Материалы для изготовления ручки ножа. Древесина. Рукоять для кинжала


Рукоять для ножа из холодной сварки

Сломанная рукоять ножа, или затупленное лезвие, конечно же, не конец света, но всё равно, событие довольно не приятное, и чтобы в дальнейшем избежать этого неприятного момента в самый неподходящий момент (например, в походе за грибами, или на рыбалке), нужно постоянно следить за состоянием ножа. Править лезвие, протирать его, чтобы оно не тускнело и не ржавело. Так же не стоит забывать и о рукояти. Если она шатается на лезвии, или треснула, то лучше не ждать, когда она окончательно отвалится, а заменить её заблаговременно. Работа предстоит не пыльная (в плане того, что ничего вытачивать на станке не надо) и не долгая. Всё, что нам понадобится из «инструментов» – это собственные руки!

Понадобится

  • Композитный клей (типа «холодная сварка»).
  • Древесные опилки (желательно, очень мелкие).
  • Секундный клей.
  • Вода.
Выбран мной именно этот материал не случайно, потому как по началу смешивания он очень пластичен, что позволяет подогнать его под любую руку (ладонь) индивидуально.

Изготовление рукояти для ножа

Для начала подготовим композитную холодную сварку.Этот клей выпускают в пластмассовых цилиндрических тубах, кусками длиной по 9 сантиметров. Необходимо отрезать от общего куска пять сантиметров клея (это чуть больше половины), смочить руки водой, и приступить к смешиванию.По мере смешивания, клей станет очень мягким и пластичным. А это значит, что самое время добавлять опилки.Напоминаю ещё раз: опилки должны быть как можно мельче. Практически как пыль! Чем мельче структура опилок, тем менее заметны они будут на рукояти, после застывания клея. Можно, конечно, добавить и металлические опилки, которые оседают возле наждачного станка после работы с металлом, но думаю, это не очень хорошо скажется на весе рукояти ножа. Хотя, если Вы делаете рукоять не для метательного ножа, то, наверное, балансировка не имеет большого значения.Итак, после того, как мы тщательно смешали холодную сварку с опилками, доведя её до однородной массы, обволакиваем ею штырёк лезвия ножа и придаём нужную форму.Если масса слишком пластична, можно подождать минут десять-пятнадцать, чтобы она немного подсохла и стала держать заданную форму. Вылепливаем нужную форму, какую Вам будет угодно. Далее, добившись нужной Вам формы рукояти, ждём ещё минут пятнадцать-двадцать, вынимаем лезвие из рукояти, капаем в отверстие от лезвия несколько капель секундного клея и вставляем лезвие обратно. Плотно обжимаем, чтобы холодная сварка и штырёк лезвия изнутри имели как можно бо̒льшую площадь соприкосновения. Вытираем выступившие остатки секундного клея. Можно, при желании, также прилепить гарду и навершие рукояти, однако, это дело индивидуальное для каждого. Теперь зажимаем лезвие в тисках, рукоятью вверх, и оставляем на шесть-восемь часов. А лучше до следующего утра!По истечении обозначенного времени, можно обработать рукоять нулевой наждачкой и покрыть лаком.Теперь можно не беспокоиться, и не ждать неприятности, что лезвие, не сегодня-завтра, слетит с повреждённой рукояти! Получившаяся рукоять практически не подвергается износу, а так же не подвержена тлену и грибку, как деревянная. К тому же, чтобы сломать её, надо очень постараться! Она прослужит Вам долгие годы.

sdelaysam-svoimirukami.ru

видео-инструкция как сделать, чем обработать, какая лучше пропитка для рукоятки, фото и цена

Все фото из статьи

В наше время можно приобрести нож практически любой конфигурации, но многие люди отдают предпочтение самодельным вариантам, так как они изготавливаются по индивидуальному проекту и могут иметь любую конфигурацию. Для комфортного использования важно сделать удобную ручку, а, чтобы она служила долго, необходима специальная пропитка деревянной рукояти ножа определенными составами, и далее мы рассмотрим, как провести работы правильно.

На фото: опытные мастера могут сделать из дерева не только ручку, но и ножны

Что понадобится для работ

Перед началом рабочего процесса нужно удостовериться,что у вас под рукой есть все необходимое, перечень может отличаться, но основные комплектующие неизменны:

Лезвие ножа Эта часть должна быть готовой, так как вам нужно видеть, какой у заготовки хвостовик, от этого напрямую зависит дальнейшая работа. Этот элемент чаще всего заказывается у специалистов-кузнецов или приобретается в готовом виде у ремесленников
Материал для ручки Чаще всего берется древесина с интересной фактурой, это может быть орех, клен, дуб или другие понравившиеся вам варианты, заготовки должны быть чуть больше, чем нужно. Можно нарезать их самостоятельно, направление распиливания подбирается так, чтобы фактура была представлена в самом выгодном свете
Крепеж Сюда относится в первую очередь эпоксидная смола, с помощью которой все составляющие соединяются. Также иногда требуются заклепки, для этого проще всего использовать медный или латунный пруток, который должен иметь соответствующий диаметр
Пропитка Очень важна и качественная пропитка для рукоятки ножа из дерева. Для этого чаще всего используется специальный посудный лак либо льняное масло, которое можно приобрести в любом художественном магазине
Инструмент Для работы используются как ручные варианты – ножовка, рубанок и резцы по дереву, так и электроинструмент. С его помощью можно провести все необходимые операции гораздо проще и быстрее

Важно! Для работы подбирайте сухую древесину без рыхлых участков, только прочный материал с невысокой влажностью гарантирует надежность ручек в процессе использования.

Интересная фактура древесины станет украшением изделия

Описание рабочего процесса

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип ручки будет использован в этом случае, есть два основных варианта.

Виды рукояток

Тут все довольно просто:

  • Варианты всадного типа используются для клинков с узким хвостовиком. Как понятно из названия, сборка заключается в закреплении клинка в полости, которая делается в торце ручки. Плюсом подобных решений является то, что рукоятка получается цельной без каких-либо соединений.

Всадные ручки используются в основном для ножей с небольшими клинками

  • Накладные варианты применяются для клинков с широкими хвостовиками, это более распространенный вариант, который отличается тем, что ручка состоит из двух половинок, которые нужно идеально совместить друг с другом для обеспечения наилучшего комфорта использования.

Сборка изделий

Работы проводятся по-разному в зависимости от типа хвостовика, первым мы рассмотрим всадной вариант:

  • Берется заготовка и ей придается определенная форма, делается это с помощью любых подручных средств – ножовки, электролобзика, резцов и других приспособлений. Когда получится грубый вариант, его нужно довести до идеала с помощью наждачной бумаги, но можно использовать и шлифовальный станок по дереву.

Готовая ручка должна быть идеально гладкой

  • Далее в торце сверлится отверстие, глубина которого должна равняться длине хвостовика на клинке. Если требуется расширить отверстие, то это делается с помощью надфиля. В итоге хвостовик должен свободно садиться на ручку.
  • Теперь рассмотрим, как и чем пропитать деревянную ручку ножа, для этого делается водяная баня, т.е. в большую кастрюлю с водой ставится маленькая, в которую наливается льняное масло. В него опускается ручка и держится там до тех пор, пока из материала не перестанет выделяться воздух, после этого элементы вынимаются, протираются и оставляются для просушки и остывания на пару часов.

Некоторые пропитывают ручки после сборки, но лучше сделать это заранее

  • После высыхания ручки нужно приготовить эпоксидную смолу (инструкция расскажет, как сделать это правильно). Состав перемешивается с мелкими древесными опилками и этой смесью заполняется подготовленная полость, после чего в нее вставляется лезвие. Не забудьте проконтролировать его ровное расположение, после чего оставьте изделие на сутки, затем можно пользоваться ножом.

Важно! Эпоксидная смола при попадании на поверхность металла может оставить трудноудаляемые следы, поэтому лучше обмотать лезвие скотчем или изолентой, чтобы исключить его загрязнение.

После застывания эпоксидки конструкция сможет выдержать даже значительные нагрузки

Накладные варианты делаются немного по-другому:

  • Заготовка разрезается вдоль на две половинки, чтобы проделать это работу своими руками, вам потребуется закрепить дерево в тисках, чтобы вы могли точно контролировать рабочий процесс. Половинки доводятся до идеального состояния так же, как и описано выше. Для этого используются любые удобные вам инструменты и приспособления, поверхность доводится до идеала с помощью наждачной бумаги.
  • Далее необходимо просверлить отверстия под заклепки, для этого ручка надежно прикрепляется к хвостовику и производится сверление сразу через все элементы, так вы гарантированно получите идеально совмещенные отверстия.
  • После этого надо сделать заготовки для заклепок, их диаметр должен совпадать с отверстиями, а длина должна быть равна толщине всех элементов.
  • Процесс пропитки маслом описан выше, можно делать это после сборки, но лучше проделать это заранее, чтобы элементы были максимально качественно обработаны со всех сторон.

Чем пропитать ручку ножа из дерева, решаете вы, это может быть льняное или конопляное масло, а также другие составы

  • Готовится эпоксидная смола, ей смазываются внутренние части половинок ручки, металлический хвостовик, а также заклепки. Все элементы собираются в единое целое, после чего обертываются в кусок резины и обматываются скотчем для плотной фиксации.
  • Через сутки изделие осматривается, при необходимости излишки эпоксидки зачищаются. Обработку маслом можно повторить, если поверхность пришлось зачищать сильно.

Готовое изделие не уступит по надежности и качеству заводским вариантам, при этом цена получится намного ниже

Вывод

Мы рассмотрели, как изготовить и чем обработать деревянную ручку ножа, чтобы она была не только красивой, но и надежной и долговечной. Видео в этой статье расскажет некоторые важные особенности рабочего процесса и позволит разобраться в нем еще лучше.

rubankom.com

Самодельная рукоять для ножа своими руками

Привет всем любителям самоделок и просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо, это: *Береста.*Сам нож без ручки.*Зажимные тиски на шпильках с барашками.*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке. Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.

После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.

Когда необходимое количество вырезано - переходим к другому шагу. В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут. Когда клей слегка схватился , можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа. Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.

После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке. В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки. На этом самодельная рукоятка для ножа готова, вы можете ее повторить без особых усилий, а также ее изготовление не требует высоких навыков. Всем спасибо за то, что прочитали данную статьи, а также отдельное спасибо автору inw. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать рукоять ножа – Ярмарка Мастеров

Как сделать рукоять для ножа

Хочу рассказать и немного показать как сделать рукоять на нож.

Итак, материалом для рукоять послужат:

- пластик;

- латунь;

- сувель клена яселенистого;

- орех узорчатый;

- эпоксидный клей.

Будем считать что клинок у нас готовый, с насаженным больстером.

С начала ножовкой обыкновенной распиливаем деревянные бруски (кап и орех) под нужным нам углом.

И выравниваем распиленные поверхности на наждачной бумаге, но мне больше понравилась сеточка ( как на фото). Она не забивается.

После 45мин. медитации на сетке, получаем плотное прилегание плоскостей деревяшек:  

С другой стороны есть неплотность, но это не страшно. Так как это след от ножовки и он с краю который все равно будет сточен во время придания рукояти формы

Так сказать сэкономили время и силы!

Далее прикладывая хвостовик клинка размечаем карандашом место где он будет проходить

И высверливаем отверстие при помощи сверла, диаметром как и сам хвостовик. Или чуть больше.

У меня вышло два отверстия, перегородки между ними убирались с помощью надфиля ( который сломалсь видимо от старости) и напильником.

И важно! при формировании отверстия, почаще вставлять хвостовик и проверять параллельность клинка и деревяхи. По ходу дела и будет видно с каких сторон подтачивать.

Потому что сверлил я дрелью, а тут сверло может немного увести в сторону.

Дальше подготавливаем необходимый набор для рукояти. Последовательность такова : клинок-больстер-пластик-сувель-пластик-латунь-пластик-орех.

И все это собираем, и смотрим глазом орла как точно мы выполнили работу.

Ну вот все готово к склеиванию! Идем на кухню где странным образом уже накрыт стол!

Среди всего хочу отметить черный тонер для принтеров, пару капель которого я добавляю в клей для придания ему черного цвета.

И не забыть замотать клинок молярным скотчем, что бы его не испачкать. Далее все детали рукояти протираем спиртом. Первым делом заливаем подготовленный клей в отверстие главной деревяхи и убираем в сторону - пусть постоит, что бы эпоксидка проникла во все потаенные места ответстия. Которых надеюсь нет. И начинаем промазывать клеем все составляющие. Намазали одно - надели на хвостовик и т.д.

По завершению всей процедуры, зажимаем заготовку в самодельном устройстве, при этом тщательно проверяя все ровности и параллельности.

Зажимать следует без "фанатизма", что бы небыло напряжений в рукояти

И оставляем све это сушится на сутки или немного больше.

Ну вот и высохла наша заготовка. Эпоксидка, оставшаяся на деревяшке, стала твердой и не продавливается ногтем.

Сначала напильником выравниваю плоскости, чтобы легче было наносить контур рукояти.

При помощи шаблона, обводим контур обычным карандашом

.

И начинается длительный процесс обточки. Что бы не стачивать много см. дерева напильником, на помощь пришла нажовка. Вот так вот получилось после нее:

Дальше особо комментировать нечего - напильник, наждачка.Последовательность процесса:.

И в завершении процесса для консервации дерева и придания ей красоты, рукоять пропитывалась маслом Danish Oil 3 раза. И покрылась воском карнубы.

Ну вот как-то так...

www.livemaster.ru

Рукоять для шведского ножа своими руками

Приветствую, Самоделкины!Перед вами старая версия Mora Robust. Сейчас он уже снят с производства, и автор им очень дорожит, потому что такой нож действительно крутой, особенно для работы с деревом.

Но вот есть в нем все-таки один минус, со временем резина на рукояти стала очень противной и липкой. В общем работать им стало неприятно. Автор долго не решался, но все-таки надо бы переделать. Знакомые советовали просто срезать старую резину, а вместо нее плотно намотать бечевку. Но это как-то неправильно, если делать, то делать как надо, подумал автор, и принялся срезать старую рукоять. В этом случае очень пригодилась функция поворота полотна на ножовке, а то автор все думал для чего оно здесь надо.

Но даже обнажив хвостовик, достать клинок так просто не получилось. Впрочем, перед шлицевой отверткой и гениальностью автора (по его словам), конечно ничто не устоит. Итак, клинок извлечен. Старую рукоятку, а точнее то, что от нее осталось, будем использовать как шаблон, и постараемся сделать точную копию рукоятки. Так, а из чего же мы собственно будем делать саму рукоятку? А из каких-то забугорных пород деревьев.Короче говоря, деревяхи эти зовутся зебрано и граб (черный граб, без намека на расизм). Из зебрано будет сделана вся сердцевина, поэтому одну из половинок старой рукояти расчленим и переносим форму на брусок. Делается это с помощью шариковой ручки так:Очень важно чтобы плоскости примыкания с грабом были максимально ровными, поэтому пилить нужно очень аккуратно и желательно обушковой пилой, она отлично с этим справится.Для того чтобы дальше было проще с ней работать, профиль автор решил вывести на ленточной шлифовалке.Благодаря ролику крайне удобно стачивать внутренний радиус, вот прям вообще. На этом, думаю, пока можно остановиться и заняться «угольком» (граб). От неё нам нужно всего пара небольших прямоугольников. Это будут больстер и пятка рукояти.Пятку рукояти сходу клеим на свое законное место при помощи свежайшей эпоксидной смолы. Сжатие гарантирует надежность клеевого соединения, поэтому кое-как, но автору все же удалось хоть как-то прижать склеиваемые дали друг к другу. Так и оставляем на некоторое время (до полного застывания и отвердения эпоксидной смолы).А пока эпоксидка сохнет займемся изготовлением деревянного больстера. Для этого возьмем второй оставшийся прямоугольник и с невероятной точностью (на глазок) разметим посадочное место для клинка. С таким же успехом через пару минут были готовы 4 кривых отверстия. Еще немного по сверлив и окончательно все испортив, в бой пошла китайская бормашинка с офигительно тонкой фрезой, которой, в принципе, и удалось исправить ошибки прошлого.Клинок садится на свое место, но клеить его еще рано, сначала нужно доделать больстер. Придавать оригинальную форму больстеру автор решил не шлифмашинкой, а обычным круглым напильником. Контроль движений так в разы выше и нет опасения спилить лишнего.Еще чутка подшлифуем и можно вклеивать. В этот раз в эпоксидку было решено всыпать немного древесной пыли, и как видите все же не зря.За это время успела высохнуть первая часть рукояти и, как и в любой среднестатистической первой части рукояти, нам необходимо сделать отверстие под хвостовик клинка.Наконец пришло время объединить обе части древнейшего оружия, завершив тем самым пророчество и принеся мир и гармонию на земли русские. Шутка, ладно давайте склеивать.После этого оставляем в вертикальном положении минут на 40, после чего эпоксидка загустеет и можно будет жать все посильнее, не боясь что клинок перекосит.

Спустя сутки клей должен был застыть, а если не застыл значит он неправильно был приготовлен. Ну не будем о грустном, сейчас мы будем обрабатывать рукоять, и чтобы не дай бог не угробить лезвие, его нужно изолировать от случайного механического воздействия. Подойдет обычная изолента и бумажка, в данном случае это страничка от сборника песен «Сплина», оттуда ему точно «выхода нет».

Основную форму выточим шлифмашинкой, сверяясь иногда с остатками оригинала. Это довольно грубый инструмент, и он хорошо подходит для подобных манипуляций, хотя неплохо бы было, наверное, запилить и гриндер. Ну это пока что в планах автора, просто у него как раз имеется старый движок от стиральной машины.Дальше идет более тонкая обработка наждачной бумагой, но уже вручную. Это занимает не так много времени, как может показаться. Главное при этом надевать намордник (респиратор). Древесной пыли при таком способе обработки выделяется ну просто дофигища. Особенно в помещениях с низким уровнем влажности, типа гаража.

И если пыль от граба довольно быстро оседает, из-за своего веса, то с зебрано все намного хуже. Она (пыль) может часами висеть в воздухе, и при попытке снять респиратор вы скорее всего просто начнете дико кашлять, собственно, как и автор данной самоделки. Говорят, что древесная пыль даже способствуют развитию рака. Но что вас тут пугать, просто одевайте защиту органов дыхания (респиратор) и желательно так же закрытую маску на глаза (или очки), вот и все, что нужно знать. Вот что имеем на данном этапе:

Ну и конечно изделие должно попробовать крови владельца. Пытаясь запихнуть его обратно в чехол, автор немного промазал и порезался. Ну это как бы не страшно, есть же еще и вторая рука. После шлифовки наждачной бумагой с более мелким зерном, закидываем нож в морозильник, а льняное масло разогреваем на водяной бане примерно до 60 градусов. Масло автор взял обычное пищевое столовое. После того как оно достаточно разогрелось, опускаем туда рукоять ножа.Наблюдаем такую картину: как из рукояти начинает активно выходить воздух в виде маленьких пузырьков, замещаясь при этом маслом. По крайней мере так должно быть. Хотя поди разбери, что там внутри происходит. В идеале конечно использовать датское масло (Danish oil) или стабилизировать анакролом, но где его взять-то. Если у вас (как и у автора) очень ограниченный бюджет, то это испробуем как-нибудь в другой раз, а пока и так вроде получается не плохо.Через несколько суток достаем нож и можно увидеть, что зебрано потемнело. В принципе, автор знал, что так произойдёт. Ну что поделать, в любом случае получилось прикольно. Самое главное, что теперь его (нож) наконец-таки приятно держать в руках. Он не липкий и вроде даже красивый, ну и должен быть прочным. Ну а на этом, пожалуй, всё. Всем удачи! Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Материалы для изготовления ручки ножа. Древесина.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление рукояток ножей из древесины

Всего в наличии в мировом пространстве имеется до 27000 существующих пород древесины.

Качественный нож – нож у которого рукоятка удобная и практичная, изготовленная из прочной, мало усыхающей древесины.

Неопытный специалист при подготовке ножа будет поражен, большим количеством цветов и узоров древесных заготовок. Стоит выбирать нужный сорт древесины тщательно, во избежание недоразумений - когда вложено много труда, а конечный результат не достигнут.

Из-за изменений влажности и температуры помещения где хранилась древесина она со временем может подвергнуться деформации.Применять для изготовления ножа следует высохший материал, чтобы во время обработки он не деформировался.

Склеиванием, болтовыми соединениями, заклепками добиваются надежного крепления деревянных изделий рукоятки к ножу.

Из разнообразия пород древесины для использования специалистами по производству ножей применяются 20-60 пород древесины.

Популярными считаются прочные породы, способные сохранять форму.

Железное дерево, эбеновое дерево, черное дерево (Grenadil) и самшит являются самыми применяемыми сортами древесины для изготовления рукояток ножей.

Влажность древесины повышается в результате впитывания в себя влаги атмосферы, данный недостаток можно существенно уменьшить, если поверхность древесины обработать.

Как правило для этого применяют воск, шеллачные продукты, льняное масло, синтетические лаки.

Эти составы проникают в материал не глубоко, примерно на 3-5 мм, поэтому нельзя гарантировать, что подгонка древесины и металла друг к другу, сохранится на длительный период без деформаций.

Конечно, существует риск, но его можно свести к минимуму, выполняя следующие методы:• Использовать крепкую, неподдающуюся усыханию древесину.• Не допускать перегрева древесины при отделке.• Закрепить рукоятку на хвостовике с помощью болтовых соединений, заклепок, клеев.• Обрабатывать поверхность порозаполняющими и водоотталкивающими средствами.• Тщательно обезжиривать поверхность перед склеиванием.

Производить склеивание разных сортов тропической древесины сложно, так как они содержат в себе значительное количество масла.

Прежде чем подробно остановиться на отдельных сортах древесины, сначала несколько слов общего характера.

Все сорта древесины отличаются по качеству, текстуре - от простой до изысканной, что, отражается на ее стоимости. Древесный корень с особенно красивым узором волокон стоит дороже, чем обычная древесина.

Корневая древесина используется, больше, чем с части ствола дерева, из-за функциональных различий.

В корневой древесине происходит всасывание растворенных в воде питательных веществ, их аккумуляция и передача верхним частям дерева, а ствол дерева выполняет проводящие и опорные функции.

Поэтому у разной древесины различная степень усыхания.

Основное правило для отечественных древесных пород: изменение формы при колебаниях температуры не более 0,1% по длине, 10% по касательной в направлении годичных колец, 5% радиально по направлению к центру ствола.

Древесина из тропиков и медленно растущие деревья меньше усыхают.

На формирование цвета древесины отрицательно влияют ультрафиолетовые лучи (солнечный свет или галогенные лучи): изначально красивые, яркие цвета под длительным воздействием ультрафиолета становятся блеклыми, изменяется оттенок.

Хозяин ножа может хранить свой нож в месте, защищенном от прямого попадания этих лучей для предотвращения неблагоприятных воздействий.

Клен - Acer pseudoplatanus.

Родина Северное полушарие. Слабо подвержен усыханию, древесина относительно крепкая, мелкопористая.При применении особенных приёмов травления можно достигнуть «тигровой» раскраски поверхности. Поверхность обработать черной спиртовой протравой и обработать до проявления светлых участков, далее провести обработку желто-коричневым травильным средством, после провести процедуру зачистки и полировки.

Амарантовое дерево - Peltogyne venosa.

Родина Северо-восточная часть Северной Америки. Крайне плотная. Разрез обладает тусклым оттенком, который вначале пропадает, со временем восстанавливается. Хорошо зачищается, под воздействием дневного света понемногу тускнеет.

Амбойн - Pterocarpus Indicus.

Родина Юго-Восточная Азия. Корневая свилеватая древесина - декоративная и дорогостоящая. Почти не подвержена усыханию при качественной обработке поверхности. Обнаруживаются недостатки текстуры в виде незначительных раковин в процессе обработки.

Бокоте - Dalbergia nigra.

Родина Мексика. Плотная, с большим содержанием масла, крепкая к атмосферным влияниям. Получают мелко полосчатую или волокнистую текстуру. Поверхность нужно обезжирить перед склеиванием.

Вереск - Colluna vulgaris.

Родина Греция, Турция. Хорошо «травиться», полируется преимущественно с помощью шеллачных продуктов. не образует раковин при удовлетворительных условиях хранения и хорошо сохраняет форму.

Бубинга - Guibourtia tessmanii - африканское розовое дерево.

Родина Западная Африка. Чрезвычайно крепкая, отлично полируется, стабильна к морозу и жаре. Хорошо годится для повседневных ножей. Выделяется немалой многообразностью текстуры: наравне с однотонной окраской можно повстречать бубингу с довольно разноцветным узором. Древесина легко поддается обрабатыванию.

Самшит - Buxus sempervirens.

Родина Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия. Крепкая, плотная с мелкой текстурой, слабо усыхающая древесина. Рукоятки дорогостоящих ножей и инструментов в основном изготовлены из самшита.

Кокоболо - Dalbergia retusa.

Родина Северная Колумбия. Древесина с обильным содержанием масла, заделка поверхности после отделки не обязательна. Кокоболо крайне чувствительна к свету, требуется покрытие лаком, предварительно обезжирив поверхность. Древесная пыль ядовита и может вызвать аллергию. Во время работ нужно надевать приборы защиты органов дыхания.

Эбеновое дерево - африканское Diospyros crassiflora.

Родина Западная и Восточная Африка, Мадагаскар. Обладает иссиня-черным оттенком, при неплохих условиях сохранения почти не создает трещин. Отсутствие текстуры обуславливает изготовление особенных конфигураций рукояток ножей.

Эбеновое дерево - макасар Diospyros celebica - полосатое эбеновое дерево.

Родина Юго-Восточная Азия, Индонезия. Декоративная, имеет те же свойства, как и африканское эбеновое дерево. Поверхность можно подвергать разнообразной пропитке.

Фернамбук - Guilandia echinata.

Родина Южная Америка. Насыщенного красно-оранжевого цвета, отлично сохраняет форму и обрабатывается. Древесную пыль, образующуюся во время обработки, применяют для приготовления травильного состава, ее надо перемешать с маслом из льна и малой частью апельсинового масла (масляный растворитель).

Травяное дерево - Xanthorrhoea australis.

Родина Австралия. Немного волокнистая, на внешность не приметная древесина. На торце видимы маленькие неясные пятнышки. Для рукояток ножей травяное дерево не подходит так как чересчур мягковатое.Черное дерево - Dalbergia melanoxylon - African Blackwood, Ebene Mocambique.

Родина Африка. Плотная и мелкопористая структура, мало усыхающая. В случае отделки лаком или маслом блеклая текстура может пропасть. По сопоставлению с эбеновым деревом обладает более бурым оттенком.

Ярра - Eukalyptus marginata - Yarrow Tree, Australian Mahagony.

Родина Западная Австралия. Корневая, по окраске смахивает на амбойн, обладает большим количеством раковин древесина. Применяется метод шпаклевки синтетической смолой или иными разноцветными наполнителями соответствующего оттенка. Во всяком случае данное дело вкуса.

Береза - Betula verrucosa.

Родина Россия, Финляндия. Традиционная, применяемая для рукояток ножей в северных государствах древесина. Легкая, однако крепкая, так как произрастает медленно. Обладает крайне декоративным внешним видом, хорошо пропитывается, меняет окраску при травлении, поддается усыханию.

Мореный дуб - Quercus.

Родина Германия, Средняя Европа. Мореным вид дуба наименован потому что, данные деревья долго пролежали в топях в отсутствие доступа воздуха. Зачастую это были прибрежные деревья, росшие в существовавших заливных лесах: при разливе потоки воды их подмывали и уносили с собой, деревья пласт за пластом накладывались друг на друга. Крепость данной древесины зависит от того, насколько длительно в болоте и в каком месте пролежал ствол дерева.

Олива - Olea еогореа.

Родина Испания, Италия, Франция, Юго-Западная Европа. Данная порода ведет себя по-разному: временами надежна, иногда ломается, крайне декоративна.Хорошо годится для ножиков с насадочным хвостовиком, в качестве накладок на рукоятках ножей, но может принести своему обладателю много хлопот так как ссыхается.

Падук - Pterocarpus soyanxii.

Родина Западная Африка. Пропитанный и сохранённый в тени сохраняет цвет и форму, легок в отделке.

Пальмировая пальма - Boraccus flabel lifer.

Родина Африка, Австралия. Формирует трещины, в период отделки порой разрывается, текстура может пропасть после пропитки. В особенности заманчиво смотрится с торца при разрезе поперек.

Палисандр - Dalbergia nigra, latifolia.

Родина Южная АЗИЯ, Восточная ИНДИЯ, Индонезия, Бразилия. Чрезвычайно восхитительная древесина, обладает масса окрасок, неплохо поддается обрабатыванию. Новичок едва ли сможет легко понять во всем разнообразии данной породы и отличить одну разновидной от другой, потому перед закупкой лучше посоветоваться у знатоков.

Лимба - Terminalia superba.

Родина Западная Африка. Специалисты отмечают данную породу привлекательной, так как ее поверхность располагает светоотражающей способностью. Древесина относительно мягкая, усыхает. Для придания жесткости можно стабилизировать, покрыв лаком.

Розовая слоновая кость - Berchemia zeyheri.

Родина Южная Африка. Мелкопористая розовой окраски, крепкая, слабо подвержена усыханию, порой понемногу темнеет, беря различные оттенки. Розовый цвет - дело каждого, но совмещая с иными материалами настоящая древесина может выглядеть весьма роскошно.

Гваяковое дерево - Guaiacum officinale.

Родина Центральная Америка, острова Вест-Индии. Богатая содержанием масла, твердая, прочная. Неплохо применяется для кухонных ножей. В результате значительного содержания масла настоящая порода древесины никогда в жизни не просыхает целиком, после долгого периода времени на поверхности сформируются трещины. Со временем темнеет.

Розовое дерево - Dalbergia variables - Bois de Rose, Bachia Rosenholz, Paurosa, Pinkwood.

Родина Восточная Бразилия. Посредственной жёсткости, смотрится чрезвычайно декоративно, подвержена усыханию, оттого требует пропитки.Купить данную добротную древесину с упорядоченным узором текстуры нелегко.

Змеиное дерево - Piratinera guianensis - Snake- wood.

Родина Гвиана. Чрезвычайно восхитительная древесина, однако другой раз случается переменчива: при сверлении отверстий и установке заклепок могут формироваться трещины. Со временем темнеет и ссыхается. Все данные изъяны можно до некоторой степени ликвидировать путем скрупулёзной отделки поверхности и правильного сохранения древесины.

Туя - Arborvitae Lebensbaum.

Родина Алжир, Марокко. Выделяется приятным запахом, содержит много масла. Со временем темнеет и ссыхается. Для удачной шлифовки эту породу древесины необходимо содержать в хороших условиях, перед приклеиванием поверхность нужно обезжирить.

Кингвуд - королевский палисандр - Dalbergia cearensis (К nigsholz, Violetta).

Родина Южная Америка. Прекрасная древесина, однако порой создает трещины. Рекомендуется скрупулёзная отделка, которой должно предшествовать долгое вылеживание. Под влиянием света и атмосферы понемногу темнеет.

Грецкий орех - Juglans regia Burl.

Родина Турция. Довольно мягкая древесина, преимущественно годится для ложа ружей, чем для рукояток ножей. Может стремительно потемнеть, потому вначале рекомендуется отделать экспериментальный образчик.

Венге - Milettia laurentii.

Родина Западная Африка. Волокнистая древесина, хорошо поддается обрабатыванию. При отделке надлежит блюсти осмотрительность, с тем чтобы не пораниться, - данная порода ядовитая!

Железное дерево пустыни - Olneya tesota - Desert Iron Wood.

Родина Штат Аризона, Мексика. Применяют весьма древние стволы железного дерева, обнаруженные под пластом пустынного песка. Можно сказать, что данная порода древесины наиболее крепкая и меньше всех усыхает, однако в результате этого является одной из дорогостоющей. Хорошо годится как для повседневных, так и для коллекционных ножей. Во время обрабатывания нужно пытаться избегать перегрева древесины, иначе могут сформироваться трещины. Поверхность лучше отшлифовать мелкозернистой бумагой, а не полировать полировальным кругом, от которого поверхность делается чересчур волнистой.

Зебрано - Microberlinia brazzaviIlensis - Zingana.

Родина Западная Африка. Восхитительная, однако мало прочная древесина. Проявлять осмотрительность при применении ее в качестве рукоятки для целых ножей или ножей с полным хвостовиком, когда требуется аккуратная подгонка. Поверхность нужно скрупулезно пропитать.

Цирикоте - Cordia sebestena.

Родина Мексика. Крайне плотная, мелкопористая древесина с любопытной текстурой. Имеет отличные свойства, легко поддается обработке, после которой поверхность смахивает на географическую карту. Красивость данной породы древесины в особенности обнаруживается при правильном ее распиле.

Стабилизация древесины

Породы древесины для предотвращения от усыхания и набухания с небольшим содержанием масла и смолы надо стабилизировать.Данную породу смешивают с акриловой смолой. Поры вбирают смолу, затвердевая древесина из-за смолы хранит форму, то есть делается неизменной. Если прибавить какой-нибудь краситель, можно достичь весьма увлекательных результатов. Стабилизированная древесина хорошо полируется.Стоимость такой древесины значительно больше, однако преимущества ее безусловны.

Клееная древесина

Клееная древесина - Paccawood®, Dynawood®.

Для клееной древесины берут мелкие доски жестких пород, насыщают синтетической смолой, под давлением и при значительной температуре сушат до затвердевания. Клееная древесина приобретает устойчивость, не сморщивается и не набухает, делается более неизменной к колебаниям температуры и влажности, из-за наличия синтетической смолы. Древесина легко отделывается и полируется. Она обладает множеством оттенков, при чем некоторые слои имеют разнообразную расцветку. Такая древесина стоит дёшево, что сделало ее распространенной.

Полировка древесины

Обработка древесины основана на тех же принципах, что и обработка металла.Применение качественной бумаги шлифовальной с деревянной колодкой. Рукоятки ножей, как правило, делают закругленной формы, поэтому между шлифовальной бумагой и колодкой размещать прокладку из резины повышенной твердости.Дерево отделывается скорее, чем металл, когда отделывают участки между клинком и рукояткой надлежит проявлять осмотрительность и наблюдать за тем, чтобы не формировались загрязненные места.Оттого рекомендуется отделывать данные участки прокладки.

Древесину надлежит подвергнуть тонкой шлифовке, только лишь после обрабатывания шлифовальной бумагой 600-800.

По строению древесные породы, сильно различаются друг от друга присутствием годовых колец, сучков, горбатостей, после полировки поверхность случается волнообразной.

Если древесина в данном отношении сложная, надлежит обработать поверхность бумагой шлифовальной с весьма мелким зерном, далее натереть ее льняным маслом или шеллачными продуктами с применением нежной ткани.

Составы закрывают древесные поры, древесина становиться неизменной к атмосферным влияниям, а ее текстура смотрится более выразительно.

Самым практическим является неяркий глянец, который сохраняется продолжительнее, чем простой лоск.

При обработке древесины светлых пород на ее поверхность могут попасть темные крупицы шлифовальной пыли и впитаться в нее.

Для того чтобы избежать данного, перед отделкой нужно подвергнуть поверхность порозаполнителем - пропитка, применяемая в моделестроении.

Данные порозаполнители быстро сохнут и ими покрывают поверхность перед заменой шлифовальной бумаги с разнообразной зернистостью.

Под конец провести шлифование с маслом (льняным) для выделения узорчатости древесины, и насыщают поверхность тунговым маслом или шеллачными продуктами.

Шеллак – субстанция (смолистая), вырабатываемая лаковой щитовкой Coccus lacca, личинки которой формируются в смоляном слое.

Приблизительно 300 000 лаковых щитовок требуется для получения 1 кг. шеллака, шеллак также входит в состав лака, для изготовления скрипок.

Из семян деревьев семейства молочайных (Euphorbiaceae), растущих в Китае получают Тунговое масло.

Тунговое масло и шеллак можно купить в специализированных магазинах, продающих материалы, необходимые для производства ножей.Прежде чем начать окончательную отделку и полировку, советуем вначале провести несколько раз пробную отделку участков на рукоятке ножа.В древесине корневой часто встречаются раковины, для устранения которых применяется следующий метод – шлифовальной бумагой с мелким зерном зашлифовать чтобы раковина наполнилась шлифовальной пылью, затем покрыть клеем. Поверхность обработать лаком после засыхания клея. При надобности процедуру повторяют пока не будет получен нужный результат.Раковина затем становится почти малозаметной, поверхность приобретает добавочную плотность и хорошо отделывается.

Породы древесины с значительным содержанием масла, этакие, как гваяковое дерево, туя или Кокоболо, при отделке крайне живо насыщают маслом шлифовальную бумагу, потому оптимально применить особую бумагу для мокрой обработки в совмещении с льняным маслом - бумага держится продолжительнее, а древесина обретает пропитку.

Наилучший помощник в выборе той или иной древесины, методов обработки является ваш личный опыт, а также обмен соображениями со своими коллегами.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

unikumrus.com

Материалы для рукояти ножа - на что обратить внимание

материалы для рукояти ножа

Выбирая нож под свои потребности, акцентируйте внимание не только на ножевой стали, но и на материалах рукояти. Это не менее важная деталь, чем сталь ножа или его конструкция. От выбора материала рукояти зависит многое, например, насколько будет комфортным разделка охотничьего трофея в зимнее время или отсутствие проблем с впитыванием запаха рыбы рукоятью рыбацкого ножа. Как правильно выбрать рукоять ножа исходя из специфики выполняемых им работ, разберемся в этой статье.

Рукоять ножа из дерева

На фото: Нож «Восток» компании «АиР» с рукоятью из дерева (орех)

Предпочитаете натуральный материал рукояти? Обратите внимание на древесину различных пород. Условие здесь одно: порода древесины должна быть достаточно прочной и твердой. Мягкие породы древесины подойдут лишь к ножам, которым не предъявляются требования по большим нагрузкам, например, кухонным, складным или грибным ножам. Популярные породы, которые достойны рукоятей охотничьих, туристических или даже ножей выживания:

  • орех,
  • мербау,
  • палисандр,
  • самшит,
  • сапели,
  • карельская береза,
  • ясень,
  • амарант,
  • бубинго,
  • бук,
  • венге,
  • вишня,
  • граб,
  • дуб,
  • зебрано,
  • клен,
  • лайсвуд,
  • падук.
Рукояти из древесины проигрывают современным синтетическим материалам, но у древесины есть и свои преимущества: легкость обработки, натуральный материал, красота текстуры, надежное сцепление с ладонью, а также возможность комфортной работы в холодное время года. Небольшой уход за рукоятями из дерева позволит сохранить их первоначальный вид на долгие годы.

Рукоять ножа из наборной бересты

На фото: Нож «Акела» компании «ЗиК» с рукоятью из наборной бересты

Береста - один из популярных и доступных материалов для изготовления рукояти. Используется верхней слой коры березы, который «пакетируется» в брикет особым способом и проклеивается эпоксидной смолой. Один из несомненных плюсов бересты - это наличие в своем составе березового дегтя. Такая рукоять будет обладать хорошими водоотталкивающими свойствами, а также защитой от гниения. Еще один из несомненных плюсов рукояти из наборной бересты - это низкая теплопроводность данного материала. Поэтому про бересту и говорят, что она комфортна в руке будь-то на улице жара или лютый холод.

Минусы бересты - впитывание запахов. Поэтому мы не рекомендуем данный материал на рукояти охотничьих или рыбацких ножей. Береста впитает запах рыбы или крови, а вывести его будет очень проблематично.

Рекомендации по уходу: промыть, высушить, нанести натуральный воск или льняное масло. Пятна крови и других продуктов можно убрать перекисью водорода.

Рукоять ножа из наборной кожи

На фото: Нож «Акела» компании «ЗиК» с рукоятью из наборной кожи

Технология изготовления рукояти из кожи схожа с технологией изготовления рукояти из бересты. Кожа также относиться к натуральным материалам со всеми вытекающими плюсами, но и минусы присущие бересте, присущи и коже - это впитывание запахов. Добавим сюда, что кожа очень хорошо поглощает влагу и может быть подвергнута гниению в связи с неправильной эксплуатацией ножа и его хранением. Рукояти из кожи применяются на туристических, походных ножах, а также ножах в бардачок автомобиля.

Рекомендации по уходу: промыть, высушить, нанести средства по уходу за кожей или натуральный воск.

Рукоять ножа из текстолита

На фото: Нож «Секач» компании «ЗиК» с рукоятью из текстолита

Текстолит материал неприхотливый. Он не впитывает запахи, влагу и жир, не скользит в руке. Рукоять ножа из текстолита не будет подвержена таким факторам как усушка или набухание. Единственный минус текстолита - это однородность текстуры и недорогой вид. Хотя встречается к примеру текстолит, который при обработке дает интересный рисунок, например, как на ножах «ЗиК».

Рукоять ножа из оргстекла (плексиглас)

На фото: Нож «Штрафбат-ВДВ» компании «АиР» с рукоятью из оргстекла

К плюсам рукояти из оргстекла, как и к другим синтетическим материалам, относятся устойчивость к влаге, жиру и грязи. Рукояти из плексигласа не впитывают запахи, выдерживают достаточные нагрузки, но могут быть подвержены сколам, царапинам (хотя легко полируются). Оргстекло разных цветов может применяться на сувенирных и подарочных ножах, например, ножах с символикой спецподразделений.

Рукоять ножа из кратона

На фото: Нож «Штрафбат» компании «АиР» с рукоятью из резины

Кратон хоть и относится к синтетическим материалам, но обладает рядом выдающихся характеристик, например, стойкостью к механическим воздействиям, хорошим сцеплением с рукой, а также комфортом при работе в холодных условиях. Ножи с рукоятями из кратона популярны на тактических ножах и ножах выживания. В каталоге многих зарубежных производителей кратон занимает почетное место среди таких материалов как G10 и микарта.

Комбинированные рукояти

На фото: Нож «Гадюка» компании «ЗиК» с наборной рукоятью из стабилизированной карельской березы, фибры и латуни.

Сколько материалов можно сочетать в одной рукояти? Думаем, что это может ограничиваться лишь Вашей фантазией. Оружейное предприятие «ЗиК» впервые в истории попыталось объединить в рукояти ножей такие материалы как дерево различных пород, оргстекло, фибру, латунь, алюминий, текстолит, бересту и кожу в различных сочетаниях. Практичность таких рукоятей зависит от практичности материалов, входящих в состав рукояти, но оригинальности мастерА точно добились.

Упоры и ограничители на рукояти: На что обратить внимание?

На фото: Нож «Гюрза» компании «ЗиК» с гардой и больстером из алюминия покрытые никелем

Упоры и ограничители на рукояти призваны обеспечить надежность конструкции ножей со сквозным монтажом. Используются в основном на рукоятях из наборной бересты, кожи и дерева и могут быть изготовлены из таких материалов как текстолит, алюминий или латунь. Последние два покрываются либо никелем, либо драгоценными металлами. При выборе материала для ограничителей рукояти учитывайте лишь один факт - работать рукоятью с металлическим больстером или затыльником в холодное время года будет очень некомфортно.

На фото: Нож «Койот» компании «ЗиК» с гардой и больстером из текстолита

Вывод здесь напрашивается только один: «Как и в случае с ножевыми сталями, выбор рукояти ножа должен основываться только с учетом области его применения, ну и, конечно, Вашими личными предпочтениями».

Ножи с рукоятями из ...

klinok.zlatoff.ru