Дерево для изготовления приклада ружья. Изготовление прикладов для охотничьих ружей


Изготовление приклада | Амурский Берег

Привет, как делаются приклады, все просто, берем палку (чем твёрже, тем дольше)) и постепенно убираем лишнее с помощью разных инструментов)). Вторая попытка))

Блин, дальше потребуется верстак (у кого нет, у меня не было)), сделаем

Обмерим

Ну, понеслась

Забыл, надо сделать вот такую штуку, иначе потом все пойдет не так))

 

amur-bereg.ru

Дерево для изготовления приклада ружья

Дерево для изготовления приклада ружья

Деревянные приклады как лет двести назад, так и сейчас остаются самыми популярными. Кажется, что материаловедение достигло невиданных высот, на вооружении науки космические и нанотехнологии. Но до сих пор дерево для изготовления приклада ружья применяется как у дешёвых, так и у самых престижных моделей. Конечно, есть и другие материалы. Однако преимуществ у деревянного приклада слишком много, чтобы от него отказываться.

Деревянный приклад лёгкий, благодаря низкой теплопроводности не нагревается даже после длительной стрельбы, по себестоимости он не очень дорогой, легко обрабатывается и ремонтируется, не деформируется от жары и холода, благодаря уникальной структуре древесины красив и престижен. Явный недостаток деревянного приклада – низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Деревянные приклады в промышленном производстве

Самое лучшее дерево для изготовления приклада – это, безусловно, орех. Приклады из ореха обладают идеальным сочетанием жёсткости и лёгкости. Структура дерева позволяет выдержать без разрушения огромное количество выстрелов и соответственно отдач. К тому же фактура древесины ореха наверное самая привлекательная. Наиболее престижна ореховая древесина тёмных оттенков с ярко выраженной текстурой. Такой вид ореха растёт в особом черноморском микроклимате на севере Турции, откуда и поставляется на лучшие оружейные фабрики мира. Древесина ореховых деревьев, растущих в Европе, значительно светлее. Выглядит она не так богато. Поэтому приклады, изготовленные из европейского ореха, на производстве часто тонируют.

Второе по престижности дерево для приклада ружья – бук. У буковых прикладов красивый благородный оттенок и «мягкая» структура. Однако буковые приклады тяжелее ореховых. К тому же они лишены текстурного рисунка. Есть и другие виды деревьев, используемых при изготовлении в основном недорогого охотничьего оружия. Это тик, вишня, груша, яблоня. В нашем отечестве практиковались берёзовые приклады. Однако они подвержены рассыханию и образованию трещин. Под заказ изготавливают ружья с прикладами из ценных пород дерева. В том числе и из самого дорогого – красного дерева. Чтобы придать древесине большую стойкость перед ударами судьбы, её покрывают льняным маслом с синтетическими добавками, парафином, покрывают несколькими слоями износоустойчивого лака.

Выбор дерева при самостоятельном изготовлении приклада

При самостоятельном изготовлении приклада ружья придётся учитывать не только вид древесины, но и ряд других параметров. Прежде всего, качественный приклад изготавливается из дерева, срубленного зимой. В эту пору почти прекращается движение соков, древесина обезвожена – поэтому прочность древесины наибольшая. Возможно, не стоит гнаться за орехом, так как подобрать его не просто. У нас в основном можно найти равнинный грецкий орех, выросший в достаточно благоприятных условиях. Однако такая древесина особой ценности не представляет. Физические показатели средненькие, и внешний вид не отличается качеством цвета и фактуры. За настоящим орехом надо ехать на юг. Качественный орех должен быть возрастом не менее 100 лет и вырасти в неблагоприятных условиях, на засушливых каменистых почвах.

В наших условиях доступными и наиболее подходящими породами дерева можно назвать большинство видов плодовых деревьев. В принципе подойдёт и сосна, но её трудно обрабатывать. Если повезёт, можно приобрести качественный орех и лайтсвуд. Такие породы как бук, дуб, прикорневая часть берёзы тоже используются при изготовлении прикладов. Но при неправильной обработке они склонны к растрескиванию.

Очень важно правильно подобрать и подготовить древесину. Если берётся свежее дерево, то в естественных условиях оно должно сохнуть не менее года. Хорошо, если есть доступ к профессиональной сушильной установке. В крайнем случае, можно приобрести готовую доску нужной породы дерева в надёжном магазине. Также важен вес и прочность конкретной заготовки. Лишний вес нарушит баланс ружья. Надо учитывать и расположение волокон древесины – они должны располагаться вдоль будущего приклада. От этого зависит внешний вид, прочность, износоустойчивость. Естественно, отбраковываются заготовки с малейшей трещиной, суковатые, с подозрением на гниль и поточенные жучками. Лучшая заготовка получится из сердцевины дерева.

Похожие статьи по выживанию:

survinat.ru

Как сделать приклад для ружья: инструкция

#1

Очень многие охотники всегда интересовались о том, как сделать приклад для ружья самому. Сделать его несложно, хотя потребуются определенные усилия и сноровка. Многим покажется, что в кустарном прикладе нет ничего хорошего, но как же приятно, когда он был сделан собственными руками.

#2

Для начала нужно определиться с размерами приклада. Он не должен быть слишком большой или маленький. Стоит сперва подогнать ложу под себя, чтобы держать ружье было максимально удобно. Тем более что от этого зависит не только удобство пользования оружием, но и его точность. Необходимо измерить все до последнего сантиметра и постараться представить себе, как оружие будет держаться в руках. Задание это не настолько сложное, например, как сделать ружье для охоты, так что каждый сможет попробовать свои силы в этом деле.

#3

Когда с расчетом размеров будет закончено, нужно найти подходящий материал для приклада. Лучше всего выбрать твердые виды древесины, так как выглядит она более чем приятно, и пользоваться ею намного удобнее. После этого нужно начинать делать форму, которая будет по душе. Перед этим стоит посмотреть фотографии различных прикладов, чтобы определиться точно с тем, как он будет выглядеть. Когда будет сделана из куска дерева нужная форма, ее нужно как следует отполировать и покрыть лаком, чтобы избавить ложу от неровностей и дефектов.

#4

Для того чтобы узнать, как сделать самодельное ружье, нужно приготовиться к некоторым сложностям. Во-первых, работа эта очень сложная, если не понимать элементарного строения любого огнестрельного оружия. Во-вторых, есть вероятность сделать работу некачественно и в итоге пораниться при использовании такого агрегата. В-третьих, нужный материал для подобных экспериментов достать очень сложно, а подручные материалы для этого не подойдут, так что даже не стоит думать о том, как сделать ружье из дерева, так как с этого ничего путного не получится.

#5

Единственным “оружием” подобного типа может быть игрушечное ружье, которое будет стрелять резинками и сможет здорово позабавить любого ребенка. Есть очень много всевозможных способов, как из бумаги сделать ружье, поэтому можно воспользоваться любым из них. Стрелять оно будет довольно далеко и точно. Главное, чтобы ребенок, которому в руки попадет эта игрушка, не попал им кому-то в глаз, ведь это может привести к большой беде.

uznay-kak.ru

Изготовление ложи и цевья - Энциклопедия оружия и боеприпасов

Представление о технологии кустарного изготовления ложи я получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из церковных праздников, когда православных отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа, которыми я располагал, Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу!

Увы! Любителю для этого требуется почти две недели!

За свою жизнь я удачно сделал 4 ложи и один раз испортил хорошую ореховую болванку. Удачно были сделаны ложи к кустарной бескурковой двустволке работы мастера-самоучки Исы Цепелича, затем, уже в СССР, к ижевской одностволке, к ИЖ-12 и, наконец, к ИЖ-27. После этого была попытка сделать ложу к старинному курковому ружью работы бельгийского мастера А.А. Дефурни, окончившаяся неудачей. Дело в том; что у этого ружья подушки коробки должны были быть забраны в дерево ложи до шарнирного болта. Я допустил ошибку при расчете угла, под которым надо было долбить "корытце" под подушки коробки. И когда она была уже врезана в дерево, пятка затыльника оказалась всего на 38мм ниже прицельной линии. Между тем минимальный погиб ложи в этом месте составляет 60 мм. При любой другой конструкции ложи ошибку можно бы было исправить, изменив угол торца ложи на стыке с коробкой, а в моем случае переделать корытце не представлялось возможным.

Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевьё.

Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) и 6 (Франция) категориям. У нас же продающиеся в оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки дерева ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько репрезентативен будет ее внешний вид.

Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Приведу один пример. Однажды астраханский оружейник Малахиев пообещал мне продать ореховую болванку. В назначенное время мастера дома не оказалось, но его жена вынесла завернутую в бумагу заготовку. Я расплатился и поехал домой. Дома, развернув покупку, обнаружил, что древесина настолько трухлява, что даже ногтем из нее выщербливались комочки. Пробовать же надо не ногтем, а кончиком ножа: древесина не должна отщепляться.

Вторым пороком являются трещины, образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке, а то и в эксплуатации. Следовательно, такая болванка уже не может быть возвращена в магазин.

Пороком считаются и сучки. Однако они не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки (см. ниже). Когда я был еще мальчишкой, мне очень понравилось недорогое бельгийское ружье фирмы "Лепаж" в Льеже. Не по цене красивая гравировка и очень красивый свилеватый орех, но... на прикладе были две или три заплаты, скрывавшие какие-то дефекты древесины.

Выбирая болванку, надо учитывать, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее, а не поперек.

На болванку наносят контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее.

Предварительные замечания о форме ложи

У большинства охотников, не в укор им будет сказано, поскольку этим грешат и дизайнеры наших оружейных заводов, представления о формах ложи бывают более чем смутными. Поэтому следует взять за образец ложу неплохого ружья, сделанного, увы, за рубежом. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то за образец можно взять ложу репарационного зауэра или зимсона. Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.

Положив линейку на прицельную планку, надо уложить контур ложи так, чтобы от линейки до пятки затыльника было 65мм. Красным обозначены поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него
Положив линейку на прицельную планку, надо уложить контур ложи так,чтобы от линейки до пятки затыльника было 65мм. Красным обозначеныповерхности, на которые наносится насечка при наличиипистолетного выступа и без него

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры этого последнего вычерчивают на болванке, по возможности, так, чтобы уместилось и цевьё.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке - длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи.

Самым внимательным образом линией А-Б отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Только для человека с короткой шеей и вздернутыми плечами погиб делают меньше: 58-60 мм, а для людей с длинной шеей - больше, порядка 70 мм. Ложа на ружье Густава Тихого в Моравской Остраве имела погиб 75 мм, но я, несмотря на длинную шею, нашел ее слишком непривычной.

Заготовку-ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).

Врезка коробки

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) посадку коробки на ложу производят в сборе.

Врезав аккуратно коробку на ружьях старой европейской конструкции, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.

Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае из-за наличия срединного курка, а во втором - из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой, проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Накладывая на болванку контур будущей ложи, надо найти место, где слои будут идти параллельно шейкеНакладывая на болванку контур будущей ложи,надо найти место, где слои будутидти параллельно шейке

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Например опытный мастер Ружич долбил отверстие сверху и выходил точно к гнезду. Любителю может, конечно, посчастливиться сразу попасть в гнездо, однако рассчитывать на это не приходится. Поэтому перед тем, как приладить коробку к ложе, надо нанести какую-либо вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива со светлым местом над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь крепление ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диаметром 16-20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и как можно точнее совмещают - пригоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-миллиметровым сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника. Этот узкий канал я сверлил буравчиком диаметром 10 мм, поскольку у меня не было восьмимиллиметрового.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, следя за тем, чтобы не расколоть головку ложи, после чего ее обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки оставляя, допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.

Форма ложи

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (К.В. Мартино "Бой ружей дробью", Уфа, 1991 г.).

Теперь приступают к обтесыванию болванки, придавая ей желаемую форму, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует и форму шейки, и головки ложи. Менять можно только форму спусковой скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева. На ружье Густава Тихого скоба была сделана из самокалки, и мне так и не удалось ее отпустить.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под два шурупа и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши - влево. Отвод (стандартный) в пятке составляет 4-6 мм, в носке - 6-8 мм.

На общий вид ложи влияют даже незначительные (1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будет некрасивой. Ложу, в принципе, может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Если ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить «башмаком», сшитым из голенища старых женских сапожек. Зимой же, при теплой одежде, коротковатая ложа будет только удобнаЕсли ложа в силу тех или иных причинполучилась коротковатой, ее можноудлинить «башмаком», сшитым из голенищастарых женских сапожек. Зимой же, при теплойодежде, коротковатая ложа будет только удобна

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губами.

Я же, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориком, выравнивал рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелаковой политурой (см. ниже), создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально контролируемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости: от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца. Расстояние от переднего спускового крючка до пистолетного выступа на шейке обычно бывает 110 мм, но для людей с очень большой кистью выступ смешают назад.

Очень важны размеры и форма шейки. Она должна быть в сечении овальной, с высотой при 16 и 12 калибрах 39 мм и шириной 30 мм. Для "двадцаток" эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал Ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти, и некрасиво, и нетрадиционно.

Насечка

Пилка для нанесения насечки, сделанная из отверткиПилка для нанесения насечки,сделанная из отвертки

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку.

Насечку, или "рыбью чешую", наносят одно-, двух- и трехрядными пилками. Их я делал из отверток, а инженер Жемчужников - из обломков полотен для ножовки. Отвертки отпускаются, изгибаются и обтачиваются напильником, а затем надфилем сначала делаются вдоль ряды будущих зубчиков, а затем поперек - сами зубчики. Чем ближе будут сделаны ряды зубчиков, тем мельче будет насечка, то есть с большим числом рядов на одном дюйме (дюйм = 25,4мм). Чем мельче насечка, тем она ценнее. Например, английская фирма "Джеймс

Пёрде" делает 24 ряда, а экономные бельгийцы - до 32 рядов. Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, а из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: "Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами". Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном зауэре с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал.

Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд пропиливает новую борозду. По идее, двузарядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам то сходятся, то расходятся, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот, уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.

Наиболее характерные ошибки при нанесении насечки обозначены красными крестами; стрелкой обозначено место сближения рядов, крестами их расползаниеНаиболее характерные ошибки при нанесениинасечки обозначены красными крестами;стрелкой обозначено место сближения рядов,крестами их расползание

Преимущество пилки, сделанной из обломков ножовочного полотна, заключается в том, что, меняя толщину прокладки между пилками, легко получить любое количество рядов на 1 дюйм.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 до 45°. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой взгляд, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38°.

Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15°. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются.

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, английская фирма "Джеймс Перде").

На рисунке показаны классические формы площадей, занимаемых насечкой. Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.

Отделка поверхностей

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник и высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается обработать внешнюю поверхность, придав ей скромный блеск и сделать ее водоупорной. Для этого:

При нанесении насечки на цевье надо помнить, что при переходе пилки с боковой поверхности на нижнюю, пилка теряет свое направление и борозды теряют свой наклонПри нанесении насечки на цевье надо помнить,что при переходе пилки с боковой поверхностина нижнюю, пилка теряет свое направлениеи борозды теряют свой наклон

1. Обливают ложу из чайника горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся "ворс" снимают шкуркой среднего номера. Операцию повторяют два-три раза.2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую будет удобно ее держать.3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками. Лично мне не нравится красно-коричневый цвет отечественной морилки и удовлетворяюсь тем цветом, какой приобретает орех при пропитывании маслами. Другое дело, такая древесина, как бук или липа.4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Невысыхающие суррогаты для этого не годятся. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать следующие растительные масла: льняное, применяемое в живописи, ореховое, применяемое женщинами для предохранения кожи от солнечных лучей. Я получал хорошие результаты, пропитывая ложи гвоздичным и бергамотовым маслами, но они очень дороги. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.5. Желательно, чтобы ложа сохла 7-10 дней.6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Вероятно, можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру наносят тряпичным тампоном, в который наливают небольшое количество политуры - спиртового насыщенного раствора шеллаковой смолы. Наливать надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Диаметр тампона 50 мм. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Сперва под тампоном будет ощущаться влага (раствор), потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине. Это - самый ответственный момент: надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20-30 минут. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, на одном дыхании.

Кирилл МартиноПрирода и Охота 1-1999

weaponland.ru

Изготовление ложи и цевья | Российский охотничий портал HUNTER.RU

Представление о технологам кустарного изготовления ложи я получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из церковных праздников, когда православных отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа, которыми я располагал, Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу!

Увы! Любителю для этого требуется почти две недели!

За свою жизнь я удачно сделал 4 ложи и один раз испортил хорошую ореховую болванку. Удачно были сделаны ложи к кустарной бескурковой двустволке работы мастера-самоучки Исы Цепелича, затем, уже в СССР, к ижевской одностволке, к ИЖ-12 и, наконец, к ИЖ-27. После этого была попытка сделать ложу к старинному курковому ружью работы бельгийского мастера А.А.Дефурни, окончившаяся неудачей. Дело в том; что у этого ружья подушки коробки должны были быть забраны в дерево ложи до шарнирного болта. Я допустил ошибку при расчете угла, под которым надо было долбить "корытце" под подушки коробки. И когда она была уже врезана в дерево, пятка затыльника оказалась всего на 38мм ниже прицельной линии. Между тем минимальный погиб ложи в этом месте составляет 60 мм. При любой другой конструкции ложи ошибку можно бы было исправить, изменив угол торца ложи на стыке с коробкой, а в моем случае переделать корытце не представлялось возможным.

Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевьё.

Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) и 6 (Франция) категориям. У нас же продающиеся в оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки дерева ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько репрезентативен будет ее внешний вид.

Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Приведу один пример. Однажды астраханский оружейник Малахиев пообещал мне продать ореховую болванку. В назначенное время мастера дома не оказалось, но его жена вынесла завернутую в бумагу заготовку. Я расплатился и поехал домой. Дома, развернув покупку, обнаружил, что древесина настолько трухлява, что даже ногтем из нее выщербливались комочки. Пробовать же надо не ногтем, а кончиком ножа: древесина не должна отщепляться.

Вторым пороком являются трещины, образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке, а то и в эксплуатации. Следовательно, такая болванка уже не может быть возвращена в магазин.

Пороком считаются и сучки. Однако они не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки (см.ни-же). Когда я был еще мальчишкой, мне очень понравилось недорогое бельгийское ружье фирмы "Лепаж" в Льеже. Не по цене красивая гравировка и очень красивый свилеватый орех, но... на прикладе были две или три заплаты, скрывавшие какие-то дефекты древесины.

Выбирая болванку, надо учитывать, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее, а не поперек.

На болванку наносят контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее.

Предварительные замечания о форме ложи

У большинства охотников, не в укор им будет сказано, поскольку этим грешат и дизайнеры наших оружейных заводов, представления о формах ложи бывают более чем смутными. Поэтому следует взять за образец ложу неплохого ружья, сделанного, увы, за рубежом. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то за образец можно взять ложу репарационного зауэра или зимсона. Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной. 

Положив линейку на прицельную планку, надо уложить контур ложи так, чтобы от линейки до пятки затыльника было 65 мм. Красным обозначены поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры этого последнего вычерчивают на болванке, по возможности, так, чтобы уместилось и цевьё.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке - длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи.

Самым внимательным образом линией А-Б отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Только для человека с короткой шеей и вздернутыми плечами погиб делают меньше: 58-60 мм, а для людей с длинной шеей - больше, порядка 70 мм. Ложа на ружье Густава Тихого в Моравской Остраве имела погиб 75 мм, но я, несмотря на длинную шею, нашел ее слишком непривычной.

Заготовку-ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).

Врезка коробки

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) посадку коробки на ложу производят в сборе.

Врезав аккуратно коробку на ружьях старой европейской конструкции, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.

Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае из-за наличия срединного курка, а во втором - из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой, проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика. 

Накладывая на болванку контур будущей ложи, надо найти место,  где слои будут идти параллельно шейке

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Например опытный мастер Ружич долбил отверстие сверху и выходил точно к гнезду. Любителю может, конечно, посчастливиться сразу попасть в гнездо, однако рассчитывать на это не приходится. Поэтому перед тем, как приладить коробку к ложе, надо нанести какую-либо вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива со светлым местом над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь крепление ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диаметром 16-20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и как можно точнее совмещают - пригоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-миллиметровым сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника. Этот узкий канал я сверлил буравчиком диаметром 10 мм, поскольку у меня не было восьмимиллиметрового.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, следя за тем, чтобы не расколоть головку ложи, после чего ее обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки оставляя, допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.

Форма ложи

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (К.В.Мартино "Бой ружей дробью", Уфа, 1991 г.).

Теперь приступают к обтесыванию болванки, придавая ей желаемую форму, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует и форму шейки, и головки ложи. Менять можно только форму спусковой скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева. На ружье Густава Тихого скоба была сделана из самокалки, и мне так и не удалось ее отпустить.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под два шурупа и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши - влево. Отвод (стандартный) в пятке составляет 4-6 мм, в носке - 6-8 мм.

На общий вид ложи влияют даже незначительные (1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будет некрасивой. Ложу, в принципе, может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губами. 

Если ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить "башмаком", сшитым из голенища старых женских сапожек. Зимой же, при теплой одежде, коротковатая ложа будет только удобна

Я же, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориком, выравнивал рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелаковой политурой (см.ниже), создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально контролируемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости: от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца. Расстояние от переднего спускового крючка до пистолетного выступа на шейке обычно бывает НО мм, но для людей с очень большой кистью выступ смешают назад.

Очень важны размеры и форма шейки. Она должна быть в сечении овальной, с высотой при 16 и 12 калибрах 39 мм и шириной 30 мм. Для "двадцаток" эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал Ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти, и некрасиво, и нетрадиционно.

Насечка

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку. 

Пилка для нанесения насечки, сделанная из отвертки

Насечку, или "рыбью чешую", наносят одно-, двух- и трехрядными пилками. Их я делал из отверток, а инженер Жемчужников - из обломков полотен для ножовки. Отвертки отпускаются, изгибаются и обтачиваются напильником, а затем надфилем сначала делаются вдоль ряды будущих зубчиков, а затем поперек - сами зубчики. Чем ближе будут сделаны ряды зубчиков, тем мельче будет насечка, то есть с большим числом рядов на одном дюйме (дюйм=25,4мм). Чем мельче насечка, тем она ценнее. Например, английская фирма "Джеймс

Пёрде" делает 24 ряда, а экономные бельгийцы - до 32 рядов. Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, а из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: "Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами". Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном зауэре с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал. 

Наиболее характерные ошибки при нанесении насечки обозначены красными крестами; стрелкой обозначено место сближения рядов, крестами их расползание

Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд пропиливает новую борозду. По идее, двузарядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам то сходятся, то расходятся, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот, уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.

Преимущество пилки, сделанной из обломков ножовочного полотна, заключается в том, что, меняя толщину прокладки между пилками, легко получить любое количество рядов на 1 дюйм.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 до 45°. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой взгляд, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38°.

Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15°. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются. 

При нанесении насечки на цевье надо помнить, что при переходе пилки с боковой поверхности на нижнюю, пилка теряет свое направление и борозды теряют свой наклон

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, английская фирма "Джеймс Перде").

На рисунке показаны классические формы площадей, занимаемых насечкой. Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.

Отделка поверхностей

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник и высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается обработать внешнюю поверхность, придав ей скромный блеск и сделать ее водоупорной. Для этого:

1. Обливают ложу из чайника горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся "ворс" снимают шкуркой среднего номера. Операцию повторяют два-три раза.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую будет удобно ее держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками. Лично мне не нравится красно-коричневый цвет отечественной морилки и удовлетворяюсь тем цветом, какой приобретает орех при пропитывании маслами. Другое дело, такая древесина, как бук или липа.

4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Невысыхающие суррогаты для этого не годятся. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать следующие растительные масла: льняное, применяемое в живописи, ореховое, применяемое женщинами для предохранения кожи от солнечных лучей. Я получал хорошие результаты, пропитывая ложи гвоздичным и бергамотовым маслами, но они очень дороги. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7-10 дней.

6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Вероятно, можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.

7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру наносят тряпичным тампоном, в который наливают небольшое количество политуры - спиртового насыщенного раствора шеллаковой смолы. Наливать надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Диаметр тампона 50 мм. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Сперва под тампоном будет ощущаться влага (раствор), потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине. Это - самый ответственный момент: надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.

8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20-30 минут. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, на одном дыхании.

Кирилл МартиноПрирода и Охота, 1(28) 1999

www.hunter.ru

Материал для изготовления ложи и цевья

Ложи и цевья охотничьих ружей изготовляют из твердой древесины (орех, бук, береза). Иногда используют яблоню, вяз, граб, клен, грушу. Качество древесины в значительной степени определяет прочность, долговечность и внешний вид ружья.

После второй мировой войны стали выпускать ружья с ложей из пластмассы. Это худший материал для ложи. Дело в том, что пластмасса - материал «холодный», «мертвый». К тому же на сильном морозе пластмасса прилипает к коже. В нашей стране ранее с пластмассовой ложей серийно выпускали ружье МЦ20-20.Лучший материал для ложи - орех, особенно комлевой. Древесина для ложи должна быть выдержанной, прямослойной, без сучков. Прямослойность обычно важна в шейке - наиболее хрупкой части ложи. При незначительной разнице в прочностных характеристиках березы, бука и ореха вследствие большого непостоянства механических свойств древесины даже одной породы может случиться, что ложа из березы окажется более прочной, чем из ореха, тем не менее, приобретая ружье, мы, вероятнее всего, отдадим предпочтение тому из них, ложа которого изготовлена из ореха. Решающую роль в таком выборе сыграет внешний вид деревянных деталей из ореховой древесины, придающих ружью особую нарядность и красоту. Поэтому ложи и цевья наиболее качественных ружей изготовляются из ореха, а более простых - из бука или березы. Для штучных ружей с высокохудожественной гравировкой ложи изготовляются из специально отобранных заготовок с красивым естественным рисунком, привлекательность которого дополнительно подчеркивается пропиткой специальными составами и маслами, наиболее полно выявляющими текстуру ореха.Изготовление лож на заводах.Ложи изготавливаются на копировальных станках по копиру. Поверхность ложи шлифуют, пропитывают льняным маслом или натуральной олифой. Олифа заполняет поры древесины, защищает ее от воздействия погодных условий и одновременно придает ей окраску. Затем поверхность ложи полируют шеллаком, разведенным на спирту. При полировке олифой дерево предварительно пропитывают льняным маслом. Иногда дерево перед покрытием шеллаком или олифой окрашивают морилкой.Изготовление рациональной ложи по методу Э. Штейнгольда.При снятии размеров и построении макета - шаблона для изготовления ложи рационального типа соблюдают следующий порядок. Во-первых, перед тем как определять погиб ложи по вертикали, ее отвод в сторону, расстояние от переднего спускового крючка до пятки и носка приклада, необходимо определить длину приклада до середины его затылка. Во-вторых, необходимо знать, что положение гребня приклада (его погиб и отвод в сторону) зависит от положения прицельной линии ружья, в частности от ее продолжения в сторону пятки приклада и вертикальной плоскости, проходящей через прицельную линию ружья. В третьих, снимать размеры ложи (приклада) со старого ружья можно только тогда, когда прикладная часть ложи будет строго соответствовать длине руки от локтевого изгиба до середины первой фаланги (сустава) указательного пальца. В четвертых, необходимо сделать из куска фанеры макет-шаблон с куском прицельной линии длиной 300-400 мм. И только после исправления формы гребня на макете-шаблоне можно перенести его размеры на болванку, приготовленную для изготовления ложи. В пятых, следует иметь в виду, что при, изготовлении рациональной ложи, во время проверки шаблона, затылок приклада не должен смещаться вверх или вниз при изменении положения головы, т. е. при ее подъеме или опускании в момент прижима нижней части верхней скулы к гребню приклада. Следует иметь в виду, что отвод ложи в сторону зависит не только от ширины груди, но и от ширины лица (т. е. расстояния от зрачка до внешней части верхней скулы и манеры прижима скулы к гребню приклада, т. е. сильно или слабо. Рассмотрим порядок работы при отыскании размеров рациональной ложи. 

Обмер стрелка для построения рациональной ложи. А - анфас; Б - профиль; Нз - высота зрачка от ключицы строго по вертикали, мм; h - высота зрачка над нижней передней точкой верхней скулы; С - нижняя передняя точка верхней скулы, которой стрелок прижимается к гребню приклада; Шс - ширина скулы от зрачка; Рс - расстояние от ключицы до нижней передней точки верхней скулы.

Следует определить длину ложи и сделать эскиз на чертежной бумаге (в натуральную величину): вычертить положение прицельной линии и ее продолжение до пятки приклада, обозначить (в контуре) ствольную коробку и положение переднего спускового крючка путем наложения ружья на бумагу и обвода его карандашом; сделать замеры высоты глаза от ключицы при строго вертикальном положении головы и это же проделать при наклоне головы до соприкосновения подбородка с грудью; измерить расстояние от зрачка глаза до нижней части скулы (следует помнить, что с изменением наклона головы это расстояние изменяется), находящейся под глазом в наивысшем положении головы, сделать замеры от ключицы до нижней передней части скулы - при строго вертикальном положении головы, при прижиме подбородка к груди и при любом наклоне головы от вертикального положения вперед. На чертеже необходимо сделать засечки (циркулем) от верхней точки пятки приклада в сторону шейки ложи, провести касательную линию к засечке перпендикулярно продолжению прицельной линии, а от продолжения прицельной линии сделать циркулем засечку до пересечения с первой засечкой, разведя ножки циркуля на величину расстояния от зрачка глаза до скулы. Так поступить следует не менее 3 раз (в наиболее низком положении головы, в среднем и наивысшем). Полученные точки нужно соединить плавной кривой, которая приблизительно определит форму и положение гребня приклада.Положение верхней точки пятки приклада O определяют: по длине Ln (расстояния от переднего спускового крючка до пятки приклада) и расстоянию по перпендикуляру ПО к продолжению прицельной линии, проведенному в виде касательной ГОПД в дуге РОС, имеющей радиус, равный длине Ln.Положение точки О от прицельной линии уточняют засечкой из точки П радиусом ПО (обычно равным Н3), получаемым из графического построения. Проверяют его по имеющемуся ружью или определяют по таблице.Засечки I, II и III соответствуют Рс1, Рс2, Рс3, а засечки 1, 2 и 3 - h2, h3, h4; затем по точкам пересечения засечек по лекалу строят гребень приклада, сопрягая его с ложевой шейкой. На рисунке эта линия проведена штрихами.Длину затылка приклада (нормальную) определяют по расстоянию от ключицы до подмышечной впадины.Для измерения переменной высоты зрачка над скулой в разных положениях головы могут быть применены разные способы.

Эскиз-выкройка ложи. А-Б - продолжение прицельной линии; Б-В - прицельная линия; О - верхняя точка пятки приклада; Е - форма гребня приклада (вид сверху) у классической ложи; Ж - форма гребня приклада у рациональной ложи (имеет постоянную ширину скулы Шс, что обеспечивает правильность прикладки).

После того как эскиз будет готов, из него вырезают выкройку ложи и по ней делают макет-шаблон из фанеры толщиной 3-5 мм. Затем проверяют, как макет-шаблон ложится в плечо и не требует ли он каких-либо поправок при перемещении скулы по гребню приклада. При этом нужно наблюдать затем, чтобы приклад ни в коем случае не смещался в плече.Если у макета требуется поправка в форме гребня, то на гребень налепляют пластилин. Затем его заменяют приклеиваемым кусочком древесины. Если гребень окажется высоким, его спиливают напильником.

Макет-шаблон

После визуальной проверки и исправления формы гребня приклада, убедившись в ее полном соответствии конституции стрелка, прицельную линию БВ отрезают по линии БГ, соответствующей тыльной части ствольной коробки, врезанной в болванку. Наблюдая затем, чтобы все размеры были соблюдены, по шаблону-макету чертят контур ложи на болванке, предварительно укрепив шаблон-макет к болванке струбцинками, чтобы он не мог сместиться. Все измерения ведут в миллиметрах. Затем обрабатывают ложу и придают ей нужную форму, проверяя по макету-шаблону.Что касается ширины гребня приклада и отвода последнего в сторону от шеи к плечевому суставу, то в первом случае лучше выбрать не классическую форму гребня острого очертания, а широкий. Отвод ложи в пятке должен иметь нулевую величину или быть минимального значения, что достигается правильным выбором ширины гребня, когда его половина будет равна ширине скулы от зрачка, т. е. величине Ш.В носке приклада отвод должен быть таким, чтобы его затылок носком был направлен к подмышечной впадине при руке, опущенной вдоль корпуса. При этом осевая линия затылка приклада в пятке его должна находиться в средней части ключицы. Лучше, если это будет чуть ближе к шее, чем к плечевому суставу. Наибольшую ширину затылка в его середине 45-50 мм делают несколько ближе к пятке. Подщечный выступ подбирают опытным путем, подбинтовывая к щеке ложи старого ружья подкладки разной толщины.Шейку ложи обычно делают эллиптической формы. При этом вертикальная ось эллипса бывает от 40 до 45 мм, а горизонтальная - от 28 до 32 мм. Питч, т. е. угол наклона прицельной линии к плоскости затылка приклада, подбирают подкладками к затылку приклада или спиливанием затылка у носка, сохраняя длину приклада к его середине и к пятке без изменения, если эти размеры подобраны правильно.

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

stvol.in.ua