение кислотой, убери матовость нулевкой и ГОИ доведи до нужного вида, а потом ворони. Я так делал, проблем не было.

    Тока что закончил воронить. С третьего раза получилось обалденно Правда кипятился он у меня примерно с час, до этого очень хорошо его шкурил (к сожалению остались царапины глубокие на затворе), но все же он отлично заворонился! Блин, как я счастлив. С третьего раза, но все же заворонился

    DENI 10-10-2004 12:38

    Ну теперь в случае чего бум обращаться за помощью!Надеюсь не откажете?

    Костяныч 10-10-2004 16:51quote:Originally posted by DENI:Ну теперь в случае чего бум обращаться за помощью!Надеюсь не откажете?

    Наоборот буду рад помочь!

    T 11-10-2004 16:45quote:Originally posted by Костяныч:

    Тока что закончил воронить. С третьего раза получилось обалденно Правда кипятился он у меня примерно с час, до этого очень хорошо его шкурил (к сожалению остались царапины глубокие на затворе), но все же он отлично заворонился! Блин, как я счастлив. С третьего раза, но все же заворонился

    В том и дело, что он должен кипятиться до нужного вида, а это может быть и больше часа. Я кипятил где-то час и 20 минут. Результат обрадовал!Рад, что и у вас получилось

    Костяныч 11-10-2004 18:29quote:Originally posted by T:

    В том и дело, что он должен кипятиться до нужного вида, а это может быть и больше часа. Я кипятил где-то час и 20 минут. Результат обрадовал!Рад, что и у вас получилось

    И вам спасиба за помощь в осуществлении процесса

    rem 26-11-2004 05:05

    Расскажите пропорции селитры и воды,или без воды?И какая селитра?

    Andrushka 26-11-2004 05:52

    без воды конешно

    rem 26-11-2004 06:12

    спасибо,а какая селитра? если аммиачная то может рвануть однозначно,и при обьеме 1-2 литра-те 1.5-2 кг то п"""""ц будет всем в радиусе 10-30 метров. если калиевая или кальциевая то тоже может рвануть,только с ментшей вероятностью.

    T 27-11-2004 02:34

    Селитра натриевая. Не рванет. Она даже толком не горит.

    blacksmith 10-12-2004 01:33

    Мой пятачок http://guns.allzip.org/topic/24/57042.html с того времени воронил пару затворов, рамку и по мелочи . Сфотать не смог, да и иссиня чёрный цвет на фото вряд ли получится.

    Andrushka 10-12-2004 02:24quote:Originally posted by T:Селитра натриевая. Не рванет. Она даже толком не горит.

    Рванет ещё как, если в расплав попадёт уголь, графит, и даже сахар (который сначала превратиться в уголь, а потом...)

    T 10-12-2004 03:46

    получится порох. Но я то про чистую селитру говорю.

    Карбофос 11-12-2004 11:30

    Даже не ИМХО. Просто не рванёт никак.

    guns.allzip.org