Кое-что про изготовление складного ножа(фото). Изготовление складного ножа


Складной нож своими руками

Автор: 05 февраля 2014 18:47

Для изготовления ножа понадобятся материалы: дамасск производства Челябинского кузнеца Андрей Черепанова, титан на плашках, немецкий карбон, нерж. метизы. Чертим проект на компе, прорабатывая основные узлы - замок, тех отверстия и выборки.

Ищем в закромах заготовочку для клинка - дамасск Ровняем заготовку на гриндере. Лента самая грубая, керамическое зерно. Примерно, вчерновую вырезали клинок Ровняем, подбираясь к контуру и стараясь не прижечь Размечаем плашки ножа. Титановая пластина Режем титан. Весело искриииитсяяяя под болгаркой титаааан! (песня помогает, чтобы не матерится) Все ражем и режем... Примерно обрезали, наконец... Примерно обдираем на гриндере. В процессе опять веселые искры от титана... Сверлим отверстия под крепеж Все сверлим и сверлим... Берем карбон из закромов и безжалостно его пилим. Не забываем про ТБ и СИЗ, а то чесаться будете как шелудивый поросёнок. А дышать этой пылью - вообще нифига полезного... Воот, вырезали... Займемся стопорным шпеньком. Делаем стопорный шпенек Делаем отверстие, куда заходит шпенек и фиксирует клинок в открытом сосотоянии.

fishki.net

Как самому сделать складной нож, с чего начать, выбор материала

Вы решили, наконец, сделать свой первый складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот процесс доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал». 

Как самому сделать складной нож, с чего начать, выбор материала клинка и рукояти, изготовление плашек рукояти, сборка самодельного складного ножа.

Раз Вы уже решились, значит, у Вас есть какие-то задумки по дизайну. Предположим, что Вы выбрали линейный замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков. Если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.

Немножко истории. Современный линейный замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом.

Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать складной нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

C чего начать самостоятельное изготовление складного ножа.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:

После этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается и открывается ваш будущий складной нож.

Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании. Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования складного ножа. Ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9 градусов, необходимый для выборки возможного люфта.

В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник — самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины). Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.

Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали складной нож в закрытом положении. По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении.

Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.

Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не выскакивает ли шарик за габариты клинка при складывании. Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки складного ножа.

Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки — решать Вам. Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению складного ножа.

Выбор материала клинка и рукояти для самодельного складного ножа.

Прежде всего, выберите материалы. Для клинка предпочтительна нержавейка, так как при попадании влаги внутрь складного ножа ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь, оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).

Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.

Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это хорошая сталь.

Для плашек складного ножа я рекомендую титан. Он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности.

С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Изготовление плашек рукояти на складной нож.

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно и вперед. Не торопясь, почти до отверстия под ось. В этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила. Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при настройке замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя. Но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания складного ножа. Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Сборка самодельного складного ножа.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа. Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий складной нож.

Если что-то не сопрягается, подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы — отец». Ну вот, все сопрягается!

На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5-2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он влезет в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм. Толщина шайбы на оси между клинком и плашкой.

Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите будущий складной нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3-0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.

Соберите свой будущий складной нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок зацепится, остановитесь. Соберите складной нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.

Окончательная подгонка деталей самодельного складного ножа.

Переспите с мыслью, что Вы сделали свой первый складной нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок до кондиции. Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она провалится аж до верхней плашки и заклинит замок.

Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным. Тут каждому свое, подбирается по ощущениям.

Поздравляю! У Вас получился свой собственный, самостоятельно изготовленный прекрасный складной нож.

Статья от Metrolog.

Другие статьи похожей тематики :

kombat.com.ua

Изготовление складного ножа. - НОЖиК

КАК СДЕЛАТЬ СКЛАДНИК.

Вы решили, наконец, сделать СВОЙ складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот процесс доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал».Раз Вы уже решились, значит,  у Вас есть какие-то задумки по дизайну.Предположим, что Вы выбрали линейный замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков, если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.

Немножко истории.Современный «линейный» замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:

После этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается/открывается нож.Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании.

(Дополнительный видео материал по сопряжению частей ножа)

Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования ножа, ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9° необходимый для «выборки» возможного люфта.

В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник – самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины).Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали клинок в закрытом положении.

По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении. Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.

 

Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не «выскакивает» ли шарик за габариты клинка при складывании.

Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки ножа. Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки – решать Вам.Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению ножа.

Прежде всего, выберите материалы.

Для клинка предпочтительна нержавейка, т.к. при попадании влаги внутрь складника ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь – оно поржавеет.

Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья). Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником.Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно.Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже сталь.

Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно – и вперед, не торопясь, почти до отверстия под ось (в этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила). Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при «настройке» замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя, но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа.

Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа.

Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы – отец».

Поздравляю! У Вас получился прекрасный нож. И главное – ВАШ.

С уважением. Metrolog.

www.knife.com.ua

Простой складной нож с нуля

Складной нож вам будет полезен при походе за грибами, поездке на рыбалку, охоту, да и вообще он будет полезен в повседневной жизни, ведь его можно носить с собой в кармане. Хороший складной нож из хорошей стали, которая легко точится и долго не тупится, стоит дорого, так что эта самоделка будет стоить потраченных сил.

Собирается все с нуля с использованием минимального набора инструментов, все делается практически вручную. Для изготовления ручки вам будет нужен источник алюминия и печь. Заготовка сперва отливается, а потом дорабатывается до нужных параметров.

Материалы и инструменты для изготовления складного ножа:- печь или пропановая горелка;- источник алюминия;- кусок высокоуглеродистой стали для изготовления клинка;- тиски;- напильники;- точило, болгарка;- масло для закалки;- бытовая электрическая духовка;- пенополистирол или другой материал для изготовления формы;- мелкий песок;- дрель со сверлами;- штифты, винты и другое.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Переносим и вырезаем шаблонПервым делом вам нужно подумать над размерами ножа и над формой клинка. Нарисуйте профиль клинка на бумаге, а затем вырежьте. Шаблон приклейте к куску стали и вырежьте профиль болгаркой. Впрочем, профиль ножа можно и просто нарисовать на металле фломастером.Еще можно скачать и распечатать уже готовые шаблоны, к примеру, по адресу ТУТ

В качестве заготовки автор использовал сталь толщиной 3 мм. Клинок можно вырезать ножовкой, ленточной пилой или при помощи болгарки.

Шаг второй. Шлифовка ножа и формирование скосовНа этом этапе автору понадобился напильник и тиски. Для упрощения процедуры работать можно болгаркой, но при использовании напильника есть меньше шансов все испортить. Зажимаем заготовку в тисках и выравниваем профиль по кругу напильниками.

Как только профиль будет сформирован, переходим к формированию скосов. Первым делом размечаем их на клинке. Для этого чертим линию по длине лезвия, которая разделит его на две половинки, этой линии мы потом будет придерживаться в качестве центра. Такую линию можно нанести сверлом такого же диаметра, что и толщина клинка, в нашем случае это сверло на 3 мм.

Далее берем фломастер и наносим линию, которая будет указывать на ширину скоса. Чем дальше будет заходить скос, тем лучше нож будет резать, но тут есть ограничения по толщине стали.

Дальнейшая работа ведется все тем же напильником.

После грубой работы напильниками клинок нужно будет шлифонуть, дабы убрать грубые царапины. Вам понадобиться наждачная бумага, зернистость которой по мере шлифовки нужно уменьшать. При необходимости клинок можно довести до зеркального блеска.

Шаг третий. Закалка и отпускКогда механические работы с клинком будут окончены, можно переходить к закалке. Это придаст клинку прочности, и он не будет быстро тупиться. Для закалки вам понадобиться либо печь, либо хорошая горелка. Металл нужно раскалить до такой температуры, чтобы к нему перестал притягиваться постоянный магнит. По цвету сталь должна стать ярко-красного цвета. Ну а далее быстро охлаждаем клинок в моторном или растительном масле.

После охлаждения заготовку нужно будет подготовить к следующему этапу – отпуску. Для этого берем наждачную бумагу желательно WD-40, счищаем с ножа окалину, нагар масла и другие загрязнения. Теперь понадобиться бытовая духовка, установите в ней температуру 200-210 градусов по Цельсию и после прогрева поместите туда клинок на час. Затем клинку нужно дать остыть вместе с духовкой, не открывая ее.После отпуска металл будет желтым, так что клинок еще раз придется шлифонуть. Тут понадобиться мелкая наждачная бумага.

Шаг четвертый. Отливаем ручкуРучку автор изготавливает методом литья. Тут вам будет нужен любой источник алюминия, бесплатным можно считать алюминиевые банки из под напитков. Берем тигель и расплавляем нужный объем металла. Для плавки металла хватит хорошего костра или углей, для достижения нужной температуры угли можно раздуть бытовым феном.

Пока металл плавится, подготавливаем форму. Вам понадобиться кусок пенополистирола или другой пены. Рисуем сперва на пене шаблон, а потом вырезаем его. Потом с помощью напильника сформируйте профиль ручки. Чем качественнее будет сделан профиль, тем меньше его нужно будет дорабатывать.

Теперь понадобится какая-то емкость и песок, у автора песка не нашлось, так что он использовал землю из сада. Зарываем шаблон в песок и формируем отверстие, через которое будем заливать алюминий. Вот и все, как только металл расплавится, заливаем его в отверстие. Вследствие высокой температуры вся пена мгновенно выгорит, а металл заполнит образовавшуюся полость. Осталось подождать, пока алюминий остынет и затвердеет.

Литье металлов считается опасным мероприятием, здесь образуются раскаленные пары и другие газы, вдыхание которых опасно. Еще при литье бывают брызги раскаленного метала и другие опасности, так что работайте с соблюдением всех мер безопасности. Как минимум вам будут нужны перчатки для сварки, сапоги и хорошая одежда из прочной ткани.

Шаг пятый. Шлифовка ручкиНа следующем этапе нам нужно довести ручку до конечной формы. Она должна быть гладкой и блестящей. В первую очередь возьмите ножовку по металлу или болгарку и срежьте кусок алюминия, который образовался в заливном канале. Далее берем напильники и хорошенько обтачиваем ручку, убирая все неровности.

Шаг шестой. Сверлим отверстияПосле полировки ручки берем дрель и сверлим отверстия в ручке для сборки. Тут будет находиться механизм фиксации клинка, ось креплении клинка и так далее. Их места нужно заранее предусмотреть на шаблоне. Сверлиться алюминии легко, тут хватит и беспроводной дрели. Шаг седьмой. Фиксатор клинкаНа этом шаге вам нужно продумать и собрать фиксатор для клинка. Он долен автоматически блокировать клинок при его извлечении из ручки. Само собой фиксатор должен быть подпружинен, чтобы нож не складывался сам. Тут автору понадобились пластины из стали, болгарка и другие детали.Шаг восьмой. Настройка ножаТак как автор делает ручку из алюминия, а не из дерева, как в классическом варианте, тут требуется много настроек и доработок, чтобы нож работал как положено. Так, например, чтобы клинок мог двигаться, пришлось сточить соединяющий болт, сделав его тоньше. Шаг девятый. Сборка ножаВ итоге у нас есть две половинки ручки, которые нужно соединить. Для таких целей автор использовал клей под названием Duco Cement. Но как по мне, это не лучший способ соединить металлы. Лучше всего использовать для сборки ручке винты. В качестве штифтов автор использовал гвозди и алюминиевые заклепки.Собираем все как на фото и оставляем сохнуть клей.Шаг десятый. ЗавершениеВот и все, нож готов, теперь его осталось хорошенько заточить, для чего вам понадобиться мелкая наждачная бумага или водный камень. Эта самоделка была сделана из мусора, коим стали алюминиевые банки и кусок железки.

Конечно, это лишь пример изготовления, при желании вы можете доработать нож и сделать свой шедевр. Удачи!

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Кое-что про изготовление складного ножа(фото)

topas 12-11-2008 09:49

Спасибо, познавательно!Вопрос - чем ообосновано многочисленное сверление "шайб"?

Халит 12-11-2008 09:50

Ашот, а подгонку замка не стали показывать? самое то интересное?

pivo 12-11-2008 09:55quote:Вопрос - чем ообосновано многочисленное сверление "шайб"?"Карманы" для удаления грязи из рабочего зазора.pivo 12-11-2008 09:58quote:Ашот, а подгонку замка не стали показывать? самое то интересное?Этот нож делал перед выставкой - особо "разминаться" с "фотосессией" не было времени - по сути часть процесса отсутствует. Просто ради каждой фотографии надо прерваться, помыть руки и т.д., а время поджимало ((Халит 12-11-2008 10:05

Хорошие у вас с Алексеем ножи получаются :-)

nikifor66 12-11-2008 10:06

Очень познавательно, предлагаю развивать тему!!!

pivo 12-11-2008 10:08quote:Хорошие у вас с Алексеем ножи получаются :-)Стараемся )))pivo 12-11-2008 10:11quote:Очень познавательно, предлагаю развивать тему!!! Так никто, я думаю, не против - развивайте, Вы же делаете складные ножи, насколько мне известно. По складням описаний, как мне кажется, не очень много(((nikifor66 12-11-2008 10:14quote:По складням описаний, как мне кажется, не очень много(((Дак вот и плохо очень, что мало!! Просто, начинающим может и хочется складик сделать, а не знают деталей... Вот и стряпают финики и прочие фикседы... Не знаю, как другие, а меня уже от фикседов подташнивает слегка...

Вопросик у меня имеется... я сверлю отверстия под винты двумя сверлами разного диаметра, что, конечно не айс совсем... Интересно поподробнее узнать об инструменте, которым Вы сверлите. Можно ли такую штуку сделать из обычного сверла? Если нет, то где можно купить?

Bighaker 12-11-2008 10:18

Хорошая тема! Может кто нибудь еще поделится фотографиями

pivo 12-11-2008 10:41quote:Вопросик у меня имеется... я сверлю отверстия под винты двумя сверлами разного диаметра, что, конечно не айс совсем... Интересно поподробнее узнать об инструменте, которым Вы сверлите. Можно ли такую штуку сделать из обычного сверла? Если нет, то где можно купить?раньше такой инструмент я покупал, попадается он редко да и с размерами там не разгонишься ((( потом стал делать сам. в том числе и из хвостовиков сломаных сверл, но тут одна тонкость - у меня есть токарный станок. " С рук" такой инструмент сделать можно по типу перового сверла. Называется инструмент цековка или цапфенбор.serge-vv 12-11-2008 10:44

оперативненько большое спасибо за мини-репортаж. Следующий все же предлагаю делать более развернуто.

pivo 12-11-2008 10:46quote:оперативненько большое спасибо за мини-репортаж. Следующий все же предлагаю делать более развернуто.Насчет следующего обещать не буду - с этим-то чуть не год с силами собраться не мог.nikifor66 12-11-2008 10:48

Уже в который раз жалею, что не выбрал профессию токаря :-) и токарника нет дома - тоже плачу :-((.Ашот Юрич, а покажете, как и что можно сотворить из сверел?

Ну, не хотел показывать раньше времени, но, все-таки покажу своего уродца:

Бронзовые втулочки сам "токарил" на дрели надфилями. Плашки - нержа какая-то... Сцуко, твержая аж жуть! Сверлится отвратительно. Много гемора поимел, когда лайнер дремелем прорезал...

С уважением Никита

Антон42 12-11-2008 10:50quote:Вопросик у меня имеется... я сверлю отверстия под винты двумя сверлами разного диаметра, что, конечно не айс совсем... Интересно поподробнее узнать об инструменте, которым Вы сверлите. Можно ли такую штуку сделать из обычного сверла? Если нет, то где можно купить?

Мне Дима СиДис подсказал, есть такая штука зенкер называется, его так и не нашел, но сначало маленьким сверлом, затем поболее диаметр как шляпка винта, немного им потом сточил конус сверла оставил припуск 0,5 мм или около того, что б свело не прыгало и в путь. Можно потренироваться на чем либо.

pivo 12-11-2008 10:51quote:как и что можно сотворить из сверел?на картинке с накладками вверху инструмент из хвостовика сверла 5.2ммpivo 12-11-2008 10:56

Отчего ж "уродца" вполне симпатично, а как он открываться будет?

pivo 12-11-2008 10:59quote:Мне Дима СиДис подсказал, есть такая штука зенкер называется, его так и не нашел, но сначало маленьким сверлом, затем поболее диаметр как шляпка винта, немного им потом сточил конус сверла оставил припуск 0,5 мм или около того, что б свело не прыгало и в путь. Можно потренироваться на чем либо.Собственно цековки это и есть зенкера для отверстий с плоским дном. Насчет сверл - грамотный ход, раньше так делал, потом ситуация изменилась к лучшему. Попробую сегодня поснимать инструмент - вечером "подвешу" если получится.nikifor66 12-11-2008 11:02

"Уродец" - потому что мне до Вас и Алексея Кукина - как до луны. Дизайн ножа и общую идею слямзил с этого ножа:

Тока упор клинка в упорный штифт будет между плашками (понятно илинет обьяснил) Отверстие для упорного штифта чуть выше осевого на моих фотах..

nikifor66 12-11-2008 11:07quote:Попробую сегодня поснимать инструмент - вечером "подвешу" если получится.Очень ждем!!

Ашот Юрич, а скока Вы этот нож делали в общем???

pivo 12-11-2008 11:08

насчет "Луны" - ерунда это - все практикой решается, "подвешу" как-нибудь свои первые складники.

pivo 12-11-2008 11:09quote:Ашот Юрич, а скока Вы этот нож делали в общем???Около неделиnikifor66 12-11-2008 11:13quote:Около неделиГы... А я свой уже месяц делаю.. Но, не от лени это... Дочей надо заниматься просто много... Мое время начинается с 22-23 часов вечера, када доча ложится спать. Да и изготовление гриндеров на заказ много отнимает времени, поэтому урывками делаю ножик... Ну, думаю, к дню рождения брата, к концу декабря закончу... :-)quote:"подвешу" как-нибудь свои первые складники.Это очень любопытно...sm special 12-11-2008 11:44quote:[B][/B]Называется такой инструмент либо мини-зенковка, либо мини-цековка: это зависит от формы головки винтов, предполагаемых к использованию.Предназначены они для винтов от М1 до М6. Направляющая цапфа и три пера из стали HSS-E.У нас такое «фирменное удовольствие» обошлось бы в 25-30$ за единицу, независимо от размера. Где это искать в России - не знаю. nikifor66 12-11-2008 11:49quote:У нас такое «фирменное удовольствие» обошлось бы в 25-30$ за единицу, независимо от размера.Ого!!!!! Фигассе!! Ну, уж лучше я буду сверлышками, как раньше...nikifor66 12-11-2008 12:26

Согласен, было, да не то, что я имел ввиду! Тут предлагаю обсуждения не конкретных ножей, а вообще, тонкости и моменты изготовления складников вообще.....С уважением Никита

SiDiS 12-11-2008 12:38

В первой теме тонкостей хватает , как и во второй. Но была еще тема которую начинал Саша ака Сан-Дьюд(названия не помню, но тоже про складни) - поищите, там тоже много полезного.Думаю, если есть конкретные вопросы, то врядли кто, из занимающихся складниками, откажет в ответе (если только это не "ноу-хау" )

МухАН 12-11-2008 16:48

Вопрос. Я немного не понял, Ашот Юрьевич (да и у Никиты). Жопка клина, ниже и справа от осевого отверстия скруглена. Куда и как упирается лайнер в открытом положении. Там, вроде, должна быть площадочка типа...С уважением.

zmeya 12-11-2008 17:21quote:Originally posted by nikifor66:Вопросик у меня имеется... я сверлю отверстия под винты двумя сверлами разного диаметра, что, конечно не айс совсем... Интересно поподробнее узнать об инструменте, которым Вы сверлите. Можно ли такую штуку сделать из обычного сверла? Если нет, то где можно купить? вот здесь они продаются... степдрилл называются... т.е. ступенчатые сверла http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=49_193_206

в Россию посылка приходит примерно за 2 недели... кстати, там и винтов , втулок, осей и прочего тоже посмотрите....

nikifor66 13-11-2008 14:19

2 Мухан:Анатолий, жопка скруглена, потому что лайнер еще не подгонял. Вот, буду доделывать и фотать в процессе буду как и что...

МухАН 14-11-2008 02:38quote:эту площадочку я позже организую - здесь клинка с ней нет - торопился уже не до фотографий в процессе было.quote:Анатолий, жопка скруглена, потому что лайнер еще не подгонял. Вот, буду доделывать и фотать в процессе буду как и что... ОК. Понял.Stingy 19-11-2008 21:39

Правильная тема! Складень - другая категория, другой подход, и, имхо, намного больше гемора... Зато как интересно! Особенно, когда собранный механизм не хочет работать, и приходится по новой переделывать Это я о пройденном - больном. Спасибо!

nikifor66 19-11-2008 21:55quote:Особенно, когда собранный механизм не хочет работать, и приходится по новой переделывать Это я о пройденном - больном. Спасибо! Ага, точно... Но у меня этот ножичек удачный, лайнер подгонял хоть и долго, но, удачно все... А звук с каторым лайнер срабатывает! М-м-м-м!!! Лучше всякой музыки!!!Антон42 20-11-2008 07:43

Спасибо Сергей! позновательно.

Jahar 20-11-2008 11:11

Спасибо, ну очень интересная тема. "Я требую продолжения банкета!!!". к/ф 12 ст.

Антон42 20-11-2008 11:57quote:к/ф 12 ст. А что это?nikifor66 20-11-2008 12:25

КиноФильм 12 стульев. ;-)

chief 20-11-2008 12:34

Неправильно!"И.В. меняет профессию"

Антон42 20-11-2008 13:12

А я подумал карбонфибра и 12-я сталюга типа

Jahar 20-11-2008 13:13quote:КиноФильм 12 стульев. ;-) Правильно.. Из 12-ти стульев. Тема на самом дела супер.sm special 20-11-2008 13:43quote:[B][/B]3.Подогнал лайнерПризнаюсь честно: лайнера не делал. Но то, что вижу на фото, на мой взгляд, не только не жизнеспособно, но и, отнюдь, не безопасно для рук.Угол торца фиксирующей пластины, на мой взгляд, должен быть строго под 90 градусов по отношению к оси этой самой пластины, а угол на упорной части пятки клинка уже зависит от нескольких других параметров. Поэтому, посмотрев по ссылкам на предлагаемый стандарт - 7-9 градусов, просто слеза навернулась. Как будто, ни длина пластины, ни ее расстояние от клинка по оси клинка (толщина шайб) никакой роли не играют.Не так давно я моделировал этот замок, чтобы практически подтвердить свои умозаключения. Вследствие этого эксперимента, родилась система, где угол на упорной части пятки клинка не превышает и 2 градусов, а закрыть "клинок" не удалось до тех пор, пока не поехала струбцина, закрепляющая пластину. nikifor66 20-11-2008 13:48

Нифига не понял! Почему это не жизнеспособно? Докажите! И желательно поподробнее и с фото. И чем это конструкция опасна для пальцев?

Антон42 20-11-2008 14:09

Так, а можно посмотреть Вашу модель замка, чтоб сравнить ее с той которая уже имеется и узнать о всех плюсах и минусах, наконец выбрать компромисный вариант.

nikifor66 20-11-2008 14:41

Вот-вот! Надо бы глянуть! А то, может мы тут делаем не то и не так и работать это не будет.

sm special 20-11-2008 15:23quote:Нифига не понял! Опасна не сама конструкция, а то, как она сделана. Угол на торце пластины около 10-ти градусов - отличный повод для складывания ножа при попадании в это место капли жира или смазки, или, просто, при неосторожных манипуляциях с ножом.Насчет жизнеспособности: лучше Вам будет посмотреть статьи Терзуолы (о которых в теме уже упоминали). Одна из этих статей посвящена неисправностям линейных замков и, думаю, что это будет более доходчивей, чем мои объяснения.К сожалению, ни фото, ни графических программ у меня нет, поэтому как могу...sm special 20-11-2008 15:25quote:Так, а можно посмотреть Вашу модель замка, чтоб сравнить ее с той которая уже имеется и узнать о всех плюсах и минусах, наконец выбрать компромисный вариант. У меня нет "своей" модели замка. Я экспериментировал с линейным, и все его параметры зависят исключительно от параметров выбранной Вами модели складного ножа. smix 20-11-2008 16:36

Вот, рисунок из книги Терзулы, пишет про те-же 7,5-8,5 градусов.

sm special 20-11-2008 17:02

Верно. Но торец прижимной пластины в отличие от того, что на фото у Никиты, имеет угол 90 градусов по отношению к оси пластины. Угол же на упорной части клинка у Терзуолы обусловлен конкретной его моделью и, не обязательно, должен быть таким при других параметрах ножа : толщине шайб, фрейм это или "классический" лайнер, длине прижимной пластины и т. д.К тому же Терзуола оформляет упор под пластину на 4-х дюймовом круге гриндера и поэтому у него получается не плоскость, а радиус.

smix 20-11-2008 18:37

На угол скоса пятки клинка Терзуола дает диапазон 7-9 градусов, при длине запорной пластины 2-3 дюймоа. Это никак не "не превышает и 2 градусов"

nikifor66 20-11-2008 21:05

На чертеже SMIX'а конечно утрированно немного показан лайнер. Угол должен быть одинаковый что на пятке клинка, что на пластине лайнера. Это ИМХО аксиома изготовления лайнера (поправьте, если вру). Уважаемому sm special предлагаю попробовать таки изготовить ланер с углом 90 градусов как он предлагает... Даже если он на первых порах и будет держать, потом обязательно износ будет и фиг он клин удержит. В моем ноже, уж наслово поверьте, клин держится довольно надежно. Вообще, опять-же имхо, лайнер и не должен выдерживать сумасшедшие нагрузки. Согласитесь, обухом вы не будете строгать деревяшку, резать колбасу и т.д. Лайнер удерживает клинок в открытом состоянии и не дает ножу закрыться под весом клинка, а также просто при работе от движения руки... Вообще, сопли тут развозим, а ни kU, ни SiDIS, ни другие компетентные камрады не отписались. Проедлагаю выслушать их мнение об этом всем...

Никита

sm special 21-11-2008 12:34

Чувствую некоторое неудовлетворение от того, что отсутствует логическое завершение посещения темы. В ожидании заключения великих, позволю себе еще одну ремарку.Мне искренне жаль, если я посеял сомнения или расстроил Вас, Никита. Мне ведь, честно говоря, безразлична судьба рук пользователя этого ножа и, может быть, нож действительно сделан грамотно, а мною были сделаны неверные и легкомысленные выводы на основании увиденных фотографий.В своей "прошлой" жизни я сделал нож с бэклок и фальшлезвием на две трети клинка. Сделал и продал недорого, так как это был один из первых моих складных ножей. Спустя какое-то время я опять держал этот нож в своих руках, но нож был уже сломан. Я смотрел на фальшлезвие и холодный пот начинал покрывать меня с головы до пят: на нем были следы, появление которых можно было объяснить только одним действом - вскрытием консервной банки. Вот тут-то у меня и замелькали кадры перед глазами - консервная банка;сухой хруст сломанного фиксатора; порезанная до кости рука; травматология; милиция, допытывающая пациента; признание; наручники на моих руках и ... каторга.Нож был сломан по другой причине, но даже облегчение от этого не заставило меня не подумать об ответственности, которую я беру на себя, занимаясь изготовлением ножей. Превращать надежность замка в самоцель не стоит, но и не учитывать факт использования ножа дураком - тоже не следует.Мне бы что-нибудь о к/ф 12 стульев, так нет же - в тригонометрию понесло ...

Антон42 21-11-2008 12:54

Ну незнаю, вроде все правильно, но если у чела нет культуры обращения с подобными вещами, он может и фикседом с развитой гардой нанести себе или себеподобным травму.

МухАН 22-11-2008 02:36

Привет Никита. У тебя, мне кажется, еще вот где ошибка. В идеале у линейного замка упорная пятка клина должна действовать на стопор строго вдоль него (нижнее фото). Вектор силы в твоем случае направлен как на верхней картинке (перпендикуляр к радиусу от оси вращения), а это не совсем хорошо. Можно сделать упорную пятку и левее (нижняя картинка), но она должна быть гораздо ниже от отверстия, чем это сделано у тебя (тут будут трудности с пректированием взаимодействия штифтов, пятки, оси...). Я так думаю... (с) Мимино.С уважением.

pivo 22-11-2008 13:54

Насчет углов линейного замка: мой опыт изготовления ножей с этим замком полностью подтверждает то что пишет Терзуола. Углы на пятке клинка и на пластине лайнера формируются или одинаковые или почти одинаковые и лежат в диапазоне от 5 до 7.5 градусов. При формировании угла меньше 5 градусов замок начинает активно клинить, при угле в 2 градуса замок скорее всего "голыми руками" открыть будет невозможно. ( все сказанное верно для хорошо подогнанного ножа при использовании стального лайнера толщиной 1.5-2мм) Угол приходится менять в зависимости от материала клинка и лайнера.Отличаются углы на ножах с титановыми лайнерами -там, по моим наблюдениям, используються углы с большими значениями и опорную поверхность лайнера формируют зачастую под прямым углом к оси замка. На мой взгляд , это обусловленно тем, что титану свойственно "залипание" по стали. К тому же титан имеет не очень высокую твердость и со временем прямой угол несколько "слизывается".

sm special 22-11-2008 14:06quote:при угле в 2 градуса замок скорее всего "голыми руками" открыть будет невозможно. ( все сказанное верно для хорошо подогнанного ножа при использовании стального лайнера толщиной 1.5-2мм) Угол приходится менять в зависимости от материала клинка и лайнера.Моделировал с пластиной из стали 40Х13 HRC 42 толщиной 1,2 мм с профилем пятки клинка, показанной на втором фото МухАНа.pivo 22-11-2008 14:35

Насчет моделирования ничего сказать не могу , лично я изготовил более 100 ножей с лайнером, как раз из 40Х13, и моя практика показывает, что при углах около 5 градусов и меньше, замки начинает "подклинивать".Чаще всего, я использую лайнеры толщиной около 2мм.

pivo 22-11-2008 14:39

Что-то у меня сомнение вкралось, а об одном и том же мы говорим? Когда я говорю про углы лайнера и пятки клинка , я подразумеваю углы видимые при взгляде со стороны режущей кромки(те, которые привел smix)

sm special 22-11-2008 14:44

Мыслей не было подкалывать, или оспаривать результаты Вашей практической работы.

sm special 22-11-2008 14:46quote:а об одном и том же мы говорим? Когда я говорю про углы лайнера и пятки клинка , я подразумеваю углы видимые при взгляде со стороны режущей кромки(те, которые привел smix) Предполагаю - об одном и том же, но я больше все-таки основываюсь на теоретических выкладках и результатах одного эксперимента, что ,наверно, не совсем корректно.pivo 22-11-2008 14:53quote:Мыслей не было подкалывать или оспаривать результаты Вашей практической работыоб этом даже не думал ))) Все нормально. Я правильно понимаю, что при моделировании Вы собрали клинок и лайнер просто на столе к нему же их и прикрепив? Тут есть тонкий момент - в большинстве случаев замок приходится открывать действуя пальцем на его грань, поэтому возрастание усилия открывания очень заметно, а если Вы открывали замок, давя пальцем на его плоскость то разницу можно и не ощутить.nikifor66 22-11-2008 15:11

2 Мухан и PivoСпасибо за пояснения и подсказочки. Толь, честно говоря думал о том же (по поводу пятки) Просто, опыта видимо маловато в проектировании складников, вот и получилось так... Да и нержа, которая на плашках, все таки не титан. Не такая упругая, Уже лайнер не сделать...С уважением Никита

sm special 22-11-2008 15:19

Было просверлено отверстие под ось и оформлена пятка клинка. Было просверлено отверстие в 20-ти мм габарите стали того же диаметра, куда был запрессован штифт и на этот штифт посажен клинок. Габарит был помещен на магнитную плиту.По моим расчетам угол на упорной части клинка должен был быть 1 градус 5 минут, что и было сделано при помощи угломера и краски.Полоса стали была согнута в том месте, которое, по- моему мнению, обеспечивало комфортный отжим лайнера и на высоту отклонения от прямой около трех мм.Торец пластины был подведен к торцу упорной части клинка, после чего пластина была прижата к габариту струбциной. При давлении на обух клинка, пластина держала до тех пор, пока держала струбцина.Вообще же, я начинаю потихоньку краснеть от мысли, что был сосредоточен лишь на надежности замыкания, а момент факта способности отжима как-то пропустил "мимо ушей"..."И опыт - сын ошибок трудных..."

pivo 22-11-2008 15:56

To nikifor66 - не за что.To sm special Спасибо за подробные разъяснения. Для Вас в данном случае важно было проверить возможности замка по надежности, так что вполне понятно, что вопрос его ручного открывания был вторичным.

sm special 22-11-2008 16:04

To pivo - Вопрос в P.M.

МухАН 23-11-2008 01:23quote:Спасибо за пояснения и подсказочки. Никита, на здоровье. Доделывай нам на радость .С уважением.Stingy 23-11-2008 01:56

Модеры, закиньте тему в помощь, или еще куда.... Жалко, если потеряется, много полезного... И обидного - как сам не додумался

pivo 23-11-2008 11:02quote:To pivo - Вопрос в P.M. ответилsm special 23-11-2008 11:10quote:ответил поблагодарилInterceptor 24-11-2008 12:21

Очень познавательная тема получилась, даже руки зачесались попробовать свои силёнки в изготовлении "складня". В связи с этим хочу задать ВОПРОС.А как сообщество ножеделов смотрит на использование в качестве материала для шайб (тех, что тоненькие такие латунные) термоплёнки от лазерного принтера или копира? Плёнка тефлоновая, очень скользкая, термостойкая, тоненькая. По моим ощущениям её механические свойства если и уступают латуни, то самую малость, но для меня она более доступна (не перевелись ешё любители "экономить" на бумаге и печатать на обороте использованных листов со скрепками от степлера), чем тонкая латунь.

------------------С уважением, Михаил.

nikifor66 24-11-2008 12:46

Насчет пленки не скажу, ибо не знаю. А шаёбочки легко сделать из советских копеек (см. мои фотки выше). Наверное, все-же получше, чем пленка будет.

sm special 24-11-2008 18:45quote:В связи с этим хочу задать ВОПРОС.Раздумывая над тем, что бы это мне сделать, лишь бы не делать то, что нужно, пришел в заключение к "следственному" эксперименту: на окончание стальной пластины, играющей роль пластины линейного замка был наклеен 2-х мм диск 0,7 мм толщиной нейлона средней жесткости, после чего пластина была горизонтально закреплена.Была взята грубо шлифованная заготовка под нож с отмеченным на ней фломастером отрезком в 250 мм. Заготовка была подведена под нейлоновый диск с постоянным усилием давления. После чего начался марафон на дистанцию в 114 метров.Нейлон в итоге пострадал лишь на 0,04 мм, что мною было классифицировано одним словом - "неубиваемый", потому что это, приблизительно, то расстояние, которое проходит, ну скажем, шарик лайнера на протяжении семи лет при одноразовом ежедневном цикле открыть - закрыть.Эта информация Вам для того, чтобы был хоть какой-то ориентир для относительного сравнения. Вдруг захочется поэкспериментировать с пленкой.

Truddum 28-11-2008 20:14

"Опасна не сама конструкция, а то, как она сделана. Угол на торце пластины около 10-ти градусов - отличный повод для складывания ножа при попадании в это место капли жира или смазки, или, просто, при неосторожных манипуляциях с ножом.Насчет жизнеспособности: лучше Вам будет посмотреть статьи Терзуолы (о которых в теме уже упоминали). Одна из этих статей посвящена неисправностям линейных замков и, думаю, что это будет более доходчивей, чем мои объяснения.К сожалению, ни фото, ни графических программ у меня нет, поэтому как могу..."Абсолютно согласен с автором, т.к в своё время месяц проходил с забинтованной рукой - сложился ножик, именно с лайнером. Причём сложился нехило:чуть сухожилия не перерезало... С тех пор считаю лайнер в принципе ненадёжной конструкцией. Из всех остальных 10-15 видов замков наиболее конструктивно надёжным считаю Аксис лок:551 Бенч, зажатый в тисках за клинок, преспокойно выдерживает двухпудовку, подвешенную на рукоять. Сомневаюсь, что лайнеру это под силу(особенно с каплей любого жира на площади соприкосновения).

smix 28-11-2008 20:44

Нормально сделанный лайнер не намного уступает аксисуВот тоже лайнер, правда гиря 16 кг

Truddum 28-11-2008 20:53quote:Originally posted by Truddum:(особенно с каплей любого жира на площади соприкосновения).Не зря написано(именно бараний жир от шашлыка и подвёл) Кстати, если это не "оптитский обман здрения",то лайнер на фотке-на смертном одре от веса гири (судя по прогибу).К тому же,даже в теории, лайнер,стираясь от использования со временем, начнёт люфтить и проскальзывать гораааздо раньше Аксиса ,и в один далеко не прекрасный момент, совершенно неожиданно.....smix 28-11-2008 22:13

Ножу этому скоро будет год.После этого эксперимента на торце лайнера появилась маленькая вмятина, лайнер приподнялся примерно до 2/3 полщины клинка. На работу замка это никак не повлияло. Нож до сих пор в полной исправности и без каких либо нареканий на замок.

nikifor66 06-12-2008 15:51

Ну, что... Продолжим?? Вчера вырвался-таки на балкон вечером, да и клен пришел по почте (Протезист - спасибо огромное - офигительная деревяха!!). Буду продолжать....

guns.allzip.org

Массовое производство складных ножей из дамасской стали

Вот вам пример того, как можно организовать свое небольшое предприятие по изготовлению ножей. Тема это довольно прибыльная, так как хорошие ножи будут всегда цениться. Сфера изготовления ножей тоже широкая, можно делать ножи для охоты и рыбалки, для туризма, также пользуются популярностью ножи по дереву и другие.

Один автор процесс изготовления ножей максимально автоматизировал, а ножи он делает не простые, они выполняются из дамасской стали, да и помимо этого, еще и складные. Такая сталь за счет травления и не однородности металла всегда имеет свой уникальный рисунок, так что не смотря на серийное производство, ваш нож всегда будет неповторим.

Материалы и инструменты для изготовления ножейЗаготовкиДля производства таких ножей вам понадобиться дамасская сталь. В принципе, можно покупать уже готовые заготовки, но конечно выгоднее будет делать такую сталь самому. Дамасская сталь представляет собой смесь разных марок сталей. Иначе говоря, можно взять пару пластин разной стали, сварить листы, а затем методом ковки перемешать. Чем больше у вас будет слоев, тем ценнее будет нож.

Что касается ручек (если нож будет складной), то их целесообразнее покупать. Тогда после установки клинка нож будет сразу готов. А можно придумать простую конструкцию ручек и самому, правда тога процесс изготовления затянется.

Отрезной инструментСледующим важнейшим инструментом будет отрезной. Конечно, все можно делать и болгаркой или ленточными отрезными станками, но даже это не очень эффективно. Сегодня сталь режут лазером, струей воды и другими инструментами. Этот процесс практически автоматизирован.Шлифовальный инструментВсе же производство ножей требует некоторых усилий со стороны человека. Машина не сможет за вас профессионально отшлифовать плоскости и вывести скосы лезвий. Конечно, совершенству нет предела, но такие машины обойдутся довольно дорого.

Для работы будет нужен ленточный шлифовальный станок. Он позволит качественно формировать скосы, а также шлифовать заготовки.

ПечьДля закалки ножей обязательно нужна хорошая печь, в которой можно устанавливать температуру и желательно с таймером. Это позволит загружать сразу несколько заготовок и проводить качественный прогрев. Еще в печи производиться отпуск, для этого будет нужна температура в районе 200оС.

Вот, собственно, и все, основной список инструментов я озвучил. Конечно, вам будут еще нужны молотки, куча различных деталей для изготовления ручек и прочих деталей ножа, заточной станок и так далее.

Процесс изготовления ножей:

Шаг первый. Вырезаем заготовкиИзготовив лист дамасской стали, автор вырезает из нее заготовки. Для максимальной простоты изготовления тут можно использовать водяной резак. Как он работает можно посмотреть в видео ниже.

В крайнем случае, вырезать можно еще ленточной пилой по металлу, это отнимает немного времени, но не особо сложно.Шаг второй. Шлифовка заготовкиДалее понадобятся руки человека и ленточный шлифовальный станок. Прикрутив заготовку к бруску, ее нужно хорошенько отшлифовать с обеих сторон на станке. Также нужно будет довести заготовку до нужной толщины.Вам также предстоит отшлифовать металл по кругу, так как после резки водой останутся некоторые неровности.В завершении работы автор формирует на лезвии скосы. Тут важна точность и как следствие некоторый опыт. Скосы должны быть симметричными, ровными и они отвечают за будущую остроту клинка.Шаг третий. Закалка и отпуск металлаТут тоже будет нужно некоторое внимание со стороны человека. Сталь нужно закалить, а затем отпустить металл. Для этого заготовку греем до такой температуры, чтобы к ней не притягивался магнит, и охлаждаем в растительном масле. В будущем температуру выставлять температуру заново будет не нужно, это делается только в первый раз.

После закалки сталь нужно в обязательно порядке отпустить, иначе она будет хрупкой. Для этого будет нужна печь с таймером, который выставляется обычно на час. Заготовки греются при температуре 200-210оС и максимально плавно остывают.

Шаг четвертый. Очистка от нагараПосле закалки на металле будет много нагара, его можно чистить вручную, на ленточном шлифовальном станке, или же этот процесс можно полностью автоматизировать. Для таких целей будет нужна вибрационная машина с гранулами абразива. Более подробно увидеть, о чем я говорю, можно на фото. При вибрациях гранулы абразива перемещаются и очищают поверхность ножей, который туда погружены.Шаг пятый. ТравлениеПроцесс травления для дамасской стали очень своеобразен. Кислота «выжирает» разные пласты металла, формируя на металле узор, который всегда уникален. Ну, здесь все просто, наливаем хлорид железа в пластиковую емкость и опускаем заготовки на заданное время.Шаг шестой. Точим лезвиеСледующим этапом будет заточка лезвий до состояния бритвы. Для простоты этого процесса автор использует японское водяное колесо. Если нужно заточить лезвие зубчиками, то на помощь приходит колесо для зубчатых лезвий. Шаг седьмой. Проверка качестваВ завершении металл заготовок проверяется на твердость. Хорошо закаленный металл не должен браться напильником. У автора есть специальный прибор, который определяет твердость заготовок. Если все отлично, можно переходить к завершающему этапу – установке ручки.Процесс изготовления ручки для складного ножа не показан, вполне возможно, автор покупает эти ручки уже готовые. В принципе, их можно делать и самому, но тогда весь процесс по изготовлению ножей будет очень длинным.

После установки ручки нож готов! При правильном изготовлении он долго будет острым, и не будет ржаветь, так как кислота образовала на металле защитную патину.

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать складной нож самостоятельно

 

Здравствуйте,

предлагаю вашему вниманию технологию изготовления складного ножа с лайнерным запором. Перед тем как начать работу, необходимо подобрать нужный материал. Для клинка подойдет дамасская или обычная нержавеющая сталь, а для рукоятки натуральный, либо искусственный материал.

Предлагается черенки выполнить из титана 0.100 дюймовой толщины, для рукоятки использовать углеродистое волокно толщиной 0.125 дюймов, лайнеры из 0.50 дюймового титана, и клинок из дамасской стали толщиной 0.125 дюймов. Но вы можете использовать свой подходящий материал.

Для рукоятки ножа требуется два лайнера, запирающий и противоположный. А также два черенка левый и правый. По шаблонам из картона наносим разметку очертания каждой детали на приготовленном материале. Затем вырезаем детали на ленточной пиле, самые упертые могут использовать ножовку по металлу.

Все лайнеры необходимо тщательно отшлифовать и разделить прокладками из микарты, чтобы они не соприкасались. Клинок тоже шлифуем и профилируем до разметки. Просверливаем на клинке отверстия.

Далее берем шаблон рукоятки и зажимом прижимаем к запирающему лайнеру, делаем разметку отверстий и сверлим. Точно также делаем второй лайнер, используя первый в качестве шаблона. Затем оба лайнера свинчиваются вместе через отверстия разделительной прокладки.

Далее привинчиваем черенки к лайнерам, на которых предварительно высверливаем нужные отверстия. Просверливаем отверстия на материале рукоятки и разделительной прокладке для крепежных винтов.

Собираем рукоятку и профилируем на шлифовальной ленте. После шлифовки, рукоятку разбираем и полируем все детали. После проведения всех необходимых работ по обточке, шлифовке, сверлению, гравировки нож готов к полной сборке и использованию. Вы можете гордиться собой, потому что сделать подобный нож довольно таки сложно и трудоемко.

На рисунках более подробно показано, как изготовить складной нож с поясняющими комментариями. Я лишь кратко обозначил общий принцип проводимых работ по изготовлению ножа и разместил лишь некоторые примеры фотографий

Те, кто хочет узнать все нюансы и подробную технологию изготовления складного ножа, а также как изготовить меч, томагавк и другое холодное оружие, можете скачать книгу «Изготовление ножей. Подробное руководство» ссылка, на которую, размещена в конце этой страницы. В этой книге пошагово рассказано и показано как делать ножи в домашних условиях. 

Я выложил лишь небольшое количество фотографий из этой книги, для ознакомления. В ней на самом деле иллюстрирован практически каждый каждый шаг изготовления ножа. Советую скачать. Поищите эту книгу в интернете.

 

 

Похожие статьи:

Делаем лук

Изготовить классический арбалет

Чертежи бумеранга

Как сделать метательный нож

Конструкция самострела

Многозарядный арбалет

Арбалет из стула

Как изготовить сюрикен

Чертеж фирменного арбалета HORTON

Как сделать пистолетный арбалет самостоятельно

Как сделать подводное ружье

Как сделать самодельные нунчаку

Как сделать инерционную дубинку

Как сделать самодельный огнемет

Способ изготовления самодельного ружья

Самодельное огнестрельное оружие или пяти ствольный самодельный монстр

Самодельное ружье

Коллекция ножей для самостоятельного изготовления

Как сделать простую рогатку

Как сделать разборный лук своими руками

Как сделать электрошокер самостоятельно

Как правильно метать нож

Как сделать байкерский нож самостоятельно

Как сделать профессиональную тетиву для лука

Как сделать лук рекурвед из бамбука

Делаем оперение для стрел

А теперь сделаем бумеранг из натурального дерева

Как сделать метательное перо

Как сделать финский нож самостоятельно

Изготовление рыцарского меча

sekach.ru