В век "Калибров" и "Армат" Мы не заслуженно забыли про БОЕВЫЕ НОЖИ. Полуторная заточка


Характеристики, Формы Клинка и Виды Заточек Лезвий, их Назначение и Классификация

Боевой нож – это один из первых видов оружия, которым начал пользоваться человек. Нож — одно из первых орудий, изготовленных разумным существом, ибо использовать палку и камни для самозащиты могут и обезьяны. Шли годы, менялись исторические эпохи, люди учились использовать для своих нужд новые материалы, совершенствовали способы их обработки, вслед за эпохой камня пришел век металла. Но боевой нож так и оставался верным другом мужчины, охотника и воина.

Современные ножи внешне мало изменились. Конечно, сегодня холодное оружие изготавливается из совершенных материалов, с учетом всех требований эргономики, но принципиальных изменений это оружие не претерпело. Боевой нож напоминает океанскую акулу – хищника, что появился на нашей планете миллионы лет тому назад, пережил динозавров и мамонтов, который и сегодня остается одним из самых смертоносных созданий моря.

Существует мнение, что значение холодного оружия в современной войне уменьшилось практически до нуля. В этом действительно есть доля правды, время штыковых атак давно минуло. Однако не уменьшается значение холодного оружия (в первую очередь боевых ножей) при проведении специальных операций.

Современный мир – это мир локальных конфликтов, гибридных войн и полупартизанских или партизанских боевых действий, где на первое место выходят специальные подразделения. Солдаты массовых армий времен Холодной войны также имели индивидуальное холодное оружие, в Советской армии это был штык-нож, но вряд ли его можно назвать эталоном боевого ножа, обычно он используется военнослужащими для выполнения бытовых функций.

Следует отметить, что штык-нож вряд ли смог бы стать хорошим боевым ножом. Дело в том, что нож и штык слишком отличны друг от друга, они выполняют разные функции. Штык крепится на ствол оружия, удар наносится двумя руками сразу, в нем участвует масса тела бойца и вес оружия. Штыку не нужно быть слишком острым, он и так выполнит свои функции. К боевому ножу совсем другие требования.

Настоящий боевой нож – это подлинное произведение оружейного искусства. В нем просчитано все: длина лезвия, форма рукояти, заточка и баланс. Солдат срочной службы вряд ли сможет эффективно использовать его, ножевой бой – это настоящее искусство, которому нужно долго учиться. Такое оружие прекрасно подходит для бойцов спецподразделений, он отлично подойдет для ближнего боя, для бесшумного снятия часовых или проникновения на охраняемый объект противника.

Долгое время Европа развивала огнестрельное оружия, совершенствовала артиллерию и изобретала пулеметы. Ножи казались устаревшим «средневековым» оружием, которому самое место в музеях или в качестве элемента парадного мундира. Ситуация кардинально изменилась во время Первой мировой войны, когда выяснилось, что войска не имеют нормального холодного оружия для рукопашных схваток в условиях окопной войны. Солдаты противоборствующих сторон в массовых масштабах стали изготавливать самодельные клинки или укорачивали штыки, стоящие на вооружении.

Боевой нож и его особенности

Согласно определению, боевой нож – это вид холодного оружия, предназначенный для уничтожения живой силы противника. Обычно он официально принят на вооружение армии или иных силовых структур.

Боевой нож имеет не только специфические характеристики, но и обладает особым юридическим статусом, который отличает его от бытовых, охотничьих, разделочных и других видов ножей. Хранение, использование и продажа подобных ножей в большинстве стран регламентируется законодательно. Подобное внимание со стороны закона основывается на одном очень важном обстоятельстве: боевые ножи — это вид холодного оружия, разработанный специально для убийства человека.

Конструкции боевых ножей могут быть разными, может отличаться их внешний вид, но при их изготовлении всегда учитываются определенные принципы и особенности, которые и позволяют этому виду холодного оружия выполнять возложенные на него функции.

Мастера ножевого боя заявляют, что умелый боец может успешно использовать любой нож, но чтобы быть максимально эффективным оружие соответствовать определенным параметрам:

  1. Рукоять боевого ножа должна иметь яйцевидное или овальное сечение, она не должна быть круглой. Причины подобной конструкции очень просты: во-первых, рукоять подобной формы более удобно лежит в руке, во-вторых, боец может чувствовать положение клинка в момент его использования.
  2. Кроме того, рукоять боевого ножа не должна скользить в руке. Сегодня для накладок чаще всего используют различные виды пластика, которые прекрасно отвечают этому требованию.
  3. Для боевого ножа желательна двухсторонняя или полуторная заточка. Использование ножа в бою гораздо более эффективно, если боец может использовать обе стороны клинка и не переворачивать его.
  4. Для боевого ножа важна ширина клинка, она должна быть не менее 2,5-3 см. В этом случае ширина спусков клинка позволяет уменьшить угол заточки лезвия, что повышает его режущие свойства. При колющем ударе подобным ножом остаются обширные раны с обильной кровопотерей.
  5. Очень важна для боевого ножа форма лезвия. Оптимальный вариант – листовидная форма лезвия с дифференцированной заточкой. Это позволяет наносить эффективные режущие и колющие удары. Особенно эффективно сочетание дифференцированной и обратной заточки. Боевой нож может быть снабжен и серрейторной заточкой. Однако не следует путать фаску на обухе ножа с его заточкой.
  6. Боевой нож обязательно имеет ограничитель на рукояти. Это нужно для того, чтобы при колющем ударе рука не соскользнула на лезвие. Рукоять с ограничителем должна быть удобна для бойца, ограничитель (его часто ошибочно называют гардой) не должен быть слишком большим и мешать перехватывать оружие.
  7. Не менее важна общая длина боевого ножа. Как правило, подобное оружие имеет длину от 18 до 30 см. Размер очень важен, если нож будет короче указанной длины, то в бою им будет труднее достать противника, у которого оружие может быть длиннее. Длина больше тридцати сантиметров делает нож слишком тяжелым и неудобным в ношении и использовании. К тому же слишком длинный нож трудно быстро достать и надежно спрятать под одеждой. Указанная длина вполне достаточна для поражения жизненно важных органов брюшной полости и груди при любых углах нанесения удара. Слишком длинный нож легче выбить из руки противника.
  8. Твердость клинка. Это одна из наиболее важных характеристик хорошего боевого ножа, он должен быть изготовлен из качественной стали с твердостью не меньше, чем 47-55 HRC. Твердость клинка обеспечивает его хорошее проникающее действие, он должен быть способен пронзить одежду и, если нужно, раздвинуть волокна кевларового бронежилета. Однако проникающее действие боевого ножа зависит не только от твердости стали, из которой он изготовлен, но и от формы его острия. В 90-е годы прошлого столетия начались эксперименты по созданию клинков из титана и титановых сплавов. По прочности эти материалы превосходят сталь, имеют меньший вес, не подвержены коррозии. Кроме того, они имеют антимагнитные свойства, что очень важно для водолазов, работающих с подводными минами. Подобные материалы имеют неприятную особенность: заточка очень быстро теряет свою остроту.
  9. Для хорошей проникающей способности при колотых ударах острие должно максимально совпадать с осью симметрии клинка. То есть, острие ножа не должно быть смещено в сторону, при ударе на нем должно фокусироваться максимальное усилие. В охотничьих ножах острие обычно смещено немного вверх, что обуславливается спецификой их использования.
  10. Вес боевого ножа должен составлять 200-300 граммов. Более легким оружием трудно нанести серьезную и глубокую рану, но если нож будет слишком тяжелым, то это создаст трудности в его использовании.
  11. Центр тяжести боевого ножа должен находиться ближе к рукояти, а не к острию клинка, в этом случае использовать его гораздо проще.
  12. Существуют и требования для ножен боевого ножа. Они должны быть прочными, легкими, удобно и прочно крепиться. Цвет ножен тактический (черный или просто темный). Не должно быть никаких застежек для удержания ножа в ножнах, они могут помешать извлечь оружие в нужный момент. Нож должен держаться в ножнах только за счет силы трения, не выскальзывать и выпадать при любом положении тела. Оружие должно легко доставаться даже одной рукой без малейшего шума. Ножны и их крепление не должны мешать движениям бойца и нарушать его маскировку.

В настоящее время все большее популярность набирают средства индивидуальной защиты от различных динамических повреждений. Пробить их ножом довольно проблематично. Поэтому основными мишенями для боевого ножа стали не внутренние органы противника, а его открытые части тела (шея, лицо, предплечья).

Необходимо добавить, что боевые ножи не предназначены для метания, для этой цели разрабатываются специальные метательные ножи, имеющие особую форму, массу, размер и балансировку.

Конструкция современных боевых ножей

В последние годы все большей популярностью у продавцов и у потребителей пользуются так называемые тактические ножи. Большое количество специалистов в области холодного оружия старой школы считают, что данный термин не слишком корректен и его не стоит даже употреблять. Тактический нож – это нож, который можно использовать не только в качестве боевого оружия, но и для выполнения бытовых или хозяйственных задач.

Сегодня одной из тенденций развития боевых ножей стало внесение в их конструкцию самых удачных технических решений, взятых у так называемых ножей для выживания. Еще одна тенденция, которая отлично заметна, — это максимальное упрощение конструкции ножа. Кроме того, современный боевой нож должен быть приспособлен к различным условиям применения и отличаться универсальностью. То есть, выполнять не только боевые функции, но и быть пригодным для различных тактических действий, без которых бойцу тяжело обойтись в боевых условиях.

Боевой нож должен уметь быстро перерезать трос или проволоку, убрать ветви или другие препятствия, справиться с замком, выкопать убежище или открыть банку консервов. Основным вызовом, который стоит сегодня перед конструкторами боевых ножей, является желание совместить в ноже функции оружия и инструмента.

Прежде чем начинать рассказ о наиболее популярных российских и зарубежных боевых ножах, следует несколько слов сказать о конструкции ножей и о терминологии, которая используется для их описания. А также сказать несколько слов о наиболее распространенных формах клинка и его заточках.

Если мы возьмем в руки любой нож, то увидим, что он состоит из двух частей: клинка (1) и рукояти (2). Клинок заканчивается острием (3), а рукоять – навершием (10). На нижней части клинка находится лезвие или режущая кромка (4). На противоположной от лезвия стороне клинка расположен обух (6). Скосом, спуском или шлифом называется поверхность, которая сужается к лезвию клинка (5). Подобная поверхность носит название ложного скоса, если она не заканчивается лезвием (например, на обухе). Она предназначена для облегчения клинка. Для этой же цели на боковых поверхностях клинка делают небольшие желобки – долы (7). Кроме того, они улучшают балансировку ножа, сдвигая центр его тяжести ближе к рукояти.

И долы, и ложные скосы не слишком нужны для маленьких и средних ножей, часто производитель изготавливает их из эстетических соображений.

Незаточенная часть клинка, расположенная непосредственно рядом с рукоятью, зовется пятой клинка (8). В этом части клинок напоминает обычный металлический прямоугольник. Основная часть рукояти, за которую держат нож, обозначается череном, между ним и клинком находится крестовина (9), ее часто (и неверно) называют гардой. Ранее гарда служила не только для защиты руки в поединке, с ее помощью можно было заблокировать оружие противника. Однако сегодня, если нож и имеет гарду, но она носит декоративный характер.

Часть клинка, находящаяся внутри рукояти, называется хвостовиком. Существует несколько типов крепления рукояти на хвостовике. Задняя часть рукояти называется навершием или головкой. В головке иногда проделывают отверстие и вставляют в него темляк.

Формы клинка

Ниже будут приведены примеры нескольких форм клинков различных боевых и тактических ножей.

Форма «Боуи». Это классическая форма боевого ножа, которая была разработана еще в XIX столетии и названа в честь техасца, национального героя США. Клинок имеет острие, напоминающее утиный нос. Лезвие на обухе в большинстве случаев также имеет заточку, оно может быть прямым или изогнутым. По своему проникающему действию при нанесении колотых ударов клинок «Боуи» напоминает классический кинжал, но при этом этот нож можно смело использовать в качестве инструмента.

Форма «Танто». Данная форма клинка имеет японское происхождение, и в настоящее время она является чрезвычайно популярной среди любителей холодного оружия. Основным отличием подобных ножей является чрезвычайная устойчивость острия клинка, который отличается значительной массивностью. Благодаря этому клинок можно использовать в качестве инструмента и протыкать им серьезные препятствия, не рискуя сломать его. Сегодня существует два типа заточек для формы «Танто»: с вогнутой или клинообразной заточкой с двух сторон или заточкой, которая напоминает стамеску.

Форма «Дроп пойнт». Клинок с каплевидной формой, как правило, без заточки на обухе. Подобные ножи больше похожи на охотничьи, они разрабатывались в качестве инструмента, а не оружия.

Форма «Кинжал». Классическая форма клинка с четырехполосной заточкой, она прекрасно подойдет в качестве оружия, но подобные ножи не слишком хороши в виде инструментов. Симметричный нож, заточенный с обеих сторон, позволяет бойцу выполнять большее количество тактических маневров. Он великолепно подходит для колющих ударов, обладает высоким проникающим действием. Клинок очень легкий, отлично сбалансированный.

Форма «Спир пойнт». Еще один пример формы клинка, которая обеспечивает высокую устойчивость острию. Она действительно напоминает наконечник копья, хотя, верхняя режущая кромка на обухе не заточена и является фальшивой. Острие ножа находится практически на средней линии или смещено немного вверх. Подобная форма клинка больше подходит для боевой работы и не слишком эффективна в качестве инструмента.

Форма «Хоукбилл». Ножи с клинком подобной формы больше подходят в качестве инструмента, чем для боевого использования. Серповидная форма клинка отлично подходит для разрезания тросов, веревок и ремней. Для колющих ударов клинок такой формы подойдет едва ли.

Типичные формы заточки

Ниже будут представлены типичные формы заточки клинка, которые используются на боевых ножах.

Клиновидная заточка. Это классическая форма заточки, которая хорошо подходит для клинков, испытывающих значительные нагрузки. Подобный нож можно использовать не только в качестве оружия, но и как инструмент. Клинок от лезвия равномерно утолщает вверх. Более тонкий клин лучше режет, оставляет меньше отходов, но при этом он отличается меньшей прочностью.

Доловая заточка. Она выполнена в форме узкого очень тонкого лезвия, которое отлично режет и отличается высокой остротой. Подобную заточку еще называют бритвенной. Однако есть в этом и негативная сторона: такой клинок менее прочен, чем с клиновидной заточкой. Обычно такие ножи имеют массивный обух, который обеспечивает прочность лезвия. Ножи с клиновидной заточкой предназначены исключительно для резания, использовать их в качестве инструмента крайне проблематично.

Заточка в форме стамески. Подобная заточка используется в японских кухонных ножах, и она представляет собой одностороннюю клиновидную заточку. Существуют споры относительно того, с какой стороны ее лучше делать, с правой или левой. При работе необходимо, чтобы заточенная сторона была сверху. Именно так работает стамеской столяр. Получается, что подобные ножи нужно делать отдельно для левшей и для тех, кто лучше владеет правой рукой.

Выпуклая заточка. Этот вид заточки редко используется для боевых ножей, чаще всего ее применяют при затачивании топоров. Ножи, на которых используется выпуклая заточка, чаще всего используют в качестве тесаков.

Для чего может быть использован боевой нож

Современный боевой нож – это не только оружие, но и инструмент, предназначенный для выполнения различных задач. Как показывает опыт, чаще всего нож нужен военнослужащему не для того, чтобы ранить или убить противника, а для выполнения более прозаических задач.

Оборудования огневой позиции. Это важнейшая задача в боевой обстановке, которую необходимо выполнить грамотно и максимально быстро. С помощью тактического ножа можно быстро убрать различные препятствия, закрывающие сектор стрельбы или загораживающие обзор. Это могут быть ветви, гардины, навесы. Также ножом боец может пользоваться при окапывании, но для этого должна быть высокой прочность клинка.

Освобождения в экстремальных ситуациях. Во время боевых операций боец может запутаться в веревках или тросах, в таких случаях от ножа зависит его жизнь. Это может произойти при спуске со стены дома, с вертолета, во время воздушного десантирования.

Освобождения от наручников. В последние годы все чаще применяются не металлические наручники, а изделия, изготовленные из пластика. Их обычно устраняют при помощи кусачек. Хороший нож также справится с этим препятствием, особенно хорошо подходят ножи с волновой заточкой.

Устранение препятствий под водой. Хороший нож – это очень часто вопрос жизни или смерти для сотрудников специальных военно-морских подразделений. Для подводных диверсантов и водолазов рыболовные сети – одна из самых опасных угроз. Нож может с легкостью решить эту проблему, сохранив человеку жизнь.

militaryarms.ru

Заточка ножей: правильный угол кромки клинка, таблица, виды

Нож, как и любой другой инструмент требует ухода, кроме того его режущая часть время от времени нуждается в подновлении. Не зря бытует мнение, что порезать руку можно только тупым лезвием. Обычно, это происходит от того что затупленное лезвие срывается с отрезаемой части, и как пила рвёт кожу на удерживающей руке.

Для того чтобы избежать таких травм, лезвие ножа нужно периодически обновлять. Затачивать на определённый угол, который зависит от назначения клинка и варьируется от 15 до 45 градусов от централи.

Содержание статьи

Материал клинка и форма лезвия ножа

Основными материалами для изготовления клинка служат металлические сплавы. Метод их изготовления может быть разным, от ковки до штамповки, объединяет их одно — металл. Металл клинка обладает твёрдостью, кроме того он должен быть упругим, чтобы не сломать лезвие ножа при небольшом перекосе.

Также в характеристиках металла важное значение имеет износостойкость, или склонность к удержания заточки. В тоже время излишняя хрупкость клинка, которая отмечается при повышенной твёрдости, часто приводит к выкрашиванию части режущей кромки при ударе.

Чаще всего для изготовления ножей используют:

  • углеродистые стали, он обладают высокими прочностными характеристиками, сравнительно дёшевы, но в тоже время склонны к коррозии;
  • легированные стали, с добавлением упрочняющих и придающих упругость добавок, в этом случае металл обходится чуть дороже, но зато легирующие добавки увеличивают прочностные характеристики и устойчивость к появлению ржавчины;
  • булатные и дамасские стали, металлы особого сорта, полученные в ходе плавки или ковки, отличаются повышенными характеристиками твёрдости, упругости и стойкости к затуплению, в тоже время зачастую имеют высокую стоимость;
  • титановые и циркониевые сплавы, достаточно дорогие металлы, имеющие превосходные эксплуатационные характеристики, устойчивость к появлению коррозии, но в тоже время малораспространённые ввиду своей стоимости;
  • ножи из углеродистой стали покрытые различными напылениями, фактически представляющие собой металлические пластины обычных эксплуатационных параметров, с завышенной, за счёт покрытия, стоимостью.

Твёрдость стали служит одной из основных характеристик при выборе угла заточки, но не определяющей.

Кроме твёрдости металла необходимо учитывать и изначально имеющуюся на клинке форму режущей части. Современные ножи могут иметь такие сечения:

  • клиновидная, наиболее распространённая на отечественных ножах, в этом случае кромка лезвия представляет собой симметричный треугольник;
  • бритвенная, боковые стороны треугольника имеют вогнутую форму, это позволяет держать заточку в 15-20 градусов;
  • стамесочная, распространённая на изделиях японских мастеров, в этом случае клинок заточен только с одной стороны, вторая сторона полностью плоская;
  • рубящая, иногда называемая китайской, пришедшее из Японии сечение с выпуклыми гранями клина, этот вид заточки позволяет долго сохранять форму режущей кромки при рубящих ударах.

В зависимости от твёрдости стали и формы сечения клинка и подбирается угол граней. Кроме указанных существуют и другие виды заточки ножей, но они менее распространены.

Стоит отметить, что, несмотря на существующую таблицу углов заточки, он подбирается человеком самостоятельно, для наиболее удобной эксплуатации клинка.

Режущая кромка и абразивы для заточки

Несмотря на кажущуюся простоту заострения клинка, по факту форма режущей кромки выглядит достаточно сложно. Угол заточки создаёт лишь общие грани режущей кромки, сама кромка формируется подводами, узкими полосками лезвия которые и составляют собой грань, которая и режет материал.

Для того чтобы вывести режущую грань клинка, необходимо обработать спуски абразивом, создав клин.

Подобрать абразив, задача не из лёгких, в современном мире широко используются различного рода синтетические заточные материалы, такие как электрокорунд или алмазные бруски на связующем.

Но, по-прежнему, профессионалы-заточники считают, что лучший результат достигается только при использовании абразивных брусков естественного происхождения: новакулита или арканзаса, японских водяных камней.

Заточка ножей производится с обязательным применением масла или воды. Это позволяет вымывать из-под лезвия грязь с твёрдыми частицами абразива, которые иначе оцарапают лезвие, кроме того наличие смазки сбережёт поверхность камня от въевшейся грязи и металлической стружки.

Нужно заметить, что поверхность заточного камня должна быть идеально ровной, в противном случае режущая кромка будет волнистой, что неоднозначно скажется на качестве заточки.

Особенно аккуратным нужно быть при полуторной заточке ножа, в этом случае существует риск порезать руку при правке об острые грани лезвия.Для идеальной заточки необходимо поочерёдно менять зернистость бруска, переходя от крупного зерна, задача которого грубое создание кромки и спусков и заканчивая полировальным, которые полирует спуски и создаёт подводы.

Зернистость абразива определяется размерами его частиц, чем больше размер частиц, тем грубее обработка граней клинка.

Оптимально иметь для заточки ножа 2-3 бруска с разным значением. Первый для грубого заострения, второй для выведения кромки и третий для шлифования. Хотя окончательную правку можно произвести полированным кусочком стали, кожаным ремнём или керамическим бруском.

Как определить угол заточки ножа

Тип ножаРежущая кромкаРубящая кромка
Кухонный 30-3535-45
Профессиональный кухонный 25-3045
Разделочный25-30-
Рыбный25-
Охотничий30-3540-45
Боевой/туристический35-4045(мачете и подобное)

Как видно угол заточки определяет не только остроту лезвия, но и стойкость его режущей кромки к затуплению. Если профессиональные кухонные ножи подтачиваются в процессе эксплуатации практически постоянно, то домашние, как правило, имеют большой угол, а, следовательно, и повышенную стойкость к затуплению.

Клинки, предназначенные для рубки, имеют угол заточки 35 градусов и выше. Это гарантирует большую стойкость режущей кромки к выкрашиванию режущей кромки при нанесении ударов.

Нужно отметить, что для каждого инструмента подходит именно свой угол заточки.

Нет смысла затачивать бритву под 45 градусов, она будет долго держать остроту, но в тоже время не будет резать волос, в тоже время при правке охотничьего ножа под 25 градусов он будет резать красиво и ровно только первые пять минут, а затем лезвие затупится.

Топор или мачете оптимально затачивать с выгнутой режущей кромкой. Такое сечение достаточно долго выдерживает ударные нагрузки и не тупится.

Отдельно в этом ряду стоит хирургический и медицинский инструмент, там совсем другие правила заточки ножей, другая твердость стали и другая форма сечения.

Заточка клинка

Правильная заточка ножей производится в следующем порядке:

  1. Подготовка. Брусок укладывается на ровную поверхность, при необходимости под него подкладывается полотенце или ткань, чтобы при работе, он не скользил по поверхности стола. Также стоит поставить под руку ёмкость с водой или маслом для смачивания клинка.
  2. Нож кладётся клинком на выровненную поверхность бруска под углом в 40-45 градусов остриём от себя, на его клинок лучше всего установить ограничитель угла. В его качестве неплохо показали себя канцелярские зажимы. Это поможет выдержать угол заточки.
  3. Клинок равномерно затачивается движением на себя, режущая кромка на просвет должна быть ровной, без волнообразных изгибов. Сам клин симметричный, грани одинаковые по величине.
  4. После грубой правки и создания спусков наступает очередь бруска меньшей зернистости. Металл периодически смачивается водой. Это нужно чтобы смыть остатки абразива и металлической пыли. После того как спуски лезвия зашлифованы, бруски необходимо промыть в проточной воде с мылом, сам нож вымыть и тщательно протереть.

Во время правки стоит следить за соблюдением угла заточки, именно по этой причине рекомендуется использовать ограничители.

Они помогут первоначально выдерживать угол, а в дальнейшем, при наработке опыта можно будет точить лезвие и «на глаз».

Заточка на японских водяных камнях

Эта техника заточки ножей требует некоторой подготовки к использованию, в отличие от арканзаса или синтетики, заострение ножа на таких камнях обязательно требует применения воды.

  1. Нужно замочить камни в ёмкости с водой, когда они напитаются извлечь их и чуть потереть предлагающимся в комплекте выравнивателем. На поверхности камня должна появиться тонкая плёнка грязи. Удалять её ни в коем случае нельзя, эта грязь и будет точить лезвие.
  2. Сам процесс создания режущей кромки практически не отличается от ранее описанного, за одним исключением, не забывайте добавлять воду. Японские камни точат смазкой, а не сухим абразивом.
  3. Не забывайте вовремя менять зернистость камня, от большей зернистости к меньшему значению.
  4. После окончания заточки камни нужно промыть и высушить. Не забывайте выравнивать поверхность бруска после появления выработки.

Заточка с помощью таких инструментов – это фактически ритуал, но стоит отметить, что ножи заостренные таким способом очень хорошо держат заточку и прекрасно режут все что необходимо.

Заточка с помощью электроинструментов и на природе

Самый простой, но и в тоже время наиболее опасный для инструмента способ. Достаточно немного передержать клинок в одном месте, как высокая температура отпустит сталь и ослабит её. Но в тоже время именно электроточило поможет быстро подправить клинок до требуемой остроты.

Поэтому при использовании такого инструмента для правки стоит держать под рукой ёмкость с водой, куда периодически опускать клинок. Для того чтобы сталь охладилась.

Встречаются в нашей жизни и ситуации, когда острый нож требуется в отсутствие любого заточного инструмента.

На природе, например, или в горах. Как поступить в этом случае?

В этом случае в первую очередь можно подумать о керамике, если есть в наличии керамическая посуда, то её отбитый край позволит поправить режущую кромку без особых трудозатрат. Если же нет, то поможет любой камень.

В идеале, конечно, подобрать песчаник, но на такой случай подойдёт любой камень с ровной поверхностью, речная галька, например. Обратите внимание на поверхность камня, большое количество пор или зернистая структура уже говорят о том, что камень неплохой абразив.

Дальше все зависит от вашей трудоспособности. Современные стали плохо поддаются абразивным природным минералам. Подручными средствами также можно поправить нож при необходимости. Окончательная доводка кромки производится кусочком кожи или полировкой о кусок гладкого камня.

Заточка ножей из дамасской стали и японских сварных клинков

Основная проблема при правке таких клинков это неравномерная выработка абразива при заострении клинка, в этих клинках чередуются слои твёрдой и мягкой стали, и если в дамаске они хаотичны, то японская сварная сталь имеет твёрдую режущую кромку, поэтому важно выдерживать требуемый угол.

Использовать для этих ножей стоит либо водные камни, либо синтетику, например алмаз. Арканзас быстро выработается, не принеся ощутимого эффекта.

Заправка дамасских клинков сложнее, чем высокоугледодистых или легированных сталей.

Отличие дамаска от углеродистой стали в её твёрдости и наличии многослойной режущей кромки, что играет на руку при резке или рубке этим клинком, но незаметно при правке.

Заключение

Заострение клинка достаточно сложное дело, особенно для новичка, трудность вызывает фиксация угла заострения, появление царапин на клинке и волнистая режущая кромка. По максимуму избежать этих проблем можно, стоит потренироваться на дешёвых кухонных ножах, и лишь затем приступать к правке ножей из качественной стали. Не забывайте и о смазке.

Не забывайте и о параметрах для выбора угла заточки и абразива: твёрдость стали и назначение клинка – это определяющие параметры. Кроме того не забывайте и об уходе за камнями и ножом после выведения кромки. Металл нужно тщательно протереть от влаги. Камни промыть и высушить, помните о необходимости выравнивания их поверхности.

Видео

warbook.club

Геометрия заточки ножей + разные приёмы заточки-правки. / Нож / НеПропаду

На написание данной статьи меня сподвигла эта тема nepropadu.ru/blog/knife/5112.html И собственно детали… Утверждения на рисунке весьма спорны… обратимся к теории…

Бареян А.Г. Геометрия заточки ножей Анализ геометрических форм заточки ножей показывает, что развитие форм поперечных сечений (рис.1) идет в сторону плавного убывания угла заточки от кромки к телу ножа. Вогнутые лезвия (рис.1, а, б) применяют только для опасных бритв или медицинского скальпеля для разрезания нежных тканей. Такая форма лезвий обеспечивает быструю и эффективную ручную доводку. При разрезании более твердых предметов такая форма лезвий имеет невысокую прочность режущей кромки.

Достаточной прочностью обладают только ножи с выпуклой формой заточки. Все кухонные ножи и ножи для обвалки мяса имеют двухстороннюю заточку (рис. 1, в-д). Безопасная бритва затачивается, как правило, двухсторонней параболической заточкой (рис.1, е). В куттерах применяют, как правило, ножи с односторонней заточкой (рис.1, ж-к). При этом чем совершеннее заточное оборудование, тем ближе профиль сечения к параболе (рис.1, к).

Углы заточки ножей выработаны практикой без достаточных теоретических оснований. Вот рекомендации, данные проф. Д. Третьяковым в 1930 г.:

— перочинные ножи: у конца — 15°, у корня — 20°;— сапожные ножи для тонкой работы — 20°, для грубой — 25°;— медицинские для нежных тканей — 10°, для грубых тканей — 20-25°;— стамески, резцы для мягкого дерева — 20°.Д. Гриффин в 1998 г. предлагает для медицинского скальпеля профиль лезвия с трехступенчатой заточкой (рис. 1, д) при углах в1 = 25°, в2= 20° в=15°. Для лезвий ножей куттеров рекомендуют профиль заточки (рис. 1. ж) с углом заточки в=15°, более совершенной считается односторонняя двухступенчатая заточка (рис.1, з) с в1= 20° в=15° и шириной фаски первой ступени 1-2 мм. Зарубежные производители куттеров, например, Cremer+Grabe, рекомендуют одностороннюю параболическую форму заточки (рис.1, к).Рис. 1. Профили поперечного сечения лезвий: в — угол заточки, в1 — угол заточки первой ступени, в2 — угол заточки второй ступениИсточник- dm.ncstu.ru/self-sharpening/geometry.html*Прим. куттер- измельчитель.

Простая классификация.1. Клиновидная заточка — довольно прочная и острая заточка, чаще всего применяется на ножах, которые используются в качестве рычага. Хорошо приспособлена для реза.

2. Клинок с прямыми спусками — более прочный по сравнению с первым, а так же более приспособлен для рубящих ударов. Но в то же время из-за более толстого клинка, ухудшается качество реза.

3. Односторонняя клиновидная заточка или заточка в форме стамески — очень редкая заточка. В основном применяется в Японии на кухонных ножах, которые предназначены для реза. Так же выполняется на заказ некоторыми фирмами-производителями ножей. Минус такой заточки в том, что для правши и для левши она различная. Можно долго спорить об удобности и эффективности такой заточки.

4. Клинок с выпуклыми спусками — такая заточка применяется в основном на аксессуарах, предназначенных для рубящих ударов, т.к. именно такая заточка считается наиболее прочной.

5. Клинок с вогнутыми спусками или доловая заточка — как нельзя лучше всего подходит для реза. Плюс такой заточки, клинок остается достаточно прочным из-за толщины обуха и очень острым.

6. Прямой клин с подводами — по своим характеристикам, клинки с такой заточкой идентичны с номером один, разница только в том, что режущая кромка благодаря подводам имеет более тупой угол.

Источник- www.w-knife.ru/blade.html

В продолжение пример простой правки ножа от Андрюхи.Три бытовых ножа. Первый — Австрия «Фортуна», кажется, турок и складник «Викинг Норвей»Два бруска, два напильника.Моя рука.Ножи в работе.А это секрет века. Кожаный ремень с пастой Гои. Так правили парикмахеры опасные бритвы перед бритьем лиц джентельменов. Подсмотрено мной в пятилетнем возрасте. Секрет не является секретом. А я большего и не обещал. Спасибо.

По просьбам добавляю фотки…Заводской струг- применяется для тонкой обработки лаковых поверхностей, но годится и для отпущенной стали…Самодельный струг-шабер из напильника, и приёмы работы…Пример работы напильником.Приспособа с наждачным кругом.

nepropadu.ru

В век "Калибров" и "Армат" Мы не заслуженно забыли про БОЕВЫЕ НОЖИ

Игорь Молд предлагает Вам запомнить сайт «Мир оружия» Вы хотите запомнить сайт «Мир оружия»? × Прогноз погоды

• Рекомендуем лучшее!

развернуть Источник → Опубликовал Игорь Молд , 28.02.2016 в 20:05

Реакции на статью

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы

super-arsenal.ru

Выбор и заточка ножа. Закономерности — Всё самое интересное!

В разделе: Интересности | и в подразделах: полезно знать. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер

Продолжаем раздел «Интересности» и подраздел «Полезно знать» статьёй «Выбор и заточка ножа. Закономерности«. Вообще, на эту тему чего только не понаписано, почти у каждого есть своё мнение и так далее. Но мы нашли интересную статью http://1way-to-english.livejournal.com/295280.html откуда выбрали не мнения, а закономерности. Ну а закономерности для выбора — самое оно, в отличие от мнений.

Выбор и заточка ножа зависят в первую очередь от цели. И чем чётче определена цель ножа, тем дольше он прослужит.

Мы попробуем выделить интересные закономерности выбора ножа и его заточки, общие для всех типов ножей.

Общие закономерности выбора ножа

Первое, на чём мы остановимся при выборе ножа, это вес ножа.

Закономерность: чем тяжелее предмет, тем леньки его брать с собой.

Поэтому :

  1. Если нож должен быть с собой всегда, он должен быть лёгкий.
  2. Если ножом нужно часто пользоваться на кухне, он должен быть лёгкий.

Второй момент в выборе ножа — это его толщина.

Закономерность: чем толще нож, тем он тяжелее и тем больше в нём металла.

Выводы:

  1. Толстый нож используется реже, чем тонкий (см. предыдущую закономерность).
  2. Толстый нож нужно точить дольше, чем тонкий.

На рисунке это можно изобразить так:

Из рисунка наглядно видно, что более толстый нож при одинаковом износе режущей кромки требует удаления большего количества металла при заточке.

Можно посоветовать для загородного ножа 2-3 мм, для кухонного 1-2 мм толщину.

Почему охотничий нож более толстый, чем кухонный? Чаще всего охотничий применяется как на левом рисунке, а кухонный — как на правом:

То есть, чем тоньше нож, тем больше он режет, чем толще — тем больше он раскалывает.

Ещё пара советов по выбору ножа:

  • чем жёстче место перехода лезвия в рукоять, тем качественнее нож режет
  • чем шире нож, тем больше циклов заточки он выдержит, а, значит, и дольше прослужит
  • стальные накладки внутри складного ножа значительно увеличивают его долгосрочность и жёсткость.

Общие закономерности заточки ножа

Про первую закономерность в заточке мы уже сказали: чем толще нож, тем дольше его нужно точить.

Второй момент: односторонняя заточка имеет ряд преимуществ перед двусторонней. Разница между ними:

Преимущества односторонней заточки: она повышает жесткость режущей кромки,

  • что увеличивает стойкость режущей кромки,
  • позволяет снимать и более тонкую стружку, и более толстую стружку.

Вот эта закономерность на рисунке:

То есть, нож с односторонней заточкой может в значительных пределах менять угол наклона, оставляя качество резания прежним, что двусторонняя заточка обеспечить не может.

Следующий момент: тесты вроде «бреет волос» или «режет газету» — не показатель качества заточки.

  1. Угол заточки режущей кромки +
  2. Шероховатость кромки +
  3.  Толщина ножа =
  4. Лёгкость реза, когда нож входит в тело материала

— вот что показатель качества заточки. С толщиной ножа мы разобрались ранее.

Угол заточки ножа зависит от твёрдости металла. Чем твёрже металл, тем меньше может быть угол заточки (обычно 23-25 градусов). И наоборот, чем мягче — тем меньше угол (обычно около 45 градусов). Превышение максимальных значений ведёт или к обламыванию / загибанию режущей кромки, или к тупому ножу.

Определение твёрдости стали производится в лабораторных условиях. Но можно определить относительную твёрдость — по отношению к ножу с известной твёрдостью (например, её можно узнать, если точно известна марка стали).

Закономерность определения относительной твёрдости: более твёрдые ножи царапают более мягкие. Царапины, лучше по ребру режущей кромки, изучаются на глубину. И выносится суждение о примерной твёрдости ножа. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем.

Другой способ: если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

Пара фактов про ножи:

  • для кухонных ножей оптимальная твердость HRC 53-54.
  • для охотничьих ножей оптимальная твердость HRC 55-58.
  • чем тверже нож, тем проблемней его переточить и тем более он хрупкий.
  • нож, заточенный под углом в 50° (при хорошей и вязкой стали) перерубает гвозди.

Части ножа:

1 — режущая кромка, 2 — подводы, 3 — угол заточки.

Угол заводской заточки (если нет желания её менять и хочется сохранить) можно определить с помощью ножниц. Чем длиннее ножницы, тем лучше. Для определения угла нож зажимается в разведенных ножницах так, чтобы подводы ножа были параллельны лезвиям ножниц. Смотрится на просвет у окна, чтобы не было просветов между ножницами и подводами ножа.

Угол ножниц фиксируется,  переносится на бумагу и измеряется.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие.

Углы заточки ножа в зависимости от ширины лезвия и типа ножа:

И, наконец, самое главное, то, что лично я никогда не делал (и удивлялся, почему ножи быстро тупятся) 🙂

Основы формирования режущей кромки на точильном камне:

Закономеронсть: зазоры между заточными зёрнами оставляют канавки на поверхности ножа.

Если мы точим нож вдоль (по длине ножа):

  • то имеем продольные канавки.
  • и в месте крайней продольной канавки очень скоро получим облом и тупую режущую кромку.

Если точить нож поперёк (по ширине ножа):

  • имеем поперечные канавки, и, следовательно
  • поперечные зубчики на режущей кромке держатся значительно дольше продольных и облегчают резание из-за эффекта пилы.

Чем меньше эти поперечные зубчики, тем:

  1. Меньше пилительный эффект (поэтому полировать на войлоке не обязательно).
  2. Дольше режущая кромка останется острой: с уменьшением размера зубчиков увеличивается стойкость.

Выход: поперечные зубчики оставляем, но очень маленькие.

Так что если вы пользуетесь точилкой типа «протяни нож через прорезь», то нож тупится быстрее, чем если бы вы точили поперёк ножа о точильный камень.

Итак, выбор и заточка ножа имеют свои законы 🙂

И если им следовать, то жизнь в ножевом отношении станет легче, чем прежде.

По материалам http://tool-land.ru/ugol-zatochki.php и http://1way-to-english.livejournal.com/295280.html и http://rus-sur.ru/forum/15-61-1#post377

interesko.info

Начало и вопросы / Нож / НеПропаду

Здравствуйте. Это пост о том как я решил сделать нож и в процессе натыкаюсь на различные нюансы. Что бы минимизировать путь проб и ошибок, параллельно решил поспрашивать советов у вас. Параллельно с повествованием я буду задавать Вам вопросы, заодно делится выводами. Ну поехали… Выдались частично «свободные» деньки: жена уехала к теще погостить недельку, на работе как то само собой наступило затишье перед новогодней бурей. Решил поехать в родителям и я. А чем заняться? На ум пришло — сделать очередной нож. Очередной потому что тем летом сделал от нечего делать керамбит из диска циркулярки: Нож вышел так себе, хотя и показал себя очень практичным. Был, спустя некоторое время, кому то подарен. Впрочем цели заиметь нож не было, как и нет сейчас. Это процесс ради процесса. На этот нож меня вдохновили видео некого Андрея Нечаева, который делает ножи из напильников. Решил попробовать и я. В гараже были откопаны пара стаааарых напильников. Вот она первая жертва в масштабе: Толщина по штангелю 8мм с насечкой. ТОЛСТЫЙ будет режек, но тем интереснее. Ширина 4см. Длина… хз. Длину я не стал измерять. Сталь тут по идее У10 или У11, вроде ее использовали в инструменталке при СССР. Так как интернета не было, делал все по памяти. А память упорно доказывала что отжиг У10 как раз в районе 800-850 градусов, т.е. светло красное свечение. Память одно, а факты таковые что кроме древесного угля и мангала других вариантов нет. Фото отжига не делал, но суть наверное все понятна: 1)Кочегарите мангал. 2)Когда набирается груда угля в которую можно легко закопать заготовку — суете ее туда. Где то через час достал клещами — малиновая Думал все, ппц, толстая сильно. Засыпал ещё угля, ушел пить чай… Прошел еще час. НА улице тем временем стемнело, и о чудо! Заготовка светится красивым цветом зрелого персика. С чувством выполненного долга и глубоким осознанием того почему в кузнях темно, я закопал заготовку назад и ушел домой. Тем кто решил повторить сея действо рекомендую начинать вечером, либо в затемняемом помещении. На утро выкопал железяку из золы. Напильник брал метал с приятным жующим звуком. Ура. Опустился метал. Затем нарисовал маркером контур ножа: Потом болгарка. Тут я подошел к вопросу более продуманно чем обычно  Резал не по контуру, а оставил припуски 2-3 мм на глаза, что бы потом сточить этот, возможно сгоревший метал. Теперь о форме: Такая, классическая форма мне больше всего нравиться. Кроме того по «тех. заданию» нож должен иметь ярко выраженные способности к рубке. Двух стороння заточка мне кажется менее удачной в силу того что тогда не стукнуть по обуху, не надавить рукой. Этот нож будет резать и рубить. А так же должен откалывать боковым «вывертом» щепу, если его всадить острием. При таких условиях эта форма мне показалась наиболее удачной. ДА и делать ее проще  А вы как думаете? Своего будущего дожидается еще одна заготовка, так что… Рукоять будет наборная, сводная. Опять вопрос, что выбрать? Есть у меня кусочек акации стабилизированный анакролом, но жалко на опытный образец( Есть кусочки дуба хорошо высушенного, мореного аммиаком. Ну и так дровишки разные. Хочется чего то темного, желательно черного и множеством жилок. Может быть посоветуете что то доступное, кроме покупки в магазине заготовок? Эбонит тоже не предлагать. Гарду не планирую. Хочу видеть в итоге что то вроде этого по форме и цвету: Может быть сделать из набора кожи? Есть у меня обрезки толстой, сапожной кожи. Почти черной. Еще вопрос: где взять кусок кости? Если точнее: какую часть костей с/х животных можно пустить на кончик рукояти? Или без всяких оленей и слонов не обойтись, а буренок оставить в покое? Намечаем спуски: Простые, прямые спуски. Предварительно планировались на половину ширины лезвия. В процессе увеличил до 2/3. Чуть обработал хвостовик дабы не поранить руку. Обработал угол перехода лезвия к острию. Не знаю как называется этот поворот) Да, я может быть мазохист, но твердо решил делать нож без наждака. Онли напильник как Андрей Ничаев. Зато не какой перекалки, горелого метала и пр. Исключение войлочный круг, но о нем позже. Сделать приспособу как у Ничаева не удалось. Я банально забыл какая она, а интернета, как я говорил, не было. В голове осталась лишь концепция: нужно закрепить железяку и чем то помогать выдерживать угол спуска. Вот она приспособа: Тут не шипко понятен смысл, но если ютуб Вам не поможет, в комментариях объясню. Струбцина, пара хороших железяк от так и не сделанного спускового к арбалету, и...: И пошло поехало… Точится опущенная У10 не то что бы мягко, но куда легче из того что мне доводилось точить. Дело осложнялось рядом причин: 1) Отсутствие хорошего напильника. Единственный крупный напильник по металлу был треугольный. Оно вроде не плохо на первый взгляд, но к вечеру на руках были мозоли от 3й грани. Кроме того такой напильник не удастся использовать в приспособе Нечаева. 2) У Нечаева уходит 30-40 минут на один спуск. Кроме того спуски получаются очень ровными. Мне кажется такие не вывести и на гриндере. По крайней мере без хороших навыков. У меня на спуск ушел день… И тут куча факторов: у Нечаева хороший здоровый (!) напильник что, на своих ладонях я понял, важно. Отсутствие приспособления контролирующего угол заставляет постоянно следить за углом, который на свежем стоке стали практически не различим. К тому же руки устают и угол сам собой меняется. Меняется и направление движения напильника. Выявлять «ямы» и «горы» очень помогает следующий метод: врубаете войлочный круг и буквально по минуте прогоняете стороны заготовки. На полированной стали, свет сразу выявляет все неровности. Минус в том что напильник перестает какое то время адекватно точить эти места. К вечеру у меня стали сдавать нервы и я «тер» напильником абы как. Лишь бы угол как то сходился. Тем не менее на утро я сделал фото своего первого в жизни спуска: Еще один день: Не смотря ни на что спуски вышли почти симметричные. Клин острия тоже вышел очень ровный. РК я пока формировать не стал. Но, к сожалению, практически не различима кромка начала спуска. У Нечаева они четкие, контрастные… Попробовал поточить плоскость, за одно стачивая насечку напильника. Насечка сточилась почти в ноль, но контраста у спусков не прибавилось. Плюнул в итоге. Спуски сходятся примерно на 3мм. Тут сработал наконец мозг — сперва подумай, потом сделай. Так как выходные закончились я кинул в сумку пару листов наждачки 150, лист 180, кусок войлока, пасту ГОИ 2й номер (иногда ощущение что другой в нашей стране на продают) и двинул домой. Шлифую полирую на досуге до следующих выходных. Лезвие уже лишено всяких царапин и разводов. Остались только на месте будущей РК. Доделаю покажу :-) На выходных начну делать заготовки больстера, рукоять и шаманить тиски для вклеивания. Собственно общие выводы: 1) Не нужно вырезать хвостовик ДО того как сделал спуски. Плоскость стала меньше и прижимать струбциной стало гораздо сложнее. 2) Оточить нож без наждака реально, особенно при наличии хорошего напильника. 3) Если важна декоративная составляющая — обязательно нужно крафтить приспособу для вывода спуска. На ней же хорошо делается и РК. 4) Отжиг заготовки делать в темноте. 5) Отсутствие интернета спорный минус: вроде и совета негде взять, но и на своих руках и пальцах приходишь к важным моментам и решениям которые не почерпнуть в роликах. Опыт есть опыт. 6) Перчатки нужны однозначно. Теперь вопросы: 1) Главный, который меня мучает: нож толстый, 6мм в обухе. Боюсь что при закалке, когда окуну его в масло — поведет или что хуже, лопнет. Мои страхи обоснованы? 2) После закалки какая толщена метала портится? Поясню: сейчас спуски сходятся на 3мм. Выводить заточку на сколько? Непосредственно под ноль или на 1мм? Логика говорит что при закалке все равно какая то часть метала сгорит. Затачивая нож я сточу эти 0.5 с каждой стороны и все будет ок. С другой стороны чем точить закаленную кромку напильника?  Как посоветуете поступить? Вот грубый рисунок для пояснения: Первый рисунок это текущее состояние. А второй/третий это варианты того как сделать ДО закалки. И да, тут нет ошибки, Угол клина действительно будет меняться 2й раз. Не спрашивайте почему, сам не знаю зачем так сделал 3) О закалке. В силу вышеописанной причины есть такая идея — обмазать обух и половину спуска какой ни будь термомастикой перед закалкой. Эдакая зонная закалка. Мастика по идее должна снизить нагрев толстой части ножа и предотвратить резкое его охлаждение в масле. Как вы думаете, это спасет ситуацию? 4) Какая твердость ножа оптимальна? Как я понял из мутных таблиц, закалка 800 градусов и воду даст твердость свыше 68. Это через чур? Получиться «опять» напильник? Если же опустить в масло с последующим отпусков то будет 44-50. Это какая величина в пересчете на быт? 5) Воронение. Кто то воронил в лимонке? Судя по роликам многократное воронение в горячем растворе дает красивую черную поверхность. Но насколько она крепка? Кто то воронил в хлорном железе? Те-же вопросы что и выше. Или лучше купить масла конопляного и по классическому рецепту? 6) для чего вытачивают этот зазор после больстера? Как он называется? Он всюду разной глубины и ширены, но слишком часто встречается что бы быть случайным. Может быть это побочный результат ковки? 7) Что вы думаете о практическом сочетании моего клинка с вот такой формой рукояти:

Пока все. Новые вопросы задам в комментариях. Надеюсь на продуктивный диалог и полезные советы. Спасибо заранее.

P.S. итоговый размеры клинка: 18.5мм длина клинка, 3.5см ширина и 7мм толщина.

nepropadu.ru

Заточка ножей от кухонного до охотничьего дело, требующее навыков и знаний

В руках профессионала нож может стать точным инструментом или оружием. Разнообразие возможностей инструмента поражает – от заточки карандашей до боевого применения.

При этом эффективность многократно возрастет, если обеспечить правильный угол заточки ножа. Многовековое его использование сформировало на только разнообразные традиции, но и научный подход к форме лезвия.

Если вы приобретаете качественный нож, он имеет оптимальный угол граней, сформированный заводом изготовителем или мастером. В процессе использования (если вы купили инструмент не для коллекционного хранения), режущая кромка неизбежно притупляется.

Можно отдать клинок в заточку профессионалам, но настоящий владелец выполняет эту работу самостоятельно. При наличии навыков и специальных приспособлений качество острия получается не хуже, чем в заводских условиях.

Наличие дорогостоящего оборудования само по себе не гарантирует правильную обработку режущей кромки. Необходимо выдерживать правильные углы заточки в зависимости от рода выполняемых работ.

ВАЖНО! У любого ножа существует несколько плоскостей, каждая из них имеет свой градус отклонения по отношению к плоскости.

Для понимания процесса рассмотрим устройство охотничьего ножа

Сразу оговоримся, что такой клинок требует разрешения на ношение, поскольку он является холодным оружием. Вне зависимости, применяете вы его по назначению, или он висит на ковре в качестве украшения интерьера.

Основные части ножа – рукоятка (1) и собственно лезвие, или клинок (2). Правильный клинок соответствует длине всего инструмента, то есть его плоскость (8) простирается вдоль оси (14) от носика (25) до гайки (3), фиксирующей черенок (5).

На задней части плоскости отформовывается или приваривается втулка (7), которая с помощью затылочного наконечника (15) фиксирует рукоять. У охотничьих ножей в затылке может быть отверстие (16) для кожаного ремня.

Рукоять отделена от лезвия оковкой (6). Это не просто ручка, она имеет довольно сложную конструкцию. Спинка (4) и брюшко (17) удобно лежат в руке. Для фиксации могут быть предусмотрены подпальцевые выемка (18) и вырез (20). Чтобы рука не соскочила при прямом ударе – установлен ограничитель, или клык (19).

Клинок имеет еще больше составных частей. Сверху простирается обух (11), как у топора. К носику он переходит в скос (12), имеющий собственную режущую кромку (13).

Вдоль плоскости выштамповывается кровосток, или дол (10). Далее следует спуск (23), угол заточки которого так же важен, как и острия. Вместе с подъемом (24) он формирует основу геометрии клинка.

Ребро заточки (9) отделяет спуск от плоскости. От рукояти в сторону острия следует пятка (21) – часть лезвия, не требующая заточки. Далее – режущая кромка (22).

ВАЖНО! Угол заточки ножа это не только режущая кромка, в параметрах также указывается угол спуска.

Помимо ножей с двумя плоскостями заточки, существуют клинки без спуска. В такой конструкции либо отсутствует ребро заточки, и режущая кромка формируется непосредственно от обуха, либо плоскости до ребра параллельны друг другу.

  1. финский нож – клиновидная форма;
  2. плоскости параллельны, после ребра заточки формируется клин;
  3. бритвенная заточка, обратная линза;
  4. вогнутая с подводом, выраженные ребра;
  5. японская заточка, упрощенный вариант;
  6. клиновидная заточка без ребра, плавный переход от плоскости к режущей кромке;
  7. прямая линза, режущая кромка формируется от обуха.

Для правильной обработки и обслуживания инструмента, существует таблица углов заточки ножей.

Тип ножаУгол заточки
столовый для сервировки55° - 60°
кухонный бытовой30° - 35°
кухонный профессиональный25° - 30°
поварской профессиональный20° - 25°
для разделки рыбы25°
для разделки мяса30°
для разделки овощей35°
для разделки корнеплодов22° - 25°
обваловочный, для отделения мяса от костей25° - 30°
для отделения филейной части10° - 15°
для замороженных продуктов животного происхождения30° - 45°
перочинный нож20° - 25°
туристический / охотничий, приоритет - острота30° - 35°
туристический / охотничий, приоритет - износоустойчивость40° - 45°
сапожный ремонтный30° - 40°
сапожный раскройный20° - 25°
универсальный столярный30° - 45°
рубящий (мачете)45° - 60°

Даже такое разнообразие не дает полное представление обо всех формах клинков. Кроме того, профессионалы сами определяют, какой угол заточки необходим для тех или иных видов работ, в соответствие с личными предпочтениями.

Приспособление для выставления угла при обработке ножа

Клинок фиксируется на станине, поперек оси. В основании станка установлена штанга, по которой вертикально перемещается шарнир.

Изменяя его высоту, можно с высокой точностью выставить угол заточки лезвия. От шарнира к ножу размещена направляющая, по которой поперек режущей кромки двигается каретка с закрепленным наждачным камнем. Меняя угол – можно выправить спуск и кромку.

Единственный недостаток этого приспособления – движение под углом 90° к лезвию возможно лишь посередине ножа. Ближе к рукояти или носику наждак точит под углом. Чем длиннее направляющая – тем меньше погрешность. Тем не менее – большинство владельцев качественных клинков пользуются именно такими станками.

Все тонкости заточки ножей в домашних условиях в этом видео. Подробно об ошибках, которые мы допускаем в стремлении заточить нож до идеальной остроты.

Как определить угол заточки ножа, если эти данные не указаны в паспорте?

Самый простой способ – при помощи ножниц.

Приложите ножницы к режущей кромке, а затем к спуску. Измерьте угол транспортиром. У такого способа очень большая погрешность, и подходит он лишь для крупного инструмента.Для особо требовательных специалистов по заточке существуют специальные угломеры для ножей.

Это профессиональный инструмент, и стоимость его достаточно высока. Однако, если у вас в коллекции несколько дорогих качественных клинков – такое приспособление должно быть в арсенале.

ВАЖНО! Сразу после приобретения нового ножа (до первого использования), снимите геометрические показатели, и зафиксируйте их. После применения плоскости могут сточиться под разными углами.

Смотрите подробное видео, заточка ножей с различными углами спусков клинка.

obinstrumente.ru