Как сделать ножны для ножа из кожи или дерева своими руками. Ножны для ножа своими руками из дерева


Как сделать ножны для ножа своими руками: пошаговая инструкция

Для защиты, сохранности и в целях безопасности необходим чехол для ножа. Базовые требования – долговечность эксплуатации, удобство и надежность. На первом этапе выбирается материал изготовления, из которого будут делаться ножны для ножа своими руками. Он не должен изменять своих свойств под воздействием влаги и температур, иметь жесткую основу для защиты лезвия.

Общая инструкция по изготовлению

Сначала нужно определиться с конструкцией. Рекомендуется использовать стандартную конфигурацию — сделать ножны с дополнительными отделениями и секциями новичку будет сложно. Затем выбирают материал изготовления – кожа, дерево, плотная ткань. Делать конструкцию из пластика не рекомендуется – есть вероятность появления заусенец на внутренней части, что приведет к постоянному царапанию лезвия.

Этапы изготовления:

  1. Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
  2. Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
  3. Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
  4. Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Для защиты от влаги поверхность материала изготовления можно обработать специальными составами. Важно, чтобы они не оказывали негативного влияния на сталь – не приводили к ее ржавлению, быстрому износу лезвия.

Кожаные

Проще всего для самостоятельного изготовления кожаные ножны. Материал – шорно седельная или сыромятная кожа. Они хорошо поддаются обработке, сохраняют форму. Соединение сшиванием обеспечивает плотное прилегание краев. Делать это можно шилом или с помощью оверлока.

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
  • Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
  • Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
  • Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

Сшитые компоненты проверяются на прочность, самодельные ножны должны быть удобными. Нож извлекается без усилий, для фиксации его можно на внутреннюю поверхность, ближе к петле, установить небольшую резиновую вставку. Она будет прижимать лезвие, не дав ножу выпасть при ходьбе.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Как сделать чехол для ножа из дерева, и в каких случаях это будет целесообразно? Эта конструкция обладает лучшими эстетическими качествами, чем изделие из кожи. Но по эксплуатационным характеристикам уступает им. Для изготовления ножен для ножа из дерева берут твердые породы – орех, дуб, бук. Они сложны в обработке, но по качеству будут оптимальны.

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

  1. На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
  2. Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
  3. Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
  4. Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
  5. Обработка внешней поверхности.

Деревянные ножны сложны в производстве, но в последующем можно нанести узор или рисунок на их поверхность, обработать лаками или красками. Для крепления на поясе монтируют кожаную петлю.

Еще можно сделать ножны для ножа из ткани. Но подобные самоделки не прослужат долго, так как для улучшения их эксплуатационных качеств потребуется дополнительная обработка. Это может сказаться на состоянии лезвия.

zhyvoi.ru

Мастерим ножны для ножа с грибком – Ярмарка Мастеров

Пришел мне клинок от заказчика. Немного процесса изготовления. Что смог, пофотографировал.

Сразу делаю деревянный вкладыш в ножны. Лучше использовать негниющие сорта древесины. Нужен он для предохранения от прорезания ножен.

Состоит вкладыш из двух половинок. Первую половинку — вытачиваем под клинок. Можно дремелем или резачком. У кого что есть.

дерево

Ну вот — клиночек ложится хорошо.

сталь

Начинаем рисовать рукоять. Что-то из старых наработок, что-то из интернета можно посмотреть. Что-то допридумывать.

Обводим клинок и к нему рисуем разные рукояти.

нож

нож с грибком

Рисуем, рисуем.

кожа

ножны из кожи

ножны

Остановились на рукояти-грибке. Монтаж будет на эпоксидку и стяжку. Надо еще продумать как обточить хвостовик, чтобы винт-стяжка выходила в нужном месте тыльника рукояти.

При нарезании резьбы на хвостовике — его надо отпустить (сильно нагреть), чтобы металл стал помягче.

Склеиваем эпоксидкой. Промазываем больстер со вставленным клинком, промазываем примыкающую поверхность деревяшки, заливаем клей внутрь — побольше. Вставляем хвостовик и стягиваем стяжкой. Монтаж можно делать и просто на клей, без стяжки.

Ждем высыхания (эпоксидка около 24 часов).

Смотрим линии — проводим по клинку (вид сверху) и продолжаем на рукоять, чтобы все было ровно. На бумажном скотче рисуем будущие контуры рукояти (виды сверху и сбоку).

Грубо снимаем лишнее. Смотрим. Еще снимаем. У кого что есть. Можно и шлифмашинкой, можно на станке, можно просто зажимать в тиски и полоской наждачки.

Далее уже более тонко дорабатываем линии и поверхности. Маркером помечаем где еще снять, где более четкую линию сделать.

Здесь уже работа ведется с зажатым в тиски ножом (клинок в тисках) — полосками наждачки потихоньку приводим в нужный вид.

Примеряем вкладыш. Он состоит из двух частей — одна с выемкой, вторая прямая. Склеены Моментом.

Вклеили самодельный пин сзади. Делать это надо до окончательной шлифовки.

Пины, кстати, можно делать из подкрашенной эпоксидки и различных металлических элементов. Заливать все это в трубочке — подойдут металлические специально купленные или простые пластиковые корпуса от ручек/фломастеров. Можно даже склеить пин сразу по месту.

Приготовили нужный кусок кожи.

Способов шитья ножен есть много. В этот раз я сделал так: обтянул нож с вкладышем, зафиксировал зажимами. По следам от них можно будет отметить линии для швов. На зажимах изолента — они могут испачкать кожу.

Далее покрасили кожу, приготовили подвес. Покраска кожи — отдельный процесс, не буду на нем останавливаться. Будем считать, что она и была такого цвета.

Нож уже дошлифован и покрыт защитными маслами. Сейчас ему предстоит быть обтянутым пищевой пленкой. Потом вставляем в деревянный вкладыш. Еще раз обматываем пленкой.

Приготовили кожу. Замочили ее на 5 минут в теплой воде.

Можно шить и насухую. Но я намочил. Сделали шилом отверстия по намеченным линиям. Шьем в две нитки (у меня вощеная нить) — одна навстречу другой. Хорошенько затягиваем (на пальцы можно что-то намотать, чтобы не пораниться). Через 3-4 стежка закрепляем узлом (в петельку от другой нитки вставляем иголку — и так с обоих сторон) — хорошенько затягиваем.

Дошили до конца. Для надежности проклеиваем Моментом.

Отрезаем лишнее. Оставляем 2-3 мм. Эту плоскость можно пошлифовать, подкрасить или прогладить хорошенько — в общем придать более аккуратный вид.

Готовим отверстие под подвес пробойниками. Вокруг отверстия подвеса обшил ниткой — для надежности, хотя два слоя кожи (даже не очень толстой) не легко порвать.

В процессе работы иногда не получается фоткать или забываешь. Кто делал мастер-класс, тот поймет :)

Надеюсь, кому-то окажется полезной эта статья.

www.livemaster.ru

Как самостоятельно сделать своими руками ножны для ножа из дерева

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

разметка под древянные ножны деревянные ножны для ножа деревянные ножны для ножа
Фото 1. Изготовление деревянной основы будущих ножен

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка... да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

подготовка рельефа на ножнах рельеф напильником
узор на ножнах рунническая вязь на ножнах 
Фото 2. Нанесение рельефа на ножны

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

вырезаие деревянного контура расточка узоров рашпилем
зачистка заусенцев на ножнах нож в готовых ножнах с кисточкой
Фото 3. Рельеф на ножнах

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180x56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65x55 мм и полоски-шнурка 200x5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

оклейка ножен кожей оклейка ножен кожей
оклейка ножен кожей деревянные ножны, покрытые кожей
Фото 4. Рельеф через тренч на ножнах 

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Ножны из дерева

Такие деревянные ножны используются  охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня.  Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад - когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - повернуть ножны можно за несколько секунд.  На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. :-) А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается  фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обычное положение РК  И наоборот

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно  использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

Ножны из дерева

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей - по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот :-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Ножны из дереваРабочий нож

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка - когда при работе часто достаешь - убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади - рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно "дослать" его - поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти - никуда он не денется. При необходимости снова достать - упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский "грибок" на ручке.

Ножны из дерева

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh3002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.

Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны. 

Попытался я это пообсуждать на BladeForums, но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов. 

Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Ножны из дерева

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость - устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось - при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге. 

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза,  проолифены на два раза. Бывали на рыбалке,  в походах под дождем - гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото - это "пыль дорог", вполированная одеждой, проще говоря - грязь. Под дождем на ночь не оставлял - нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа - лет 14-15. Условия жизни у них были полегче - в основном дома, изредка за грибами или на пикник. 

По прочности ножен:  во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина  - да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал - береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол - без последствий. Падал с лошади - тоже без проблем. Правда, не на камни - тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие - прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев... Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями - просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам... Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом - десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье - неудобно.  И распороть нечаянно непроклепанные ножны - это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу... "как без рук" - очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек - все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники - рыбаки, лесники, геологи, - в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам - "как для себя". :о)  И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните "Нож выжившего" - напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) - не проблема.

Как временный вариант - ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок  (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости... Но это уже фантазии - в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант ("ножны быстрого приготовления"). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки можно использовать лыко - эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля "лососиный хвост" или просто выборку - чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса - и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку.  Весь процесс занимает около часа, а то и меньше - при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению. 

surfingbird.ru

Ножны из дерева

Mutant 03-01-2007 18:20

Хотелось бы вспомнить о незаслуженно забытом, на мой взгляд, варианте ножен - из дерева. Веками такие ножны оберегали клинки от повреждений (и, соответственно, людей тоже).В 70-80 годах прошлого века они еще нередко встречались - вместе с самодельными охотничьими ножами (а в те годы хороший нож почти всегда был не заводского изготовления). Почему сейчас все делают только кожаные ножны - для меня загадка...

По сравнению с просто кожаными у деревянных ножен есть преимущество - устье ножен случайно не прорежешь даже очень острым ножом. И проткнуть их при неудачном падении, когда рукоятка ножа упирается в живот, а лезвие ... скажем, в ногу - малореально. Ну и при сильных боковых нагрузках или ударах (случайно наступили на нож, лежащий на земле) жесткая конструкция гораздо лучше защищает клинок, чем кожа.Фиксирование ножа (и весьма надежное - проверено), происходит без всяких дополнительных застежек и прочих элементов - за счет самой конструкции. На мой взгляд, это немаловажно - расстегивать-застегивать их замерзшими пальцами - то еще удовольствие... В деревянные ножны нож легко вставляется и достается как голой рукой, так и в перчатке. Причем придерживать ножны второй рукой совсем не обязательно. Обычно это делается не глядя - нашарил клинком широкое устье, чуть подтолкнул, - нож в ножнах. Для более надежной фиксации достаточно большим и указательным пальцами захватить бортик на устье ножен, а ладонью "дослать" нож. Поскольку выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка, ручка очень плотно заклинивается в ножнах (вспомните крепление сверл на конусе Морзе). Любая выработка компенсируется более глубоким (на 1-2 мм) утапливанием - конус.И для доставания ножа обычно достаточно захватить рукоятку вплотную к устью и чуть сильнее сжать пальцы - нож буквально выпрыгивает из ножен. Кроме того, приличную прямослойную древесину найти тоже не очень сложно, для меня это проще, чем , скажем, кайдекс. К тому же современные пластики могут не подходить к самому ножу просто по стилю. Про красоту дерева уже и не говорю - тут все зависит от мастера.

Еще одно удобство - подвес ножен можно сделать съёмным. Кроме простоты замены (можно сделать несколько разных подвесов для одних ножен), он дает возможность снимать и надеть нож, не расстегивая ремня.

В общем, чтобы оценить все достоинства (и недостатки) деревянных ножен, надо ими обзавестись... Улыбаюсь

Итак, приготовление ножен по "классической" урало-сибирской технологии. УлыбаюсьПодбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается вдоль одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Длина заготовок зависит от центра тяжести ножа, точнее, от центра тяжести ножа в ножнах. Точки крепления подвеса на ножнах должны находиться выше центра тяжести всей конструкции, иначе нож будет стремиться повернуться ручкой вниз. Еще один критерий - насколько глубоко предполагается утапливать рукоятку в ножны. Можно ориентироваться на середину рукоятки - и доставать удобно, нож сразу берется как надо, и не выпадет под собственным весом.Половинки ножен обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. При симметричной в сечении рукоятке можно перевернуть РК на 180*, и обвести снова. Суммарный контур нужен только для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад, не задумываясь - когда как удобнее.

На первом снимке - обычное положение ножа в ножнах, на втором - клинок развернут на 180*

Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - чтобы развернуть ножны со съемным подвесом, достаточно нескольких секунд.На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки.

Древесина выбирается по контуру. Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка. Схематично это выглядит так:

Mutant 03-01-2007 18:38

Между клинком и ножнами остается зазор 2-4 мм (можно и больше). Это нужно для того, чтобы зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях.

Выборку можно делать, кому чем удобнее, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. Заодно и проверите, насколько этим ножом удобно работать по дереву - а вдруг в лесу придется деревянную ложку вырезать? :-)

Mutant 03-01-2007 18:52

В домашних условиях я пользуюсь небольшим ножиком и парой полукруглых стамесок.

А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Окончательный этап обработки устья ножен.

Mutant 03-01-2007 18:55

Если все-таки не удалось точно подогнать устье к ручке - тоже ничего особо страшного. В этом случае на устье можно подклеить изнутри полоску ткани, пропитанную эпоксидкой. Оборачиваем нож полиэтиленовой пленкой - к ней эпоксидка не пристает, и поджимаем ткань к устью ножен. Зазоры получаются минимальные, ни снег, ни песок не попадет.

После этого ножны предварительно остругиваются снаружи. Толщина стенки оставляется где-то порядка 2-5 мм.

Mutant 03-01-2007 18:58

Около устья ножен оставляем снаружи бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. (Если же предполагается обтягивать ножны кожей и подвес крепить к ней, то бортик не обязателен.) Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Дело в том, что при вставлении ножа с заклиниванием ручка пытается раздвинуть половинки ножен, и контурного клеевого шва может оказаться недостаточно.Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки или использовать проволоку. Можно попробовать развальцевать трубочки - для подвеса ножа вниз рукоятью, надежность крепления вообще-то такое позволяет. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву не очень тяжелый нож.Ножны готовы к склеиванию.

Mutant 03-01-2007 19:01

А в случае изготовления в полевых условиях, при отсутствии клея, достаточно бывает обмотать половинки ножен веревкой или нитками, приладить петлю под ремень - и ножны уже можно использовать по назначению. После высыхания клея ножны обрабатываются окончательно, шлифуются и пропитываются олифой или льнянкой.

Rumoko 03-01-2007 19:09

Спасибо, очень интересно!

Mutant 03-01-2007 19:09

Из кожи шьется подвес, или поясная петля. Конструкция подвеса взята из старой статьи в журнале "Охота и охотничье хозяйство" - http://basurman.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=69423&id_article=113843Да, петли, в которые вставляются ножны, нужно шить потуже, чтобы случайно не потерять нож вместе с ножнами. А то намокнут, ослабнут, и останется на ремне один подвес... Украшение - в меру сил и желания.

Mutant 03-01-2007 19:14

Можно сделать конструкцию еще более надежной, обтянув ножны кожей. Например, так:

В этом случае они продолжают нормально удерживать нож, даже если дерево треснет. И можно обойтись совсем без клея.Этим ножнам более 50 лет, дерево, судя по всему, обычная береза, ничем не пропитано. Собственно, на этом ноже я и оценил удобство и надежность деревянных ножен.

ППа 03-01-2007 20:06

Можно только добавить,что не только подвес,но и сама технология изготовления ножен (даже прошив)построена по статье из ОиОХ семидесятых годов. УлыбаюсьТогда в 78-79 редакция подняла тему охотничьего ножа.Сам тогда,как и многие,заболел алтайским,сколько ж мастеров было замучено УлыбаюсьНо вот по моему опыту самые надежные живучие ножны из двух материалов,мягкого и твердого,т.с.Пример вторых,приведенных автором предпочтителен.Остов потрескался, а ножны живы.Причем бывает наоборот,твердый материал сверху.Для узких рабочих ножей в Ю.Америке,например, часто встречаются ножны из кожи,большая часть которых снаружи покрыта металлом,ножны безопасные,а без клинка нормально изгибаются без поломок.

Mutant 03-01-2007 20:23

Не буду отпираться, статью, естественно, читал. И на ус мотал. Улыбаюсь

А самые первые ножны, сделаные до того, ближе к концу 70-х, без проклейки, грубо и коряво, обмотанные изолентой, увы, не сохранились.

Эта же технология, на мой взгляд, настолько проста и удачна, что вносить чисто косметические изменения, навроде овальных дырок вместо круглых, не вижу смысла. Хотя можно попробовать... УлыбаюсьВместо прошивки наконечника использовать проволоку, сделать ступеньку унутре... Улыбаюсь

Ссылку привел еще и для того, что там упоминается и вариант крепления на одежду - мне он не нравится, но, может, кому-то покажется интересным - видел в Башкирии нечто подобное.

Alex_2006 03-01-2007 21:30

Mutant: Ну, батенька, вы даете...Только деревянные ножны дают 100 процентную гарантию не зарезать себя любимого.А кожанные ... при тотальном дефиците толстой кожи это сделать весьма проблематично. Все равно нужна деревянная вставка со всеми вытекающими ... Конечно есть пластик, ну сами понимаете, некий диссонанс стиля... Улыбаюсь По мне, дерево катит навечно! Улыбаюсь Так, что я с вами полный единомышленик!

bayan 03-01-2007 23:56

Советую перед склейкой одну из половинок ножен сразу вырезать по наружному контуру, чтобы потом не дорезаться случайно до пустоты.

Гоблин 04-01-2007 03:15

Пожалуй, разумно.

V.Vegera 04-01-2007 15:36

Ну, не только сибиряки такие мастырилиШведы-норвеги тож не чурались деревянных.

Mutant 07-01-2007 20:55quote:Originally posted by V.Vegera:Ну, не только сибиряки такие мастырилиШведы-норвеги тож не чурались деревянных.

Ага, только дерево заменили на пластмассу - Моры, Фросты, Эрики... УлыбаюсьНа авторских же - кожа и металл, редко деревянные с кожаным устьем.Или я просто не докопался?

McS 07-01-2007 22:39

А я проще делаю :-)Стамеской все внутри вырезаю, не заботясь о точной подгонке. Ну а потом, нож в целофан, сверху сварки холодной, и меджу половинками будущих ножен в тисочках на 20 мин оставить :-) . Формуется точно по ножу, так не вырежешь, не подгонишь. А сверху, в устье полоску кожи по кругу вклеиваю. Реально, без учета времени склеивания, работы на час. Буду следующие делать, все сфоткаю, если не лень будет :-)

Mutant 08-01-2007 21:08quote:Originally posted by McS:А я проще делаю :-)Стамеской все внутри вырезаю, не заботясь о точной подгонке. Ну а потом, нож в целофан, сверху сварки холодной, и меджу половинками будущих ножен в тисочках на 20 мин оставить :-) . Формуется точно по ножу, так не вырежешь, не подгонишь. А сверху, в устье полоску кожи по кругу вклеиваю. Реально, без учета времени склеивания, работы на час. Буду следующие делать, все сфоткаю, если не лень будет :-)

О коже на устье думал, а вот попробовать так и не собрался. И сейчас уже не хочу - подгонять устье получается довольно точно, главное - не торопиться. Но вариант интересный, может, кому и понравится.

По поводу формовки: подгонять все равно надо, чтобы у ручки был запас по глубине посадки в ножны. Тут конус по любому...А то захочется по бурелому полазить, в речке побултыхаться - а нож плотнее не клинится. Улыбаюсь Обыдно, да?

McS 08-01-2007 23:39

У меня клинится на столько сильно, что вынуть нельзя :-))))))))))))

Mutant 09-01-2007 14:46quote:Originally posted by McS:У меня клинится на столько сильно, что вынуть нельзя :-))))))))))))

Вообще-то да. И порядка 20 лет эксплуатации - износа не заметно. Но с запасом как-то спокойней. ПодмигиваюА вдруг, лет через 25 проявится?

V.Vegera 09-01-2007 18:20

Ага, только дерево заменили на пластмассу - Моры, Фросты, Эрики... На авторских же - кожа и металл, редко деревянные с кожаным устьем.Или я просто не докопался?

Давно тож не видел, вот старики этим баловались ,а новое поколение выбирает Пепси, блин.((( Нарою, покажу.

ППа 09-01-2007 18:46

Пука.

Mutant 09-01-2007 20:42quote:Originally posted by ППа:Пука.

Ага, оно самое.И вещь явно заслуженная, не новая...

McS 09-01-2007 21:31

И сделано интерестно :-)

cobbvd 09-01-2007 22:48

А я из бамбука ножны сделал. Жаль, фотки нема...

SavaiNN 10-01-2007 13:14

Делал деревянные..но не из двух половинок а из целикового полешка. Что за дерево не знаю, сердцевина была мягкая и пористая, выковырялась легко, место где ручка фиксируется кожей обклеивал, для лучшей фиксации.

Гоблин 19-01-2007 11:34

Мда-а-а... Ножик жуткий... (не в обиду будь сказано)

Mutant 19-01-2007 13:45quote:Originally posted by Гоблин:Мда-а-а... Ножик жуткий... (не в обиду будь сказано)

Ржу не могуДа, нож своеобразный, скажем так. Кстати, пилу на обухе терпят только деревянные или пластиковые ножны.

Val13 19-01-2007 17:40

Потому и остановился на деревянных ножнах Улыбаюсь Пластик не люблю, к тому же этому ножу, скорее всего, придется работать в том числе и зимой на севере, а пластик холода не любит Грущу . Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно - искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это - самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя - фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках - в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные Грущу

grga 23-01-2007 01:38

Все равно рисково для рук.Не могу сказать в чем дело,то ли в твердости конкретных пород или направлении волокон,но с оригинальной заточкой (для металла) были грустные случаи.Не с чьих-то слов.Даже фреза была похожая.Val ,а что за изделия вы грызете,часом не для резчиков ?

Val13 23-01-2007 13:45

Для отсутствия эффекта "закапывания" передний угол должен быть 0 или слегка отрицательный. Возможно, ту фрезу уже точили. А деревом я занимаюсь 40 лет, причем крайние 10 - краснодеревщик, и когда пришлось резать фасадную стойку на дубовую лестницу, а пакет мне склеили уроды(!) из сучковатого дерева да еще и поперек (им так было проще), вот тут мне эта фреза крепко и пригодилась. Поставил ее на болгарку и... Улыбаюсь За день удалось обдирку закончить

grga 24-01-2007 02:30

Все идет вперед и только проблемы в столярке не меняются.Смотрел на столб,плакаль Улыбаюсь

Mutant 24-01-2007 11:34quote:Originally posted by Val13:Потому и остановился на деревянных ножнах Улыбаюсь Пластик не люблю, к тому же этому ножу, скорее всего, придется работать в том числе и зимой на севере, а пластик холода не любит Грущу . Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно - искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это - самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя - фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках - в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные Грущу

Помнится название - затылованые фрезы. Задняя поверхность зуба выведена по радиусу, и такая фреза требует заточки только по передней поверхности зуба.

А машинный парк оценили. УлыбаюсьТолько как оно с ТБ? Улыбаюсь

Val13 24-01-2007 13:58

Пока любительствовал - постоянно влетал руками Грущу . А за крайне 10 лет ни одной новой дыры (тьфу-тьфу Улыбаюсь ) не добавилось. Может, потому, что приспособы на инструмент делаю сам и всегда заранее точно знаю, чего от него ждать и чего опасаться?

bayan 24-01-2007 18:01

Это точно, к любому инструменту приноровиться можно, ведь пальцев не так много-экономить приходится Улыбаюсь

aziat 25-01-2007 12:00

Скандинавы.

SanDude 25-01-2007 13:25

А какие ножны лучше в целом деревянные или кожаные? Я понимаю что у каждого свой вкус но все-таки у кого были оба вида ножен поделится ощущениями?

McS 25-01-2007 15:04

Комбинированные :-)Серьезно, но не такие как на фотке выше (кстати, откуда???), а из деревяных дощечек, обтянутые кожей. ИМХО, конечно, но могу аргументированно поспорить :-)

Varnas 25-01-2007 17:30

Я раньше делал ножны из дерева, но последние две сделал так. Беру лист тефлона толщной ~ 1 mm, вырезаю кусок и обматываю вокруг лезвия.Если ширина ножа 30 мм, то отрезаю обычно кусок шириной 75-80. Внешньию поверхнось обрабатываю крупной шкуркой, и делаю глубокие риски острием ножа. самая трудная часть работы - ето ебертка лезвия, так как тефлон такой толщины упругий и твердый. Да и еще он от температуры несмягчаетса. Чтоб радюс сгиба был поменьше , место сгиьа дополнительно сжимаю плоскогубцами. Когда формирую на лезвии сами ножны сам тефлон стягиваю узкими полосками липкой ленты. Стягиваю с усилием чтоб нож невыпадал. После етово оворачиаю джинсой пропитанной епоксидкой ( епоксидку разбавливаю спиртом)1-2 слоя., устье ножн 3-4. Спецально обезжиривать ненадо - прилипаемость епоксидки к тефлону все равно никакая.Есплотация - на своем нозе такие уже гдето 3-4 месяца- усилия вытаскивания неизменяетса. Сделал брату на кинжал, посмотрим. Еще плюс ножен - трудно нож загрязнуть так чтоб невытащить- когда сделал вторые ножны удивился что нож очень туго вытаскиваетса- ведь когда тока тканью оборачивал вытаскивался куда легче. Оказываетса часть епоксидки просочилась и прилипла к лезвию. Минус тока в том что тефлон достать трудно. В институте теперь неработаю - где спиздить?

Mutant 27-01-2007 16:08quote:Originally posted by aziat:Скандинавы.

Не то! УлыбаюсьЗдесь, похоже, только клинок в дереве, а ручка, как обычно, в коже.То есть один из главных плюсов - фиксация на рукоятке, клинок свободен - теряется.Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк... и много эмоциональных высказываний.У деревянных ножен хрумк сначала должны сказать сами ножны, только после этого возможно повреждение клинка.К примеру, ножны с толщиной стенки 3-4 мм спокойно выдерживают мой вес - 90 с лишком.

quote:Originally posted by McS:Комбинированные :-)Серьезно, но не такие как на фотке выше (кстати, откуда???), а из деревяных дощечек, обтянутые кожей. ИМХО, конечно, но могу аргументированно поспорить :-)

Пожалуй, соглашусь.И ППа хорошо по этому поводу сказал.Хотя поспорить тоже было бы интересно... Подмигиваю

McS 28-01-2007 01:07

Проспоришь :-)Из ткани в смоле тож делал. Легкие, удобные. Сверху кожей обтягиваешь - верх совершенства :-)Обычный полиэтиленовый кулек обмотанный скочем, вполне может заменить тефлон. Для уверенности, можно его по верху смазать тонким слоем любого масла.Но, если вы привыкли к жесткому разделителю, то можно поискать на базарах листовой фторопласт. Бывает разный, от 0,1мм. Вполне сможет заменить тефлон, а возможно даже лучше окажется

Mutant 12-02-2007 10:46quote:Originally posted by тов.Сухов:очень кстати тема.нашел статью про деревянные ножны,захотел сделать.фото очень помогли.скоро доделаю.

Надеюсь, не разочаруетесь.Использованное дерево - сосна?

тов.Сухов 12-02-2007 12:54

вроде сосна.лежали дома какие то деревяжи от мебели.уже возле устья нитками с эпоксидкой обмотал,снизу и немного по бокам"прошил нитками капроновыми с клеем.еще само устье надо доработать.не совсем ровно получилось,но рукоять держит очень хорошо.

ППа 12-02-2007 20:54

"Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк... и много эмоциональных высказываний."Никаких высказываний УлыбаюсьНожик в сад.Предположение выдуманное,специально потоптался на маленькой финке от Фискарса положенной на каменный пол,никаких последствий Улыбаюсь

Mutant 13-02-2007 22:34quote:Originally posted by ППа:"Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк... и много эмоциональных высказываний."Никаких высказываний УлыбаюсьНожик в сад.Предположение выдуманное,специально потоптался на маленькой финке от Фискарса положенной на каменный пол,никаких последствий Улыбаюсь

Наверно, отстал я от жизни, чего-то не понимаю... Выдуманное... Эх, блин!Дословно, конечно, не помню, но интонации обычно спокойного человека, пытающегося при свете костра соорудить из обломка, проволоки и подручного дерева подобие ножа - запомнились...

Ранее приходилось ходить в разных компаниях. Ситуация нередкая - на привале кому-то требуется нож, под руками, ессно ни у кого нет. Или на стоянке - ножи есть, но они в работе, требуется еще, не суть. Свой не давать - не всегда возможно. Стоит отвлечься - и находишь любимый ножик просто валяющийся на земле (ну упал, чего такого), или воткнутый в землю (запнуться - запросто). Надумано? Если действительно кто наступит, и произойдет хрумк - читать лекции о культуре обращения с ножами будет поздно... Сам виноват, недосмотрел.

Ножик в сад... В 80-х годах выбирать Фискарс-не Фискарс как-то не получалось.Делали , как могли, и из чего было.А если клинок имеет максимальную толщину 2,3 мм, спуски от обуха до 0,2 мм, и сталь суховата (заточку держит замечательно, правится хорошо, с остальными ограничениями приходится мириться). Сам-то привык, и косточки не стесняюсь им резать, но проверять наступанием выдержит-не выдержит очень бы не хотелось. Привык к нему как-то, за 20 лет без малого... Все хочу его "на пенсию" (на полку) отправить, а нет-нет да и ухвачусь - сравнить с новыми, уж больно рез хорош...Какая же заслуга ножен, что нож не потерялся и живой до сих пор - не скажу, но есть, это точно.У Вас ножи лучше? Можно только порадоваться.И подобные ситуации исключены? Тем более рад, можно сказать, завидую. Улыбаюсь

И на земле прогиб может быть больше, чем на жестком полу. Как-то в похожей ситуации (наступили во время утренних сборов) сломали кухонник, который вообще-то сломаться не должен был. А если учесть, что второй из трех кухонников за два дня до того просто забыли на стоянке...

И все тогда шло наперекосяк... А через год и Союз развалился. УлыбаюсьУлыбаюсь

Mutant 13-02-2007 22:56quote:Originally posted by тов.Сухов:вроде сосна.лежали дома какие то деревяжи от мебели.уже возле устья нитками с эпоксидкой обмотал,снизу и немного по бокам"прошил нитками капроновыми с клеем.еще само устье надо доработать.не совсем ровно получилось,но рукоять держит очень хорошо.

Единственное, что смущает - сосна не самый лучший вариант как для ручки ножа, так и для ножен. ИМХО.А устье - можно попробовать расширить, сделать равномерный зазор в 1-1,5 мм, и ткань с эпоксидкой вкруговую. Поджимаем ручкой ножа, обернутого полиэтиленом - эпоксидка к нему не пристанет.

СЕНО 13-02-2007 23:15

вопрос? Как склеивают деревяные декоративные ножны . Они ведь как-будто без шва.

Val13 13-02-2007 23:24

Шов на них есть, но за счет того, что они делаются из одного куска дерева, а потом аккуратно распиливаются тонкой пилой и после этого тщательно подгоняются, то шов и не виден. К стати, если между рукоятью ножа и ножнами при подгонке вкладывать кусочек копировальной бумаги, то рукоять сама нарисует на ножнах места, которые надо подработать.

Isragever 13-02-2007 23:31quote:Originally posted by cobbvd:А я из бамбука ножны сделал. Жаль, фотки нема...

Можно рассказать подробнее о технологии изготовления ножен? Спасибо

СЕНО 13-02-2007 23:32

Я еще замечал что если у них плохой шов (или я ошибаюсь,может они специально делают) вставляют серебр. проволку и кончик ножен тоже в металл

Mutant 13-02-2007 23:37

У-у-у... Это к профи. УлыбаюсьНужно обеспечить минимальный зазор и плотное равномерное сжатие при склеивании.

Скорее всего, надо попробовать выбрать хорошую, прямослойную заготовку и аккуратно расколоть . У меня так не получилось. Либо подбирать две заготовки по цвету и рисунку - тоже весьма не просто.

AntiQ 14-02-2007 01:55

Пилить и стык вышлифовывать.

тов.Сухов 14-02-2007 09:47

сосну взял,потому что больше ничего не было под рукой.особенно некогда что то искать,часто обхожусь тем,что есть.

Mutant 14-02-2007 09:57quote:Originally posted by тов.Сухов:сосну взял,потому что больше ничего не было под рукой.особенно некогда что то искать,часто обхожусь тем,что есть.

В общем-то так и подумал. УлыбаюсьНа сезон-другой должно хватить, в зависимости от эксплуатации, а там либо материал попадется, либо разочаруетесь и найдете лучший вариант... УлыбаюсьПо любому, второй раз делать проще.

тов.Сухов 14-02-2007 19:33

ножны еще ничем не пропитывал.

McS 14-02-2007 21:34

А сосна пропитается?

тов.Сухов 14-02-2007 23:11

попробую олифой.хуже точно не будет.вопрос к спецам по таким ножнам.-что лучше в устье делать?ткань на эпоксидке или полоску кожи вклеить?дерево заклинивает нож очень сильно.может просто с непривычки так кажется.

MagnuM 14-02-2007 23:23

Давно хотел сделать что-нибудь подобное. Есть сухие ровные дубовые дощечки, стоит ли их брать или поискать что-нибудь другое?

Val13 14-02-2007 23:46

Дуб ИМХО хрупковат для этой цели, к тому же могут оказаться микротрещины, особенно если он с Западной Украины. А из кавказского или крымского можно и сделать. Навскидку сказать трудно, хотя есть простенький проверочный тест - попробовать угол одной из дощечек немного сжать плоскогубцами или в тисках. Если нагрузку держит - в работу, ну а если норовит по волокнам разбежаться в труху - то только в печку Ржу не могу

MagnuM 15-02-2007 12:04quote:Originally posted by Val13:Дуб ИМХО хрупковат для этой цели, к тому же могут оказаться микротрещины, особенно если он с Западной Украины. А из кавказского или крымского можно и сделать. Навскидку сказать трудно, хотя есть простенький проверочный тест - попробовать угол одной из дощечек немного сжать плоскогубцами или в тисках. Если нагрузку держит - в работу, ну а если норовит по волокнам разбежаться в труху - то только в печку Ржу не могуВообще дуб самый обыкновенный из рязанской области Улыбаюсь. Из него стоит делать, или сразу фтопку?Val13 15-02-2007 12:34

Попробовать надо на сжатие, на легкий изгиб в руках - не проявляются ли трещинки, нет ли характерного потрескивания. Но вообще дуб из средней полосы России намного лучше западенского

MagnuM 15-02-2007 12:46quote:Originally posted by Val13:Попробовать надо на сжатие, на легкий изгиб в руках - не проявляются ли трещинки, нет ли характерного потрескивания. Но вообще дуб из средней полосы России намного лучше западенскогоСпасибо за ответ. Руками я на него воздействовать врядли смогу (быстрей руки потрескивать начнут Улыбаюсь), а вот тисками попробую.Mutant 15-02-2007 10:10quote:Originally posted by тов.Сухов:попробую олифой.хуже точно не будет.вопрос к спецам по таким ножнам.-что лучше в устье делать?ткань на эпоксидке или полоску кожи вклеить?дерево заклинивает нож очень сильно.может просто с непривычки так кажется.

C кожей устье не делал, тут ничего сказать не смогу.А по поводу плотности фиксации - она регулируемая. Просто отпускаешь нож в ножны под собственным весом - почти не фиксируется, легко выпадает при переворачивании ножен. Такое часто используется при работе, когда надо освободить руки. Толкаешь с усилием - нож уже не выпадает при переворачивании ножен, но достается по-прежнему сравнительно легко. Достаточно ухватить вплотную к ножнам, чтобы большой и указательный упиралась в устье и сжать пальцы - нож должен легко доставаться. У меня он аж "выпрыгивает".Ну а если предстоит продираться через бурелом, трястись на лошади или барахтаться в глубоком снегу - здесь главное не потерять нож. Захватываешь буртик ножен пальцами и ладонью стараешься вдвинуть нож поглубже. Тут уж фиксация по полной, доставать приходится двумя руками, упираясь большими пальцами друг в друга.

тов.Сухов 15-02-2007 10:41

у тебя устье с тканью на эпоксидке?нож на поясном ремне носишь?пожалел,что грибок маленький сделал.при хорошей фиксации удобнее было б доставать.

Mutant 15-02-2007 12:15quote:Originally posted by тов.Сухов:у тебя устье с тканью на эпоксидке?нож на поясном ремне носишь?пожалел,что грибок маленький сделал.при хорошей фиксации удобнее было б доставать.

Устье с эпоксидкой - второе и третье фото, другие ножны - только дерево.

Ношу обычно на ремне, на лямке рюкзака тоже можно.Как рацпредложение - в достаточно широком подвесе можно сделать прорезь "под пуговицу", как фины и норвежцы любят.

тов.Сухов 15-02-2007 19:35

большая разница между ними?(устьями)с эпоксидкой намного лучше?

Mutant 17-02-2007 19:19quote:Originally posted by тов.Сухов:большая разница между ними?(устьями)с эпоксидкой намного лучше?

Деревянное устье больше режется (все-таки задеваешь его клинком), через несколько лет заметна "выработка".Эпоксидка же, на мой взгляд, меньше страдает сама, но больше тупит РК.

Да, по сосне хорошие результаты дает Pinotex, там антисептик, тонировка и еще что-то, уже не помню, в одном флаконе.

ППа 18-02-2007 03:45

А раньше вода мокрее была Улыбаюсь

Mutant 18-02-2007 22:11

И трава зеленее... УлыбаюсьЗнаете, Петр, сейчас как раз думаю над разборным вариантом, там напрашивается похожий наконечник. Только вот как его закрепить, чтобы снять-одеть можно было?

тов.Сухов 18-02-2007 23:52

доделал устье.сделал на ткани с эпоксидкой.осталось ножны как нибудь отделать покрасивее.

guns.allzip.org

Как сделать ножны для ножа своими руками: кожа, фанера, береста

Главная » Оружие »

Без хорошего ножа охотнику не обойтись. Большой выбор моделей представлен в магазинах, а некоторые предпочитают изготавливать этот элемент экипировки самостоятельно. В любом случае у каждого ножа обязательно должны быть хорошие ножны. Они будут надежно фиксировать клинок в походном положении, защищать от грязи и влаги, предотвратят травмы. Ножны можно изготовить дома своими руками. Первый момент, с которым надо определиться – из чего сделать этот элемент экипировки. Долговечные ножны можно изготовить из кожи, пластика, фанеры или бересты.

Ножны на поясе охотника

Изготовление ножен скандинавского типа из кожи

Чтобы сделать ножны из кожи своими руками, нужно взять:

  • твердую кожу толщиной около 4 мм;
  • сапожный нож;
  • накатку с колесиком для разметки швов;
  • капроновую нить;
  • шило;
  • крепкую иголку, которой можно шить кожу;
  • плоскогубцы;
  • резец по дереву с полукруглой выемкой.

Первым делом нужно наложить нож на кусок кожи и очертить контуры заготовки ножен. При этом по бокам от края клинка нужно отступить 3 см, внизу под острием нужно оставить припуск 1 см. В верхней части заготовку нужно обрезать под рукоять.

Нужно сделать разметку для двух заготовок, а потом вырезать их. Для этого лучше всего пользоваться сапожным ножом. Держать его необходимо под углом 45 градусов, чтобы в итоге две заготовки ножен соединились ровно. По желанию кожу можно сделать тоньше – для этого достаточно соскоблить или срезать внутренний слой.

Затем кожу нужно вымочить в течение 15 минут под теплой проточной водой. После этого она становится мягкой и податливой, и ее легко можно обернуть вокруг клинка. После надо сделать разметку будущих швов. Для этого лучше всего воспользоваться накаткой. Благодаря ее применению швы получатся максимально ровными, шаг нити будет одинаков на всем протяжении. После этого надо проделать шилом отверстия в ножнах. Они должны выходить через торцевой срез кожи, расположенный под углом 45 градусов.

Чтобы ножны были прочными и долговечными, их надо сшить нитью сначала с одной стороны, а затем пропустить ее повторно в обратную сторону. После этого шов надо зафиксировать узлами. Таким образом, основная часть ножен будет уже готова.

Прошивка кожаных ноженОстается только добавить к чехлу для клинка подвес. Для этого надо проделать в ножнах отверстие с помощью резца по дереву с полукруглой выемкой. Если его нет, можно использовать остро заточенную металлическую трубку.

Для изготовления подвеса нужно использовать полоску кожи. На одном ее конце надо проделать вырез в форме вил длиной 3 см и шириной в треть полоски, а затем подготовить соответствующие отверстия в ножнах, продеть в них подвес и сформировать его. На кончик ножен можно добавить заклепку.

При изготовлении ножен для ножей скандинавского типа, таких как шведский, финка или пууко, фиксатор делать не обязательно. Такие ножи помещаются в чехол почти полностью и хорошо держатся в них.

Готовые кожаные ножны можно покрасить. Другой вариант – отполировать их полуабразивной воскосодержащей пастой, которая придаст изделию темный оттенок. Нанесенные на кожу краска и воск отлично защитят ее от влаги. Если нужно сохранить натуральный цвет кожи, ее можно покрыть воском для обуви.

Пластиковые ножны

Еще один вариант – изготовление ножен для ножа из пластиковой канализационной трубы. Кроме нее, этого понадобятся:

  • пила;
  • строительный фен;
  • тиски;
  • дрель или шуруповерт;
  • заклепки;
  • клепальщик;
  • готовый крепеж для фиксации ножен на ремне или кожа для его изготовления.

Сначала нужно отпилить кусок трубы, который должен быть чуть длиннее клинка. Затем надо сделать в нем продольный пропил по всей длине. После этого заготовку надо хорошо разогреть и сдавить таким образом, чтобы она стала плоской. Для этого нужно использовать строительный фен на температуре от 300 до 500 градусов.

Хорошо разогрев заготовку, нужно вставить внутрь нож и сдавливать ее, придавая нужную форму. Для этого пластик лучше зажать в тиски. Когда форма готова, нужно обрезать все лишнее, придав заготовке форму клинка, оставив в районе лезвия припуск размером около 2 см.

Затем надо просверлить в пластике отверстия и вставить в них заклепки. При этом нажимать надо не слишком сильно, чтобы они не продавили материал. Шпильки от заклепок удобнее всего отпилить с помощью бормашины.

Ножны из пластиковой трубыГотовые ножны можно покрасить в черный цвет обычной краской из баллончика. Остается только с помощью клепки прикрепить фиксатор для крепления на ремне – и ножны для охотничьего ножа готовы.

Ножны из фанеры

Чтобы изготовить такие ножны для охотничьего ножа, потребуются:

  • расслоенная фанера толщиной 1,5 мм;
  • кусок толстого войлока;
  • эпоксидная смола и отвердитель для нее;
  • кожаный ремень;
  • лавсановая нить;
  • напильник;
  • наждачная бумага.

Из фанеры нужно вырезать две заготовки по форме ножа. Они должны быть чуть большего размера, чем сам клинок. Также необходимо вырезать два куска войлока, соответствующие по форме и размеру фанерным пластинкам. Их надо приклеить к фанере эпоксидкой.

Кусок фанеры с разметкой под ножныОбе заготовки надо сложить друг к другу войлоком внутрь и приклеить к ним кожаный ремень так, чтобы получилась петля. Она будет использоваться для крепления ножа на поясе.

Затем заготовки нужно обмазать эпоксидной смолой снаружи и обмотать лавсановыми нитками. После того, как эпоксидка высохнет, надо повторить процедуру. Таким образом лучше нанести не меньше 4 слоев ниток, чтобы ножны были прочными и долговечными.

Когда эпоксидная смола под последним слоем ниток высохнет, ножнам нужно придать готовую форму, используя напильник и наждачку. Можно сгладить их углы или нанести на их поверхность различные канавки и тиснения. Чтобы придать изделию более презентабельный вид, не лишним будет выполнить прочую отделку. Для этого ножны можно покрасить или обмотать тесьмой.

Как сделать ножны из бересты?

Сделать ножны для ножа своими руками можно и из бересты. Это материал, проверенный веками. Она особенно хорошо подойдет для изготовления чехла с деревянной рукояткой, так как будет гармонично с ним сочетаться. Чтобы сделать такие ножны, помимо бересты понадобятся:

  • ножницы или нож для резки материала;
  • широкая кастрюля;
  • дощечка толщиной 10 мм;
  • небольшой кусочек кожи толщиной около 2 мм;
  • пищевая пленка;
  • изолента;
  • канцелярские зажимы.

Первым делом необходимо вырезать из бересты три одинаковых заготовки. Они должны иметь форму щита с заостренным нижним краем. При изготовлении ножен заготовки нужно будет сложить вдвое и обернуть вокруг клинка, наложив их одну поверх другой. Затем надо выпилить из сосновой дощечки две проставки изогнутой формы, которые будут располагаться перед режущей кромкой ножа.

Бересту надо поместить в кипяток и варить в течение 2 часов, а затем выключить огонь и оставить еще на несколько часов отмачиваться. После этого она свернется в трубку. Пока береста варится, к клинку нужно примотать с помощью изоленты проставку, сделанную из дощечки.

Нож предварительно лучше обмотать пищевой пленкой. Между проставкой и ножом должно быть небольшое расстояние. Чтобы оставить его, надо разместить перед режущей кромкой кусочек тонкой кожи.

Затем надо достать кусок бересты из воды, аккуратно его развернуть и обернуть вокруг ножа, закрепив в районе режущей кромки канцелярскими зажимами. Через 10 минут, когда материал примет форму клинка, надо снять зажимы и наложить сверху еще один кусок бересты. Затем процедуру надо повторить в третий раз. После этого, оставив зажимы, бересте надо дать просохнуть в течение часа.

Затем будущие ножны надо промазать влагостойким клеем ПВА между слоями бересты и снова скрепить зажимами. Через сутки всю конструкцию нужно разобрать, отделив проставку из дощечки от клинка. Далее надо обильно смазать проставки ПВА, зажать с их помощью в тисках часть ножен, расположенную в районе режущей кромки ножа, и оставить на две недели.

После этого надо просверлить в ножнах отверстия и сшить их с помощью толстой нити или тонкого ремешка. Также надо проделать овальное отверстие под фиксатор для крепления на ремне. Чтобы сделать его, можно использовать веревку или косичку, сплетенную из кожаных полосок.

Ножны из берестыС качественными ножнами, сделанными из подручных материалов, охотничий нож прослужит максимально долго. Какой из вариантов изготовления выбрать – дело вкуса. Любые ножны будут хороши, если подойти к их изготовлению правильно.

ohota360.ru

Как сделать ножны для ножа? +видео уроки

   

Как сделать ножны для ножа?

Если вы являетесь счастливым обладателем разрешения на ношение ножа, ножны вам просто необходимы. Если у вас их нет, то можете сделать их своими руками.

Как сделать ножны для охотничьего ножа?

Обычно охотничьи ножи делают из дамасской стали, поэтому ножны должны быть надежными и крепкими.

Для начала нужно сделать эскиз на бумаге. Для этого ложите нож на бумагу и карандашом очерчиваете его контуры.

Затем сгибаете лист вдоль тыльной стороны рисунка и по контуру вырезаете макет. Вот такая получится заготовка в итоге.

Теперь берете кусок кожи и прикладываете к нему заготовку ножа, ножны при этом точно подойдут ему по размеру. На коже рисуете такое же изделие, только с запасом в один сантиметр с каждой стороны. Какой вид кожи можно использовать? На данном примере был использован чепрак хромового дубления три миллиметра толщиной.

Не забудьте о том, что вы должны еще вырезать подвес шириной два с половиной сантиметра и вставку шириной один сантиметр.

Подвес нужно сделать безшовным. Любым доступным инструментом делаете в нем дырки как показано на рисунке ниже.

Отрезаете излишки и продеваете ремни в дырки.

В куске выкройки ножа, ножны нужно оснастить подвесом. Для этого размечаете и пробиваете по три дырки.

Ширина ремешков должна быть немножко больше, чем размер дырок приблизительно на два миллиметра.

Продеваете подвесы в дырки.

Таким образом вам получилось сделать подвес без швов.

Чтобы продолжить работу над поделкой для ножа, ножны отшерфовываете в месте изгиба кожи. После такой обработки вы легко сможете сложить заготовку по центру.

Теперь изделие нужно склеить.

Можете использовать любой вид клея, который клеит кожу.

Края можете скрепить канцелярскими прищепками. Ждете некоторое время, чтобы клей схватился. Чтобы продолжить делать изделия для ножа, ножны должны полностью высохнуть.

После полного высыхания неровности по краям обрезаете при помощи ножа.

Десять привычек, которые делают людей хронически несчастливыми

20 Признаков что вы нашли идеального парня

10 признаков того, что вас посетил ангел

       

Используя шлифовальный станок, ровняете неровные торцы.

Теперь нужно сделать смесь, которой вы пропитаете изделие. Для этого нужно взять две мерки водки и одну мерку клея ПВА. Перемешиваете их вместе, чтобы водка и клей полностью перемешались между собой.

Используя кисточку, наносите смесь на поделку несколькими слоями.

Такая пропитка высыхает уже через пятнадцать минут.

Пока поделка еще не высохла, размечаете шовные линии. Это можно сделать, используя вилку.

Ней же размечаете и шаг швов.

Используя сверло диаметром один миллиметр и дрель, сверлите дырочки для швов с лицевой стороны. При этом дрель нужно держать исключительно в вертикальном положении.

Теперь прорезаете канавку, соединив при этом все дырочки. В данном случае это делалось при помощи специального китайского инструмента.

Теперь можно красить поделку для ножа. Ножны можно, например, покрыть морилкой.

Покрываете морилкой несколько раз, чтобы цвет получился более темным.

Как только ножны высохнут, шлифуете их наждачной бумагой, увеличивая размер. Сначала используете сто восьмидесятый размер, затем двести сороковой и потом триста двадцатый. В конце полируете шестисотым.

Прошиваете изделие по дырочкам, используя вощеную нить в две иглы, тип шва — седельный.

Теперь нужно пропитать ножны для ножа воском для обуви.

Все готово!

Ножны для походного ножа

Когда вы выезжаете на природу или на более длительный отдых, например, на море, то вы всегда берете с собой такой необходимый и незаменимый предмет как нож. Чтобы он не распорол материю или стенки сумки, его лезвие обматывают тряпкой или газетой. Однако можно поступить проще – сделать ножны для него, и тогда такая проблема у вас уже не возникнет. Ниже опишем и покажем, как сделать ножны.

Какие материалы понадобятся

  • Ткань из хлопка, которую предварительно нужно пропитать смолой.
  • Кусок твердой кожи хорошего качества.
  • Прочная игла и нитка из капрона.
  • Прищепки канцелярские.
  • Шило.
  • Пассатижи.
  • Дрелька.
  • Тонкое сверло.
  • Штангенциркуль.
  • Хорошо заточенный ножик.
  • Хорошо заточенный резак.
  • Кусок прочной проволоки.
  • Обувной крем для полирования поделки.

Как сделать?

Для начала нужно изготовить твердую вкладку, используя для этого хлопчатобумажную ткань. Кончик ножа покрываете парафином и формируете на нем вкладку.

Теперь вырезаете кусочек кожи подходящего размера и тщательно смачиваете его. Потом надеваете вкладку на ножик и размещаете его в центр вырезанного куска кожи.

Этим куском оборачиваете нож и фиксируете концы канцелярскими прищепками вдоль шва. Ждете, пока кожа полностью высохнет.

10 признаков того, что вас посетил ангел

Что происходит когда собака облизывает лицо

Выживаем в мегаполисе: как быть здоровым круглый год?

       

После полного высыхания снимаете прищепки.

Теперь изделие можно начинать прошивать. Для этого шилом сделайте два отверстия там, где начинается загиб. В отверстия просовываете нитку с двух сторон, в итоге получится один стежок.

Просовываете нитку в те же дырочки в обратном порядке, получится второй стежок.

Шилом размечаете места, где будут находиться остальные дырочки. Следите, чтобы они располагались равномерно.

При помощи дрели и тонкого сверла сверлите дырочки.

Продолжаете прошивать изделие. Если игла туго выходит, помогаете ее выводить пассатижами.

Сшиваете дальше, пока линия не закончится. Затем туго затягиваете нить из капрона так, как на фото ниже.

Обрезаете кончики ниток и оплавляете их над огнем. Самое трудное позади.

Ножом срезаете излишки кожи, оставив немного для запаса.

Используя абразивную шкурку, обрабатываете линию среза.

Теперь делаете подвеску для ножен. Берете кожаный лоскут и вырезаете из него П–образную фигуру. Прорезаете ножичком небольшие дырочки в верхней части заготовки.

Продеваете хвостики через дырочки вверху.

Теперь вытягиваете нож из поделки, а вместо него вставляете такого же размера палку из дерева. Теперь отмечаете места, где будут крепежные дырки.

Используя резаки, делаете дырки по отметкам.

В дырки продеваете концы подвеса так, как на фото ниже.

Почти все готово, осталось пару шагов.

Подгоняете размеры ножен. Для этого нож хорошо смачиваете и вставляете в поделку. Используя проволоку, крепко стягиваете.

Ждете, пока кожа полностью высохнет и снимаете проволоку.

Теперь остается только покрыть поделку обувным кремом. При этом нож должен быть вставлен в ножны, а его ручка должна быть обмотана кульком.

Третий вариант

Для того, чтобы сделать чехол такого типа, вам будут нужны такие материалы и инструменты:

  • Мягкая кожа необходимого размера.
  • Лист картона.
  • Простой карандаш.
  • Ножницы.
  • Резак.
  • Лента из скотча.
  • Пленка пищевая.
  • Полотенце кухонное.
  • Горячая вода в кастрюле.
  • Зажимы.
  • Крепкая иголка.
  • Нитка вощеная.

Как сделать?

Для начала рисуете шаблон.

Для этого ложите ножик на картон и обводите его контуры, используя карандаш. Обводить впритык не надо, сделайте отступ контуров по пять миллиметров. Это нам пригодится, если кожа толстая. Теперь рисуете другую половину зеркально к первой. Край одной нарисованной половинке дорисовываете, он будет равен длине рукояти. Это нужно для того, чтобы потом можно было образовать петельку для закрывания ножен.

Теперь вырезаете шаблон по нарисованным контурам.

Обратной стороной лезвия определяете точную линию для сгибания заготовки.

Складываете макет, склеиваете его при помощи скотча и примеряете ножик. Это нужно для того, чтобы можно было подкорректировать размеры. Не забывайте о том, что картон гораздо тоньше самого тонкого вида кожи. Проследите, чтобы ножик легко входил в заготовку.

Разворачиваете поделку и переводите ее контуры на кусок кожи с той стороны, где находится замша. Для этой цели можно использовать карандаш. Используя резак вырезаете нужную нам форму.

Обматываете ножик при помощи пленки пищевой.

В кастрюльке нагреваете воду и опускаете в нее часть кожи так, как показано на рисунке. Это придаст коже мягкость.

Высушиваете кусок мокрой кожи, используя полотенце, а затем оборачиваете ее кругом лезвия и скрепляете кончики прищепками. Ждете, пока поделка высохнет. Пока кожа сохнет, периодически проверяя, чтобы она была нужной формы. Если что, поправляйте изделие при помощи пальцев, растягивая там, где это нужно.

Как только все полностью высохнет, снимаете прищепки.

Лишние или выступающие кусочки кожи срезаете, используя резак. Затем ним же вырезаете тонкое углубление там, где будет проходить шов.

Отмечаете места, где будут отверстия для стежков. Между точками должно быть расстояние не более пяти миллиметров. Каждой точке делаете углубления, используя шило или другой острый предмет.

Пришиваете другой конец хлястика к противоположной стороне ножен, используя иглу и вощеную нить. Затем прошиваете крайний шов.

Все готово!

Видео уроки

uchieto.ru

Как сделать деревянные ножны для клинка

Этот способ изготовления ножен подойдет для любого вида холодного оружия, хотя изначально, так делались ножны для японского меча. Ну, меч мечем, а метод может оказаться пригоден и для самодельного кинжала, и для ножа. В качестве примера, мы все-таки будем использовать изготовление ножен для меча. Чтобы сделать хорошие ножны, необходимо найти брусок дерева с идеально прямыми слоями, естественно, даже без всякого намека на сучок. Брусок для ножен должен быть очень хорошо просушен. Из всех пород древесины, доступных на территории нашей страны, пожалуй, лучше всего для ножен подойдет береза. Ширина и длина бруска будет зависеть от длины и кривизны вашего клинка. Толщина его должна быть тридцать пять миллиметров (при условии, что вы делаете ножны для меча. Для ножа, толщина может быть меньше).

Технология изготовления ножен для любого клинка

После того, как вы подобрали подходящий брусок для ножен, его необходимо распилить вдоль на две равные половины. В результате мы получим две деревянные пластины толщиной в пятнадцать миллиметров (пять миллиметров съест пильный инструмент). Распилить брусок можно любым продольнопильным инструментом. После этого каждую половинку необходимо тщательно отстругать фуганком, чтобы обе пластины, как можно плотнее могли прилегать друг другу. И еще один немаловажный фактор. При обработке фуганком двух половинок ножен, одну из пластин необходимо повернуть на сто восемьдесят градусов. Это необходимо для того, чтобы ножны «не повело» со временем.

Теперь нам нужно на половинках очертить русло для клинка. В качестве шаблона используем сам клинок. Чтобы при дальнейшей обработке обе половинки будущих ножен всегда совмещались абсолютно одинаково, в местах, которые мы в дальнейшем подвергнем удалению, необходимо просверлить сквозные отверстия. В эти отверстия будем вставлять гвозди, чтобы прочно фиксировать расположение половинок относительно друг друга.

Полукруглой стамеской, мы удалим лишнюю древесину в районе русла клинка. Для более чистой обработки русла, нужно использовать более тонкие, чем стамеска, инструменты, называемыми – циклями. Когда клинок будет утопать в русле ровно на половину, выработку канавки прекращаем. Если вы переборщите, то клинок будет неприятно дребезжать в ножнах при передвижении и извлечении его наружу.

Для последующей окончательной притирки половинок ножен, необходимо сделать следующее. Ножны соединяем вместе несколькими струбцинами по всей их длине и вставляем туда клинок, предварительно смазанный солидолом. Разъединяем половинки и смотрим на следы оставленные солидолом. Убираем в этих местах лишнюю древесину. Так делаем до тех пор, пока клинок не станет входить и выходить из ножен свободно и бесшумно. Эту окончательную притирку клинка и ножен необходимо, выполнять очень осторожно и аккуратно. При этом пользуйтесь только режущим инструментом. Различные там наждачки и точильные камни, обязательно оставят в древесине крупицы абразива, которые впоследствии будут оставлять царапины на зеркале клинка.

После окончательной подгонки половинок ножен и клинка друг к другу, мы приступаем к склеиванию этих половинок, используя для этого эластичный клей ПВА. Эпоксидные клеи, лучше не применять, так как ножны впоследствии могут расслоиться. Смазывают обе половинки очень тонким слоем, совмещают вместе, и сжимают струбцинами по всей длине ножен. После этого несколько раз вставляют в ножны клинок, смазанный маслом, чтобы удалить остатки выдавленного клея. Сушка ножен производится не меньше суток.

После этого аккуратно рубанком, а потом на наждаке, придаем необходимую внешнюю форму ножен. Шлифуем мелкой наждачной бумагой и покрываем всю поверхность ножен грунтовкой, чтобы заполнить ею поры древесины. Теперь осталось окрасить ножны морилкой и покрыть лаком, либо, автоэмалью, если хотите придать ножнам однородный цвет, без проступления текстуры древесины.

Ну, вот, пожалуй, и все, что можно сказать об изготовлении ножен для холодного оружия. Есть, и другие способы изготовления ножен, но о них мы поговорим несколько позднее. Удачи!

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации.

sekach.ru