Вывести спуск на ноже своими руками. Как сделать спуски на ноже


техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

как сделать спуски на ноже своими руками

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, - далее.

как сделать спуск на лезвии ножа

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

  • Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
  • Шаблон из картона будущего ножа.
  • Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
  • Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
  • Винтовая струбцина.
  • Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
  • Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

  • Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
  • Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
  • На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
  • В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.
как сделать ровные спуски на ноже новичкам

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого - не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых - не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

как сделать спуски на ноже болгаркой

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

как правильно сделать спуск ножа

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

как сделать спуски на ноже на наждаке

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

как ровно сделать спуски на ноже

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

fb.ru

Вывести спуск на ноже своими руками

Вывести спуск на ноже своими руками.
Вывести спуск на ноже своими руками. Вот мой вариант выведения спусков. Только вместо стального клинка, взял из ДВП и закрасил маркером - так быстрей и проще.

Клинок выставлен вровень с подошвой приспособления по всей длине. Спуск будет одинаковой ширины по всей длине.

Клинок сдвинут в приспособе в сторону хвостовика - теперь на изгибе спуски будут уже.

Клинок сдвинут в сторону обуха - спуски будут уже на ровной части. В реальности если выставить клинок вровень с подошвой, то спуски очень редко получаются ровными. Чтобы выровнять их нужно провести пробную шлифовку и комбинируя эти сдвиги добиться равномерности(будет показ. ниже).

Так проводится клинок по кругу. На ровном месте - ровно, на изгибе приподнимая все больше и больше. Теперь то же, но с S-образным клинком

На вогнутой части приспособление опустится на подпятке...

На выгнутой приподнимаем.Клинок был выставлен вровень с подошвой, но спуски получились не равномерные. После пробной шлифовки смотрим что получилось

На вогнутой части и на острие спуски уже, на изгибе - шире. Значит клинок нужно сдвинуть в сторону острия и на изгибе вверх. Смотрим что получится

Спуски ровные. А синяя бумага(специально подложена для контраста) показывает как был сдвинут клинок. Изменяя положение клинка на приспособлении, изменяем ширину спусков в каждом конкретном месте по длине. А изменяя угол наклона подпятка - изменяем ширину спусков по всей длине клинка одинаково.

===

Хочу поделиться как я делаю клинок. Как выводить только спуски, встречалось много раз. А вот как изготовить клинок полностью, с тонкостями, информации мало. Попробую, может и будет кому польза. Клинок будет с прямыми спусками от обуха.Кликай те по фото.И так имеем поковку стали (в данном случае это Шх15), шаблон клинка из картона, и желание. Поковка каленая, отпущеная.

Прикладываем шаблон на поковку, обводим маркером контур. Отрезным кругом срезаем всё лишнее (незабываем про воду для охлажденияя и защитные очки):

Получается так:

Меняем круг на обдирочный, выводим контур по РК и хвостовику. На обухе и плечиках оставляем вот такие припуски:на обухе шириной в 4-6мм, на плечиках до 10мм. Зачем они, эти припуски, нужны? При шлифовке очень часто по краям клинка образуются завалы. Это не влияет на функционал, но это не красиво. Поэтому пусть эти завалы будут на этих припусках, а мы их потом сточим. Когда – я покажу дальше.Чтобы линия РК была ровнее и плавнее, выровняем её о бок круга. Вот так:   

Теперь обдерём окалину и примерно подгоним заготовку по толщине. Клинок держим поперек круга, водим вправо-лево.И заодно сразу сведем по толщине хвостовик – он должен быть тоньше предпологаемой толщины клинка. Почему это делаем сейчас? Потому, что тогда при точной шлифовке плоскостей клинка, он не будет мешать, и не будем тратить на него силы. Он просто не будет касаться круга. Но утоньшать его надо всё же не от самых плечиков, а отступив 5-10мм.

Окалину ободрали, теперь нужно немного подровнять все эти ямы и точнее получить нужную толщину клинка. Ложим клинок на круг сверху и наискось:Клинок двигаем вперед-назад, от хвостовика к острию. Так довольно неплохо выравнивается плоскость.

Теперь выравняем плоскости и получим нужную тощину окончательно о бок круга:

Получаем ровную, но грубо отшлифованую поверхность заготовки нужной толщины.Если остались небольшие недошлифованые места там где будут спуски, не страшно, они всё равно зашлифуются спусками. Однако чем меньше таких мест, тем лучше. Потому как неизвестно – неповылазят ли эти недошлифованые места там где не надо: возле пяты, возле обуха.Проверяем толщину у хвостовика и острия. Естественно у хвостовика она должна быть больше или равна толщине у острия. Здесь с поковки в 6мм получилось 4,5мм у хвостовика, и 4,2мм у острия. 

Проверяем плоскость – вдоль, поперек. 

Проверяем хвостовик – он не должен выходить за пределы плоскостей клинка.

Нормально, идем дальше.Размечаем линии РК на торце заготовки:

Специального рейсмуса у меня нет, поэтому я размечаю отрезным резцом с напайкой. Размечаю на стекле.

Потом рисуем примерно как будут идти спуски, и на будущей РК снимаем фаску с обеих сторон почти до самой разметки. И почти до самой разметки РК с торца заготовки:

Фаску снимаем держа клинок наискось под углом. Вот так:

Если держать клинок прямо, то можно прошлифовать за границу спусков. Вот на этом фото, я отметил красным как может быть:

Зачем нужна эта фаска? При шлифовке спусков, больше всего прижёг может получится на самом краю РК, а снимая фаску, мы освобождаем это место от шлифовки на некоторое время. Абразив шлифует только начиная в 5-6мм от края и выше к обуху. Большая часть времени эта полосочка не шлифуется и опасность перегреть ее меньше. Да, на заключительных этапах шлифовки спусков и самый край будет шлифоваться, но большее время он будет в относительной безопасности. Если конечно не шлифовать совсем небрежно.Ну и можно немного ободрать металла на будущих спусках. Клинок держим так же наискось, как при снятии фаски, и не вылазим за контур спусков.

Теперь собственно переходим к спускам. У меня для этого есть вот такой самодельный столик:

Он двигается от круга/к кругу по этим прорезям для крепежных болтов. Ставим на нужном растоянии, зажимаем болты:

Высота столика должна быть такая, чтобы не мешали зажимные шайбы: 

Угол наклона как столика, так и станка я регулирую просто подкладывая разной толщины электроды, прутки:

А для клинка есть вот такая приспособа: 

Клинок зажимаем так:

Чтобы прижимную пластину не перекосило, покладываю сверло подходящего диаметра.

Ставим приспособу на столик, шлифуем:  Круг – белый электрокорунд.

Выходит так:тут видно как «работает» та самая фаска, спуски шлифуются выше края РК.

Доводим спуски до нужной ширины с одной стороны, и до разметочной линии на торце заготовки: Потом переворачиваем клинок в приспособе и шлифуем другую сторону. Замеряем ширину спусков в двух местах: С обоих сторон клинка эти размеры должны быть одинаковы.

Вот здесь:видна некоторая несимметричность, это надо исправить.

Симметричность со стороны РК тоже должна быть:

Когда стало всё в порядке, то можно переходить к более чистой шлифовке. Тут я использую фанерные круги толщиной 15мм. Наждачка клеится на двухсторонний скотч. Начинаю с 80-ки.

Получается:

При шлифовке спусков, так и подмывает шлифовать не всей плоскостью круга, а углом:кажется что так быстрее круг шлифует металл.Это так и есть, этого делать не надо, т.к. и круг изнашивается, и спуски выходят не плоскими, и симметричность со стороны РК не очень.Клинок должен прилегать полностью:

После того как прошлифуем спуски с обеих сторон, нужно прошлифовать и плоскость клинка у хвостовика:И так далее, уменьшая номер наждачки. Под сатин я останавливаюсь на 600-ке.

Вот теперь и настало время стачивать припуск. Сначала один – тот, что вдоль обуха. Стачиваем его вместе с завалами. Бережем от перегрева только у острия. Если перегреется дальше,к хвостовику, то ничего страшного. И выравниваем обух о боковую поверхность круга:

Я люблю когда обух и пятка закруглены. Поэтому сошлифовую их тоже на боку круга вот так:  И далее наждачками всё меньшего размера.

Клинок принимает вот такой вид:припуски на плечиках еще остались.

Размечаем тонким маркером плечики:

Оклеиваем обратную сторону скотчем, чтобы не поцарапать ее о подпяток станка

Подпяток выстанавливаем под углом 90град относительно круга. На новых станках так и получается, а на изрядно поработавших этот угол меняется в ту или иную сторону – то подпяток согнулся, то крепление… Поэтому обращаем на это внимание и подкладываем шайбочки, подкладочки куда нужно.

Делается это для того, что бы срез плечиков был перпендикулярен оси клинка:

Проверяем правильно ли сведен хвостовик:Зажимаем хвостовик штангенциркулем у клинка и пытаемся его как бы снять по хвостовику, как снимаем больстер. Сходит без усилий? Значит всё в порядке. Если где трётся, то подшлифовываем.

Наводим сатин.Сначала сатинируем обух и пяту. Клинок держим относительно круга так: с пятой так же само.

Убедившись что сатин лег хорошо, переходим на бока. Сначала отдельно обрабатываем поперечную линию спуском у пяты, ту что поперек клинка, самый закуточек. Потом сатинируем по всей длинне клинка низ (часть клинка от линии которую надо сатинировать показана стрелочками).

Переворачиваем клинок обухом вверх, и сатинируем оставшееся необработанным поле (линия, стрелки).Тоже делаем с другой стороной клинка.Клинок уже выглядит хорошо, но нужен последний штрих – Теперь слегка касаясь клинком круга, наводим окончательный ровный сатин. Клинок переворачиваем так же как и при предварительной наводке сатина.Получаем что-то вроде этого:

ignorik.ru

как сделать спуски на ноже

Простая приспособа для ровных спусков, для тех у кого рука еще не набита. В продолжении ограничитель для...

Красивые и ровные спуски на ноже #гаражнаяжизнь

Валера занялся изготовлением ножа своими руками. И рассказывает нам как сделать красивые спуски на наже...

Как сделать спуски на ноже

В этом видео вашему вниманию будет представлено небольшое приспособление позволяющее сделать ровные и...

Выведение спусков болгаркой

показал основной набор абразива и технику этого действа. Далее только опыт. Желаю всем удачи!

Как сделать спуски на ноже?

гриндеры тут: http://grinder.com.ua/

Спуски на ноже

Изготовление спусков на ноже. Первый этап от А до Я.

идеальные спуски на ноже это просто. вогнутые спуски на лезвии ножа.

изготовление вогнутых спусков на лезвии ножа.

Делаем ровные спуски на ноже

Нехитрые хитрости, которые помогу вам сделать ровные спуски на ноже. заточка ножей,приспособление для...

СПУСКИ ДЛЯ НОЖА КАК Я ДЕЛАЮ

КАК Я ДЕЛАЮ СПУСКИ НА НОЖЕ Моя партнерка рекомендую! http://www.air.io/?page_id=1432&aff=1126 В контакте http://vk.com/rinat_pak Моя...

Прямые спуски на наждаке

Ролик сырой, выкладываю по просьбе зрителей, поэтому гасите звук! Будет шумно.. ))) Дизлайки, как обычно, приве...

как быстро и просто сделать спуски на ноже

а тесак на видео такой же как у Григория http://www.youtube.com/watch?v=xKzcCkfLTcQ свой еще не испытывал ,но думаю как на рыбал...

спуски ножа обычной балгаркой

один из многих способов сделать спуски без навороченого оборудывания или спец инструментов.

Как сделать спуски на ноже Бульдозер

На этом приспособление изготовлены все мои клинки для ножей. Посмотреть вы сможете на моём сайте. По ссылке....

Как сделать спуски на ноже из подшипника

Не успел купить камень поэтому делаю на болгарочном...СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ НА КАМНЕ Основной канал-http://...

Приспособа для создания спусков на клинке (простейшая)

Фото - 06:24 Простейшее приспособление для создания спусков на клинке. Изготовлено из чермета, за полчаса....

Приспособление для выведения спусков при помощи болгарки

Приспособление для выведения спусков на ноже при помощи болгарки.

Ровные спуски на наждаке без проблем. САМА ТЕХНОЛОГИЯ Спуски от обуха в 0-делаем сами

ВНИМАНИЕ!!!!!! !ВНИМАНИЕ!!!!! ВНИМАНИЕ!!!!!!! Это не чёткая технология-это один из способов!!!(я знаю что нарушаю...

Спуски ножа на тарелке. Нюансы работы( по вопросам зрителей)

Фонд помощи и развития канала: QIWI 89649774999 Небольшое дополнение, снятое по вопросам зрителей. Другие видео...

новая приблуда для спусков.за 5 минут. новичкам.

новый складной https://www.youtube.com/watch?v=W2yT-h3O0c4 https://www.youtube.com/watch?v=87zbiN3VzWM что делать если у Вас нет гриндера и ...

Не слабО. Делаем спуски на наждаке :)

Помочь развитию канала?- Webmany- WMR- R343186939009 WMZ- Z060687763592 ...

Нож своими руками-это просто! (спуски)

Продолжаем делать нож)

Как сделать спуски на ноже ч.1

Ровные спуски на ноже, своими руками. Приспособление для ровных спусков. -Вся история тут - https://www.youtube.com/playlist...

Двигатель-хз какой, по сей день загадка Круг 250мм в диаметре , посадка круга на вал 32мм Две квадратные труби...

Нужна ли приспособа для спусков?

Лучшие в своём деле: http://grinder.com.ua/

Приспособа ножедела для удобного выравнивания спусков

Приспособа для комфортной работы по выравниванию спусков клинков. С удобной фиксацией абразивного материа...

Простая приспособа для формирования спусков наждаком

Я в вк https://vk.com/samodelki_sani.

Приспособа для вогнутых спусков.

Видео-ответ на вопрос о приспособе для изготовления вогнутых спусков на клинке.

Приемы и инструменты 2.0. Спуски в ручную.

По просьбам... https://vk.com/tvoy_noj https://www.instagram.com/ne__an/

Нож своими руками - это просто.Часть 1 Делаем спуски

Прошу прощения, но это повтор. Видео должен был немного кастрировать, так как ютуб ругается за вставленную...

Нож разведчика, по мотивам НР-40. Делаю полукруглые выходы спусков на пятку клинка

https://www.youtube.com/user/Anzor7950/featured?sub_confirmation=1 В настоящее время выполняем заказ на изготовление нескольких ножей...

СПУСК НА НАЖДАКЕ

В кои то веки поставили новые круги на заточной станок.

Нюансы ножеделания: изготовление спусков. How to grind a blade. M390 Steel

Долгожданное для многих полное видео. Как разметить клинок, сделать спуски, вывести рикассо, положить сатин...

Спуски ножа от обуха. Без прибамбасов, без понтов.

Фанатам санты НЕ посвящается!!!!

Как сделать долы на ноже самый простой способ Как Сделать Нож Танто КАК СДЕЛАТЬ НОЖ под всадной монтаж, часть 5 - КАК СДЕЛАТЬ СПУСКИ

https://www.youtube.com/user/Anzor7950/featured?sub_confirmation=1 В этой части я постарался сформулировать основные тезисы своей техник...

Спуски ножа болгаркой.

Приспособка для УШМ или болгарки в народе.

Вогнутые спуски , спомощью болгарки и более-менее прямых рук

best helicopter in gta 5 online ear rape dubstep x360ce 2.0.2.163 .nxp files sing in roblox philadelphia uplink successful welcome back commander ????? ???? ?? ???? ????? ?????? 7 computercraft detect player ae2 thaumcraft descargar rosadin tv 2016

debojj.net

Как сделать спуски на ноже

Как сделать спуски на ножеПока Павел Бос закаляет мое первое лезвие, я решился сделать второе. Закупленная CPM S90V и ATS-34, то же пока идут своим ходом ко мне (UPS) - из того что осталось от 18" полосы после первого лезвия я решил сделать еще одно. 

Сначала решил сделать накладную рукоять и даже нарисовал контур, но потом передумал. Рисовать на стали лучше всего тушью - я использовал акриловуюю

Хвостовик решил сделать уже при готовом клинке. Опыт уже какой никакой имеется и я довольно быстро вывел начальные спуски. При этом догадался что если сразу сделать чоил то проще будет с оформлением пятки - перехода от спусков в рикассо - подложка сндера выступающая за границу ленты мешать не будет, поскольку попадает в вырез чоила. Очень удобно. 

Начальные спуски проблем не составили. Еще догадка - надо вовремя менять ленту, а то со временем старая почти ничего не снимает, а на новой работать одно удовольствие.

Сгладил угол - американского танто нам не надо. 

После некоторого размышления на перепутье, решил попробовать сделать верх как у Рэндалл - модель 1. Посмотрел как скос обуха выглядит на Cold Steel ODA, сделал скос чуть меньше чем на пол длины, а спуски на полную длину. Получается обух от основания клинка постепенно сужается переходя в заостренный скос. Честно говоря так видимо проще сделать - тот же прямой скос, никакой фигурности. Скос получается острым, но тем не менее обоюдоострость не поная, а чуть меньше чем на половину. 

Следующим этапом я решил сгладить ребра и сделать клинок плавным, как и у первого. Может быть и не стоило, тем не менее я решил сделать его все же "аэродинамическим" - с одной стороны ребра это неотемлимая часть дизайна, и все такое... Но в плавных переходах есть нечто экологичное - некотарая природность, натуральность, смягчающая ярко выраженную технологичность ножа. 

Можно предположить, что с такой аэодинамической формой при рубке нож не будет застрвать в дереве, а будет выдавливаться обратно. Хорошо это или нет пока не понятно, возможно  - надо будет поэкспериментировать уже с готовым ножем. 

Вытачивание клинка ножа

Наконец я все таки решился выточить самостоятельно лезвие. Довольно давно я уже приобрел ленточный Сандер, машинка с движущейся наждачной лентой - самой дешевой котоую нашел, использовал ее немного для отшкуривания рукоятей, но обнаружил что и по не закаленной стали ее вполне можно использовать. Полосу стали A2 купил в Сети - McMaster. Мне этот магазин рекомендовали как источник качественных полос стали. Я там уже приобрел полосу M4, но решил потренироваться сначала на дешевой A2. Здесь я привожу свои первые впечатления - это мой первый опыт, я долго не решался изготавливать лезвия, сейсас понятно что видимо зря и ничего сложного в этом нет, не сложнее чем вытачивать рукоять. Мой первый опыт мне кажется удался и никаких особых сложностей я не обнаружил - единственно обязательно одевать респиратор (нормальный с резиновой маской и фильтрами) и защитные очки!

Сначала я порисовал разные лезвия что бы иметь хоть какое то представление что я буду делать. Потом выбранный рисунок перенес на полосу и вырезал грубо. Вырезал все тем же Дримелем с помощью насадки - абразивного диска, есть у них такие армированные, как я понимаю миниболгарка. Не сверлил по контору а именно отрезал дисками без каких либо проблем. Единственная хитрость - диски хрупки (есть еще не армированные так они  вообще крошаться прямо в руках - армированные прочнее), поэтому что бы не заклинило и не закосило надо сразу делать бороздку в две ширины диска, тогда клинить не будет. По сложности такого выпиливания сталь аналогична латуни. Но мне поэтому и посоветовали брать в приличном магазине, а не на свалке какой нибудь потому что сталь не закаленная и легка в обработке. 

Долго думал как бы прекрепить полочку к ленте так что бы спуски под нужным углом получались сами - то есть если полочка под нужным углом спуски проблемы не представляют - передвигаешь постепенно полосу по полке на лету, угол спусков получается такой же как угол между полкой и лентой. В конце концев пришел к простому и элегантному решению - использовать в качестве полочки тонкую деревянную дощечку - положил ее прямо на ленту и то что попало не ленту шкурка сама съела, а то что по бокам где ленты нет осталось как подпорки для полки, их я тоже подшкурил так что бы поверхность полки прямо переходила на ленту. Саму деревяшк прикрепил к стандартной полке. 

Таким образом получился почти идеальный инструмент для выведения спусков. Полку я придвинул практически к самому колесу там где уже заканчивается металлическая подставка - она шире ленты, с одной стороны это держит деревянную полочку но с другой стороны не дает сформировать пятку лезвия, ее можно и не делать а сточить спуски так что бы они переходили прямо в рукоять, но мне больше нравится с пятой.

Изначально стояла лента 50 номера - идеальный вариант для грубого выведения спусков. Я попробовал было 320 ленту но она практически ничего не снимает, потому я вернулся к 50. Сначала обточил снизу - точил попеременно с одно и с другой стороны - старался что бы ширина снятой части была одинаковая, поскольку угол одинаковый то и сошлись они посередине толщины. Потом под тем же углом снял подьем к острию. Следующим этапом скруглил образовавшийся угол, что бы был нормальный подъем, а не американизированное танто. Скруглил естественно тем же манером что и выводил спуски снизу и на подъеме. Здесь деревянная полочка показала свои преимущества, - можно двигать полосу под любым углом, по любой траектории

Следующий этап - скругление углов спусков. Это я уже делал не на полке а на верхнем колесе, легоннько по касательной проглаживал лезвием по колесу, так что бы съема металла большого не было и что бы РК не затрагивалась, а то есть опасность ее закруглить, что бы шкурилась только боковая поверхность. Именно легонько и равномерно - с одинаковой скоростью. Сначала на 50 ленте а потом на 320. Тут торопиться не надо - терпеливо раз за разом сглаживать неровности грубой обточки до идеального (по возможности) состояния. Выявить неровности можно потерев вручную шкуркой того же 320 номера в направлении перпендикулярном обточке - все неровности сразу проявяться. Еще раз, тут надо набраться терпения, возможно придеться вернуться к 50 ленте и заново перешкуривать на 320.

Посмотрев на получившиеся спуски, я решил отказаться от идеи сделать скос обуха как у КаБар и стандартных бови, а просто опустить острие - то есть сделать Drop Point. Мне это показалось симптичне на реальном клинке. Я обвел что получилось карандашем на бумаге и попробовал нарисовать так или иначе и выбрал конечным вариантом Drop Point. Обрезал верх тем же дримелем и зашкурил на ленте. 

Получилось по мне впоне приличное лезвие. На пятке клинка вырезал тем же Дримелем с насадкой - узким валиком из шкурки полукруг. Получился миничоил, палец туда не положишь, как мне кажется так лучше с эстетической точки зрения. Переход от спусков к Рикассо сгладил немного то же. Хвостовик избороздил Дримелем, что бы лучше цеплялась эпоксидка 

Лезвие среднего размера и широкое

длина 110 ммширина 42 ммтолщина 4мм

То есть вполне такое мощьное лезвие из самой крепкой стали. Теперь отправлю его на закалку Павлу Босу и буду делать рукоять, Наверно из кокоболы. Так что продолжение следует. 

Пришли готовые лезвия от Боса - я ожидал что они будут какие нибудь обугленные и придется их интенсино отшкуривать, но оказалось что совсем не страшно: 

Думаю войлочного круга с зеленой пастой будет достаточно.

Обнаружил две точки у начала хвостовика - думаю что меняли твердость по Роквелу. 

В четверг отправил по почте - в следующий четверг получил готовый клинок обратно. 

Как сделать клинок ножа

Выточил пластину-гарду. Самое мое нелюбимое занятие - плохо получается. Вот и сейчас пилил пилил титановую пластину и не получилось! Обиделся на титан и выточил из латуни, решил что рукоять надо тяжелую и если гарда не так важна, то пятка рукояти должна быть тяжелая - у меня как раз есть достаточно толстая полоса латуни, что бы утяжклить рукоять. На этот раз решил проанализировать почему у меня всегда проблемы с гардой - решил что из-за того что плохо видно черту, которой обозначается место прореза. Как кардинальное решение решил воспользоваться изолентой (точнее masking nape). Приставил обух к гарде и с двх сторон наклеил ленту ровно впритык к обуху. Своим любимым абразивным диском сделал аккуратно прорез у одной границы и у аккуратно у другой, потом стал водить диском между ними делая борозду в ширину обуха. Получился аккуратный прорез ровно под лезвие. 

Надел гарду на клинок и обточил лентой, что бы они плавно переходили одно в другое. Решил это сделать до закалки что бы было проще обтачиивать клинок под гарду. 

Гарду потом сделаю поуже когда буду делать рукоять. 

Чоил какой то получился как открывалка, надо как-то это поправить.

CPM Rex M4 - порошковая, превосходит M2M2 - быстрорезD2 - высокоуглеродная инструментальнаяA2 - самая крепкаяCPM 420V (CPM S90V) - порошковая нержавеющая самая стойкая РК но возможно хрупкаяATS-34 - нержавеющая не порошковая до недавнего времени самая популярная из непорошковых сейчас ей на смену пришла VG-10

Действительно - войлочного круга оказалось достаточно.

Монтаж рукояти решил сделать всадной, не сквоной. Дерево - бокоте, купил еще давно  брусок подходящей толщины и только сейчас решил попробовать. У меня было сомнения по поводу скосов лезвия у гарды - но прикинув на листе бумаги возможную форму рукояти обнаружил, что вроде вполне прилично получается.

Знакомый кузнец (на самом деле лидер группы ядра нашей операционки, хобби у него такое - делает себе катер/яхту на паровом ходу), посоветовал поколотить по гарде молотком, что бы притереть шель к лезвию. Типа латунь расплющиться и щель немного уменьшиться - ровно на столько что бы притететься к клинку. В самом деле помогло - поколотил по латуни молотком, пришлось потом пройтись шкуркой по поверхности, что бы избавиться от вмятин, но зато притирка полная.

Рукояти ножа я уже делать умею и за воскресенье (за послеобеда, точнее) сделал рукоять - некоторую помесь шубункина и барабуса: 

Дерево - бокоте. Не уверен что это тот самый бокаут из которого делают подшипники скольжения для российских атомных подводных лодок, но тем не менее опилки по консистенции и по запаху очень похожи на опилки Лигнум Витае.

Это первый нож сделаный практически полностью самостоятельно - кроме закалки все сделал я, закалку зато, сделал Павел Бос - лучший термист США. Последний шаг - заточка. Заточил естественно Шарпмэйкером. Острота фантастическая, волосы отпрыгивают от РК "сами".

Вообщем первый опыт мне очень понравился! Теперь буду делать следующий нож - а-ля Рэндалл #1. Вообще, теперь можно понравившуюся модель не покупать, а делать самостоятельно. Составить коллекцию известных моделей из лучших сталей и с рукоятьями из лучшего дерева! 

ignorik.ru

Как сделать спуски на ноже - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

Как сделать спуски на ножеПока Павел Бос закаляет мое первое лезвие, я решился сделать второе. Закупленная CPM S90V и ATS-34, то же пока идут своим ходом ко мне (UPS) - из того что осталось от 18" полосы после первого лезвия я решил сделать еще одно.

Сначала решил сделать накладную рукоять и даже нарисовал контур, но потом передумал. Рисовать на стали лучше всего тушью - я использовал акриловуюю

Хвостовик решил сделать уже при готовом клинке. Опыт уже какой никакой имеется и я довольно быстро вывел начальные спуски. При этом догадался что если сразу сделать чоил то проще будет с оформлением пятки - перехода от спусков в рикассо - подложка сндера выступающая за границу ленты мешать не будет, поскольку попадает в вырез чоила. Очень удобно.

Начальные спуски проблем не составили. Еще догадка - надо вовремя менять ленту, а то со временем старая почти ничего не снимает, а на новой работать одно удовольствие.

Сгладил угол - американского танто нам не надо.

После некоторого размышления на перепутье, решил попробовать сделать верх как у Рэндалл - модель 1. Посмотрел как скос обуха выглядит на Cold Steel ODA, сделал скос чуть меньше чем на пол длины, а спуски на полную длину. Получается обух от основания клинка постепенно сужается переходя в заостренный скос. Честно говоря так видимо проще сделать - тот же прямой скос, никакой фигурности. Скос получается острым, но тем не менее обоюдоострость не поная, а чуть меньше чем на половину.

Следующим этапом я решил сгладить ребра и сделать клинок плавным, как и у первого. Может быть и не стоило, тем не менее я решил сделать его все же "аэродинамическим" - с одной стороны ребра это неотемлимая часть дизайна, и все такое... Но в плавных переходах есть нечто экологичное - некотарая природность, натуральность, смягчающая ярко выраженную технологичность ножа.

Можно предположить, что с такой аэодинамической формой при рубке нож не будет застрвать в дереве, а будет выдавливаться обратно. Хорошо это или нет пока не понятно, возможно  - надо будет поэкспериментировать уже с готовым ножем.

Вытачивание клинка ножа

Наконец я все таки решился выточить самостоятельно лезвие. Довольно давно я уже приобрел ленточный Сандер, машинка с движущейся наждачной лентой - самой дешевой котоую нашел, использовал ее немного для отшкуривания рукоятей, но обнаружил что и по не закаленной стали ее вполне можно использовать. Полосу стали A2 купил в Сети - McMaster. Мне этот магазин рекомендовали как источник качественных полос стали. Я там уже приобрел полосу M4, но решил потренироваться сначала на дешевой A2. Здесь я привожу свои первые впечатления - это мой первый опыт, я долго не решался изготавливать лезвия, сейсас понятно что видимо зря и ничего сложного в этом нет, не сложнее чем вытачивать рукоять. Мой первый опыт мне кажется удался и никаких особых сложностей я не обнаружил - единственно обязательно одевать респиратор (нормальный с резиновой маской и фильтрами) и защитные очки!

Сначала я порисовал разные лезвия что бы иметь хоть какое то представление что я буду делать. Потом выбранный рисунок перенес на полосу и вырезал грубо. Вырезал все тем же Дримелем с помощью насадки - абразивного диска, есть у них такие армированные, как я понимаю миниболгарка. Не сверлил по контору а именно отрезал дисками без каких либо проблем. Единственная хитрость - диски хрупки (есть еще не армированные так они  вообще крошаться прямо в руках - армированные прочнее), поэтому что бы не заклинило и не закосило надо сразу делать бороздку в две ширины диска, тогда клинить не будет. По сложности такого выпиливания сталь аналогична латуни. Но мне поэтому и посоветовали брать в приличном магазине, а не на свалке какой нибудь потому что сталь не закаленная и легка в обработке.

Долго думал как бы прекрепить полочку к ленте так что бы спуски под нужным углом получались сами - то есть если полочка под нужным углом спуски проблемы не представляют - передвигаешь постепенно полосу по полке на лету, угол спусков получается такой же как угол между полкой и лентой. В конце концев пришел к простому и элегантному решению - использовать в качестве полочки тонкую деревянную дощечку - положил ее прямо на ленту и то что попало не ленту шкурка сама съела, а то что по бокам где ленты нет осталось как подпорки для полки, их я тоже подшкурил так что бы поверхность полки прямо переходила на ленту. Саму деревяшк прикрепил к стандартной полке.

Таким образом получился почти идеальный инструмент для выведения спусков. Полку я придвинул практически к самому колесу там где уже заканчивается металлическая подставка - она шире ленты, с одной стороны это держит деревянную полочку но с другой стороны не дает сформировать пятку лезвия, ее можно и не делать а сточить спуски так что бы они переходили прямо в рукоять, но мне больше нравится с пятой.

Изначально стояла лента 50 номера - идеальный вариант для грубого выведения спусков. Я попробовал было 320 ленту но она практически ничего не снимает, потому я вернулся к 50. Сначала обточил снизу - точил попеременно с одно и с другой стороны - старался что бы ширина снятой части была одинаковая, поскольку угол одинаковый то и сошлись они посередине толщины. Потом под тем же углом снял подьем к острию. Следующим этапом скруглил образовавшийся угол, что бы был нормальный подъем, а не американизированное танто. Скруглил естественно тем же манером что и выводил спуски снизу и на подъеме. Здесь деревянная полочка показала свои преимущества, - можно двигать полосу под любым углом, по любой траектории

Следующий этап - скругление углов спусков. Это я уже делал не на полке а на верхнем колесе, легоннько по касательной проглаживал лезвием по колесу, так что бы съема металла большого не было и что бы РК не затрагивалась, а то есть опасность ее закруглить, что бы шкурилась только боковая поверхность. Именно легонько и равномерно - с одинаковой скоростью. Сначала на 50 ленте а потом на 320. Тут торопиться не надо - терпеливо раз за разом сглаживать неровности грубой обточки до идеального (по возможности) состояния. Выявить неровности можно потерев вручную шкуркой того же 320 номера в направлении перпендикулярном обточке - все неровности сразу проявяться. Еще раз, тут надо набраться терпения, возможно придеться вернуться к 50 ленте и заново перешкуривать на 320.

Посмотрев на получившиеся спуски, я решил отказаться от идеи сделать скос обуха как у КаБар и стандартных бови, а просто опустить острие - то есть сделать Drop Point. Мне это показалось симптичне на реальном клинке. Я обвел что получилось карандашем на бумаге и попробовал нарисовать так или иначе и выбрал конечным вариантом Drop Point. Обрезал верх тем же дримелем и зашкурил на ленте.

Получилось по мне впоне приличное лезвие. На пятке клинка вырезал тем же Дримелем с насадкой - узким валиком из шкурки полукруг. Получился миничоил, палец туда не положишь, как мне кажется так лучше с эстетической точки зрения. Переход от спусков к Рикассо сгладил немного то же. Хвостовик избороздил Дримелем, что бы лучше цеплялась эпоксидка

Лезвие среднего размера и широкое

длина 110 ммширина 42 ммтолщина 4мм

То есть вполне такое мощьное лезвие из самой крепкой стали. Теперь отправлю его на закалку Павлу Босу и буду делать рукоять, Наверно из кокоболы. Так что продолжение следует.

Пришли готовые лезвия от Боса - я ожидал что они будут какие нибудь обугленные и придется их интенсино отшкуривать, но оказалось что совсем не страшно:

Думаю войлочного круга с зеленой пастой будет достаточно.

Обнаружил две точки у начала хвостовика - думаю что меняли твердость по Роквелу.

В четверг отправил по почте - в следующий четверг получил готовый клинок обратно.

Как сделать клинок ножа

Выточил пластину-гарду. Самое мое нелюбимое занятие - плохо получается. Вот и сейчас пилил пилил титановую пластину и не получилось! Обиделся на титан и выточил из латуни, решил что рукоять надо тяжелую и если гарда не так важна, то пятка рукояти должна быть тяжелая - у меня как раз есть достаточно толстая полоса латуни, что бы утяжклить рукоять. На этот раз решил проанализировать почему у меня всегда проблемы с гардой - решил что из-за того что плохо видно черту, которой обозначается место прореза. Как кардинальное решение решил воспользоваться изолентой (точнее masking nape). Приставил обух к гарде и с двх сторон наклеил ленту ровно впритык к обуху. Своим любимым абразивным диском сделал аккуратно прорез у одной границы и у аккуратно у другой, потом стал водить диском между ними делая борозду в ширину обуха. Получился аккуратный прорез ровно под лезвие.

Надел гарду на клинок и обточил лентой, что бы они плавно переходили одно в другое. Решил это сделать до закалки что бы было проще обтачиивать клинок под гарду.

Гарду потом сделаю поуже когда буду делать рукоять.

Чоил какой то получился как открывалка, надо как-то это поправить.

CPM Rex M4 - порошковая, превосходит M2M2 - быстрорезD2 - высокоуглеродная инструментальнаяA2 - самая крепкаяCPM 420V (CPM S90V) - порошковая нержавеющая самая стойкая РК но возможно хрупкаяATS-34 - нержавеющая не порошковая до недавнего времени самая популярная из непорошковых сейчас ей на смену пришла VG-10

Действительно - войлочного круга оказалось достаточно.

Монтаж рукояти решил сделать всадной, не сквоной. Дерево - бокоте, купил еще давно  брусок подходящей толщины и только сейчас решил попробовать. У меня было сомнения по поводу скосов лезвия у гарды - но прикинув на листе бумаги возможную форму рукояти обнаружил, что вроде вполне прилично получается.

Знакомый кузнец (на самом деле лидер группы ядра нашей операционки, хобби у него такое - делает себе катер/яхту на паровом ходу), посоветовал поколотить по гарде молотком, что бы притереть шель к лезвию. Типа латунь расплющиться и щель немного уменьшиться - ровно на столько что бы притететься к клинку. В самом деле помогло - поколотил по латуни молотком, пришлось потом пройтись шкуркой по поверхности, что бы избавиться от вмятин, но зато притирка полная.

Рукояти ножа я уже делать умею и за воскресенье (за послеобеда, точнее) сделал рукоять - некоторую помесь шубункина и барабуса:

Дерево - бокоте. Не уверен что это тот самый бокаут из которого делают подшипники скольжения для российских атомных подводных лодок, но тем не менее опилки по консистенции и по запаху очень похожи на опилки Лигнум Витае.

Это первый нож сделаный практически полностью самостоятельно - кроме закалки все сделал я, закалку зато, сделал Павел Бос - лучший термист США. Последний шаг - заточка. Заточил естественно Шарпмэйкером. Острота фантастическая, волосы отпрыгивают от РК "сами".

Вообщем первый опыт мне очень понравился! Теперь буду делать следующий нож - а-ля Рэндалл #1. Вообще, теперь можно понравившуюся модель не покупать, а делать самостоятельно. Составить коллекцию известных моделей из лучших сталей и с рукоятьями из лучшего дерева!

paromon.ucoz.ru