Изготовление ножа с насадочным хвостовиком. Хвостовик ножа


Нож своими руками

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.После того как вы приобрели навыки в изготовлении ножа с использованием набора готовых деталей, можно попытаться сделать нож от начала и до конца самостоятельно.В качестве примера был выбран нож с насадочным или заостренным хвостовиком. Преимущество в изготовлении таких ножей заключается в том, что к насадочным хвостовикам можно подобрать подходящие куски рога в качестве материала для рукоятки, не тратя много сил и времени для изменения их формы.Для нашего примера в качестве материала для рукоятки используем кусок рога антилопы.Поскольку клинок мы изготавливаем сами, то можем оптимально подогнать его форму (длину, ширину, кривизну) к рукоятке. К готовому же клинку необходимо, наоборот, подбирать и подгонять соответствующий материал рукоятки. В нашем же примере мы можем красивый кусок рога как бы дополнить собственноручно сделанным клинком и создать нож, образующий единое гармоничное целое.Клинок нашего ножа должен быть выполнен из почти нержавеющей дамасской стали, изготовленной методом порошковой металлургии (см. статью про дамасскую сталь), так как именно этот сорт стали по внешнему виду лучше всего подходит к выбранной нами рукоятке из рога антилопы. Надо сказать, что такая сталь стоит не дешево, но уж если принято решение самостоятельно изготовить клинок, стоит серьезно подойти к вопросу о выборе материала, из которого будет он сделан. Если же кто колеблется в данном вопросе, то лучше остановиться на более дешевых сортах стали.

В отношении формы клинка выбор пал на клинок для охотничьего ножа. Первый, грубый проект клинка следует сначала нарисовать на картоне и вырезать из него шаблон.Теперь с помощью чертилки или карандаша контур клинка необходимо перенести на стальную заготовку, после чего вырезать клинок по начерченному контуру ножовкой. Значительно легче вырезать, если предварительно просверлить в заготовке вспомогательные отверстия. После того как контур клинка вырезан, металл следует обточить напильником или шлифовальной лентой, если таковая есть в наличии.

Имеющиеся в продаже шлифовальные ленты относительно не дороги и прекрасно подходят в качестве инструмента для мастеров-любителей. Обработка скосов полотна клинка осуществляется двумя способами: шлифовкой на шлифовальной ленте или обточкой напильником. Новичкам лучше начать с напильника, так как работа с шлифовальной лентой требует сноровки и опыта.Прежде чем приступить к обточке напильником, на будущем лезвии следует наметить центральную линию, что предотвратит излишний снос металла с какой-либо стороны клинка и тем самым образование волнообразного лезвия, если мастер слишком увлечется своей работой.

Для маркировки центральной линии следует измерить толщину заготовки и результат разделить пополам. Область заточки зачернить фломастером и с помощью циркуля отчертить линию в соответствии с полученным размером.

После того как скосы обточены напильником, клинок необходимо шлифовать наждачной бумагой, постепенно уменьшая зернистость до тех пор, пока не будет получен желаемый результат. После этого клинок можно сдать в закалочный цех для закалки. Наш клинок должен иметь твердость 58-59 по шкале Рокуэлла, при этом мастеру закалочного цеха необходимо сообщить данные о металле, так как от этого зависят температура и время закалки. При выборе закалочного цеха лучше доверить свое изделие предприятию, имеющему достаточный опыт в этом виде работ.Поскольку мы хотим выделить рисунок дамасской стали, клинок должен быть подвергнут травлению. Для этого клинок необходимо сначала обезжирить ацетоном или спиртом. Поверхность должна быть отшлифована, лучше всего шлифовальной бумагой зернистостью 800. В качестве емкости для травильного раствора можно использовать высокий сосуд (например, банку из-под сосисок). Как показала практика, в нижней части клинка лучше просверлить отверстие для тонкого шнура, за который клинок подвешивается в травильной среде.

Травление в электролите или трихлориде железа.

В качестве травильной среды хорошо подходит электролит, имеющийся в продаже в автомагазинах. Для ускорения процесса травления кислоту можно подогреть: в банку из под сосисок налить кислоты на 4 см ниже края, поставить в водяную баню и постепенно нагреть до температуры 60-70 °С.

Внимание: если разогрев происходит в закрытом помещении, обязательно откройте окна! Лучше травить изделия, как правило, под открытым небом. В любом случае настоятельно не рекомендуется работать с кислотой в жилых помещениях - на то есть разные причины. Кроме того, при обращении с кислотой непременно надевать перчатки и защитные очки, а также соблюдать все правила работы с опасными веществами! Процесс травления в зависимости от температуры длится несколько минут. Рекомендуется спустя две-три минуты после начала процесса вынуть клинок из кислоты и проверить глубину травления, при этом с помощью влажной губки следует удалить с клинка отслоившиеся частички металла, после чего травление протекает быстрее. Ни в коем случае не вдыхать пары!

В ходе травления можно добиться всевозможных эффектов: от легкого рисунка на поверхности изделия до глубокого рельефного узора. После того как необходимая глубина травления достигнута, клинок следует промыть водой и на несколько минут положить в раствор едкого натра, чтобы нейтрализовать остатки кислоты (в воде для промыва можно растворить немного пекарского порошка). После этого отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой зернистостью 2000 и в заключение отполировать пастой, нанесенной на мягкую тряпку, после чего смазать маслом.

Травление в трихлориде железа

Для травления подходит также трихлорид железа, который можно приобрести в виде порошка или небольших кусков в специализированных магазинах по продаже принадлежностей для художественных работ, а также электроники. Граверы на меди используют его для травления печатных пластин.Трихлорид железа растворить в теплой воде до получения насыщенного раствора и подвесить в нем клинок. Трихлорид железа не образует паров и не въедается в одежду или кожу, но после него на одежде остаются некрасивые пятна.

Насадка хвостовика.

После того как клинок готов, необходимо подготовить рукоятку и жесть. При насадке хвостовика на рог в последнем необходимо сделать разрез, предварительно замерив ширину и высоту клинка на участке его перехода в хвостовик. Полученные размеры мы переносим на торец рога в том месте, где должен быть вставлен хвостовик.С помощью сверл, диаметр которых совпадает с толщиной хвостовика, просверливаем на обозначенном участке рога отверстия одно под другим. Глубина отверстий должна быть на 2-4 см больше длины хвостовика. Образовавшиеся между отверстиями перемычки можно удалить с помощью специально предназначенного для этого инструмента, имеющегося в продаже в специализированных магазинах.

Небольшую пилу можно сделать самому. Для этого необходимо взять полотно ножовки и с помощью углового шлифовального станка или на шлифовальной бабке придать ему нужную форму.После распиливания излишки материала удалить с помощью прорезных напильников. Если хвостовик входит в разрез, клинок можно сразу вклеить или изготовить перекрытие для рукоятки из жести или какого-либо другого материала. Для этого берем толстую жесть (2- 3 мм), устанавливаем на нее торцом рукоятку и обводим ее контур, после чего выпиливаем очерченный кусок и в центре намечаем размеры поперечного разреза хвостовика.

Как при разрезе в роге просверливаем отверстия, но диаметр сверла должен быть при этом несколько меньше, чем толщина хвостовика. Затем отверстия осторожно обрабатываем прорезными напильниками. Меньший диаметр сверла необходим для того, чтобы в том случае, если отверстия просверлены не очень точно, разрез не получился кривым, иначе его придется расширять до размеров, превышающих размеры хвостовика. В этом случае клинок будет иметь люфт и будет виден зазор между клинком и жестью.Работу с рукояткой следует проводить очень осторожно, чтобы не было зазора и клинок точно сидел в разрезе.

Отсутствие зазоров - признак качественной работы. Настоящий мастер в первую очередь проверит чистоту работы в месте примыкания клинка к рукоятке.Если клинок хорошо подогнан, подготовить клей, смазать им хвостовик и вставить в рукоятку. Остатки клея на металле в труднодоступных местах можно удалить простым инструментом, сделанным своими руками: обточить напильником кончик латунной проволоки толщиной 2-3 мм так, чтобы он был плоским и со скосом. Латунная проволока подходит здесь лучше всего, так как она не оставляет глубоких царапин на металле, но, несмотря, на это действовать следует все равно осторожно.

Для рукоятки хорошо подходят также другие контрастные материалы, например, деревянные или роговые пластины. Клинок можно закрепить в рукоятке следующим образом: деревянную колодку распилить вдоль по центру, отшлифовать плоскости, сделать углубление для хвостовика в каждой половине и склеить их. Здесь необходимо учесть, что склеиваемые плоскости должны быть точно подогнаны, но даже при самой аккуратной работе и тщательной подгонке зазор между склеенными пластинами все равно останется виден.

Миниатюрные ножи

Особой областью ножевого производства является изготовление миниатюрных ножей. О практическом применении речи здесь быть не может, так как размеры такого ножа могут быть в десять раз меньше того же ножа в оригинале. И все же даже изготовители классических ножей нередко удивляются тому, какие красивые и изящные произведения искусства создают специалисты по миниатюрам в своих мастерских, сколько кропотливого труда и любви вкладывают в каждую крошечную деталь своего изделия. Несмотря на то, что эти ножечки имеют крошечные размеры, они требуют не меньше усилий и времени, чем их более крупные собратья. Любой переход от одного материала к другому, любая подгонка должны быть выполнены очень тщательно, для чего иной раз требуются специальные зажимные устройства и инструмент. При выборе материала необходимо в первую очередь учитывать размеры будущего ножа, при этом предпочтение отдается, главным образом, плотному материалу с тонкой структурой. Такие миниатюрные ножички всегда остаются эксклюзивными, дорогими и уникальными по своей сути предметами украшения, созданными в процессе кропотливого ручного труда.

Нашейные ножи

Среднее положение между миниатюрными и «нормальными» ножами занимают так называемые шейные ножи (Neck Knives), то есть небольшие ножички, носимые на цепочке ИЛИ шнуре, закрепленными на шее. Будучи, по сути, украшением, такой нож вполне может иметь и практическое применение.Для облегчения обработки клинка напильниками в качестве материала для ножей был использован готовый, вальцованный в форме клина стальной кусок.

Источник: Справочное издание Зибенайхер-Гелльвиг Э.Г., Штайгервальд Ш.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

unikumrus.com

Всадной монтаж рукояти ножа, инструмент, вклеивание хвостовика

Всадной монтаж рукояти ножа довольно прост и надежен, в самый раз для начала. Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем! 

Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.
Инструмент необходимый.

Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный школьный треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).

Инструмент желательный.

Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель, в общем все что найдете. (шутка).

Исходные материалы.

Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5 мм, может пригодится.

Эскиз ножа, перенос изображения рукояти на заготовку.

Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.

Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.

В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 ее длины.

Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5 мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.

Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2 мм на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления. Особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси. Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.

Обработка заготовки рукояти ножа под всадной монтаж.

Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет гнать перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.

Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению. Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.

В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном или шилом, отмечаем центр отверстия.

Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.

Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка. Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряет в оболочке глазного яблока, это, как минимум, очень больно.

Всадной монтаж рукояти ножа под хвостовики в виде клина.

Часто встречаются хвостовики клинка в виде клина. После сверловки центрального отверстия, начинаем его раздалбывать. Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло, оно сломается.

Важно! Даже если толщина клинка 1,5 мм не берите сверло диаметром менее 4 мм. Первое: тонкое сверло — короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло диаметром 4,5 мм имеет полную длину 80 мм, из которых 10-15 мм будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70 мм. Это не много.

Сверло 3,5мм, полная длина 70 мм, рабочая длина 55-60 мм. Это совсем мало. Сверло 5,5 мм, полная длина 93 мм, рабочая длина 78-83 мм. Уже нормально. Есть, конечно, и длинная серия сверл (для указанных диаметров длина больше на 40 мм), но тут другое. Чем тоньше сверло, тем легче его уводит и тем проще его сломать.

После того как отверстие под всадной монтаж получено, примерьте к нему хвостовик клинка и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.

Всадной монтаж рукояти ножа в ступенчатое отверстие.

Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия под всадной монтаж клинка ножа. Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.

Всадной монтаж рукояти ножа для хвостовиков клинка в виде клина или прямоугольника.

Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины. Диаметр сверла нужно выбирать на 1 мм больше толщины хвостовика. Но опять таки менее 4 мм лучше не брать. Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5 мм больше желаемой глубины отверстий. Возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру.

В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке. Отверстия размечаем почти впритык друг к другу.

Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу съехать в уже готовое отверстие.

Следующий этап — удаление оставшихся перегородок. Как видно из иллюстрации, процедура предельно проста. Водим сверлом от края до края, постепенно срезая перемычки. Главное не спешить и не пытаться снять за один проход более 0,5-1 мм материала. Очень удобно выполнять эту процедуру в сверлильном станке. После удаления перегородок можно поправить форму отверстия надфилем. Отверстие под всадной монтаж клинка готово.

Грубая обработка заготовки рукояти под всадной монтаж клинка.

Теперь можно грубо ободрать заготовку под всадной монтаж, приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.

Приспособление под всадной монтаж клинка в рукоять ножа.

Перед вклеиванием собираем нож на сухую, в приспособлении, чтобы проверить прилегание частей. Пару слов о самом приспособлении.

1. Основание.2. Держатель с пазом.3. Прижим со вспомогательными отверстиями.4. Резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.

Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое. Покупные комплектующие здесь — стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20 миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.).

Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.

Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами.

Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному. Либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.

Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять.

Итак, все проверили, все отлично — можно клеить. Эпоксидным клеем. Каким? Да каким угодно. Удобны быстросхватывающиеся «пятиминутные» клеи. Они как правило идут в «двуствольных» шприцах. Удобство их в том, что с дозировкой не ошибешься, а недостаток именно в быстросхватываемости. Больше других мне понравился клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт-Эпокси». Он водо-масло-бензо-термостойкий и высокопрочный, ТУ-У 24.6-2558309112-004-2003.

После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять ножа под всадной монтаж. Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола- отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5 мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.

Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц.

Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособление под всадной монтаж рукояти в теплое место и идем отдыхать.

Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет — на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина — значит не застыл.

Потом клинок ножа туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа.

Статья от Egor

Другие статьи похожей тематики :

kombat.com.ua

Изготовление ножа с полным хвостовиком с помощью комплекта готовых деталей

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Можно было бы спросить: зачем, собственно, вообще нужно тратить время и силы, чтобы изготовить нож самому, когда витрины и каталоги магазинов и торговых фирм переполнены режущими инструментами? На то есть много причин, но я назову всего несколько.

В первую очередь, испытываешь почти чувственное удовольствие от того, что можешь сделать своими собственными руками что-то, что можно потрогать, использовать для своих нужд и при этом испытывать радость от того, что этот предмет красив и приятен на ощупь.

Многие люди, не являются производителями изделий, которые можно потрогать руками, то есть вечером они не могут прикоснуться к тому, что создали в течение дня. При этом наверняка теряется часть того удовлетворения, которое человек получает от своей работы. После того как я делаю очередной нож, я некоторое время ношу его с собой, ощущаю его тяжесть и радуюсь от прикосновения к нему.

На втором месте в изготовлении ножей стоит сама работа с интересными, благородными, а нередко и с экзотическими материалами, многообразие которых трудно переоценить. Здесь я имею в виду, например, ископаемые кости или бивни мамонта, возраст которых насчитывает тысячелетия. Благородные сорта древесины, переливающиеся раковины, искусные дамасские стали, таинственные куски железа из космоса, самые современные материалы, применяемые в авиации и космонавтике, - все это может быть использовано ножевым мастером в его работе.

Третье место занимает, пожалуй, обращение с инструментами и приобретение соответствующих профессиональных навыков - традиционное занятие человека на протяжении всей истории развития человечества. Режущие инструменты были первыми предметами потребления, которые наши предки изготавливали из камня. Сегодня ножевой мастер, разрабатывая конструкцию ножа, использует всю свою творческую фантазию, а каждый его нож - это уникальное изделие. Кроме того, что можно сказать далеко не о многих других хобби, он может своим любимым занятием зарабатывать деньги. Это было как бы предисловие, а теперь обратимся к самой теме.

Изготовление ножа с полным хвостовиком с помощью комплекта готовых деталей

В принципе, существуют четыре основных вида изготовления клинков:

• Ковка - самый традиционный способ.

• Обработка напильником - способ, требующий больше всего времени.

• Шлифование с помощью абразивной ленты.

• Фрезерование.

В настоящей статье детально изложено изготовление ножа с помощью комплекта готовых деталей, который можно приобрести в специализированных магазинах. Опытные мастера могут пропустить этот раздел, но для новичков он наверняка послужит руководством, которое поможет им самостоятельно изготовить нож.

Комплект состоит из клинка, предохранительного упора, заклепочных штифтов и трубки для страховочного ремешка. Клинок выполнен в форме заготовки, то есть уже имеет определенную форму, в нем просверлены отверстия для заклепок, стальная поверхность отполирована, и лезвие заточено.

Основной инструмент

Ниже перечислены основные инструменты и вспомогательные средства.

Напильники.

Обязательными инструментами являются плоский и полукруглый напильники. Для тонких работ могут пригодиться прорезные напильники. Из типов напильников лучше всего подходят универсальные напильники. Для грубых работ с деревянными деталями лучше взять рашпили, что сэкономит вам время.

Не рекомендуется использовать напильники по стали и цветным металлам для работы с другими материалами - существуют, например, один или несколько напильников, которые предназначены только для обработки стали.

Шлифовальные валики.

При работе с абразивными шкурками их лучше разрезать на тонкие полосы, которые можно прижать пальцем к полотну напильника и обрабатывать деталь как обычным напильником.

Шлифовальные валики представляют собой втулки из абразивной шкурки, насаженные на резиновые трубки и закрепленные на них болтовым механизмом. Для шлифования валики вставляются в зажимной патрон дрели. При необходимости от шлифовальных валиков можно отказаться и вместо них использовать полукруглые напильники, но для получения более привлекательной поверхности без них не обойтись.

Тиски.

Настольные тиски являются неотъемлемым инструментом ножевого мастера. Их можно вращать в любом направлении, что облегчает круговую обработку ножа.

Абразивные шкурки.

Дрель.

Лучше всего подходит прочная стационарная дрель, но можно воспользоваться и ручной дрелью, которая продается в любом магазине инструментов, правда, у нее более высокий уровень шума. Для стали следует использовать спиральные сверла.

Ножовка.

Молоток.

Клей. Хорошо зарекомендовал себя двухкомпонентный клей.

Описанные выше инструменты или вспомогательные средства не обязательно требуются для изготовления ножа из комплекта готовых деталей, но все же могут пригодиться и сэкономить вам время.

Полировочный набор.

Если вы хотите придать рукоятке ножа или накладкам блеск, вам следует воспользоваться полировочным набором, имеющимся в продаже в магазинах стройматериалов. В набор входят полировочный материал, сизалевая щетка и войлочный и/или тканевый круг.

Как пользоваться набором: Щетку закрепить в сверлильном патроне дрели и включить дрель на высокое число оборотов. Поднести щетку к полировочному материалу и держать так до тех пор, пока она им не пропитается, после чего обработать щеткой полируемую поверхность.

Для полировки древесины или рога достаточно одной щетки, металлические поверхности можно полировать войлочным или тканевым кругом.

Шлифовальная лента.

В продаже имеются удобные в обращении шлифовальные ленты, которые можно использовать для поделочных работ. Такой станок экономит время, но одного его для доведения поверхности изделия до нужного качества недостаточно.

Процесс работы

Первый шаг - самый важный: клинок необходимо обмотать клейкой лентой до самого хвостовика так, чтобы лента покрывала полотно целиком. Эта мера предохраняет клинок от повреждений во время обработки оставшейся части, кроме того, что значительно важнее, мастер не может об него пораниться. Покрытые царапинами и рубцами пальцы мастера вряд ли могут служить залогом его успешной работы.

Следующим шагом является подгонка предохранительного упора. В нашем случае упор насаживается на клинок снизу и крепится заклепками. Совет в отношении весовых пропорций: рукоятка ножа должна быть легче, чем клинок. Чтобы добиться этого, можно сузить предохранительный упор или хвостовик и просверлить в них дополнительные отверстия.

В предохранительном упоре и клинке просверлены отверстия для заклепочных штифтов. Во время сверления упора с внутренней стороны образуются заусенцы, которые следует удалить с помощью плоского напильника. Заусенцы следует удалять осторожно и следить за тем, чтобы напильник двигался без перекосов, иначе края упора будут закруглены, и он будет сидеть на клинке неровно, в результате чего между упором и клинком может возникнуть зазор.

Старайтесь избегать зазоров или делать их по возможности незаметными - отсутствие зазоров говорит в первую очередь о качестве ножа. Не говоря о том, что зазоры являются свидетельством неаккуратной работы, в них к тому же скапливается грязь и влага, что со временем может привести к коррозии деталей.

После того как заусенцы удалены, предохранительный упор насаживается на клинок и в соответствующее отверстие вставляется заклёпочный штифт. Как правило, штифты имеют большую длину, чем необходимо, поэтому его надо обрезать так, чтобы он выступал с обеих сторон на 2 мм. Обрезав штифт до необходимой длины, вставьте его в отверстие и заклепайте.

Не забудьте: предохранительный упор необходимо заранее выровнять, чтобы он не сидел на рукоятке косо.

Клинок следует держать таким образом, чтобы на твердой основе (железная плита, наковальня или головка тисков) лежал только конец штифта, выступающего из упора. Точными ударами молотка необходимо заклепать другой конец штифта так, чтобы его выступающий конец стал плоским.

Для того чтобы уплотнить пространство между предохранительным упором и клинком, в тех местах, где они соприкасаются, можно нанести секундный клей. За счет капиллярного эффекта клей проникает в зазор и создает уплотнение, препятствующее проникновению в это место грязи и влаги. На готовом ноже то же самое можно сделать с помощью нескольких капель оружейного масла.

Теперь настало время подготовить материал для рукоятки. Следует обязательно учесть, что с той стороны, которая будет прилегать к ножу, поверхность материала должна быть абсолютно гладкой. Лучше всего эта проблема решается с помощью уже готовых половинок рукояток фабричного производства. Если вы решили все же самостоятельно изготовить детали рукоятки, то после самостоятельного распила кусков древесины, рога или кости Вам потребуется довольно много времени, чтобы прилегающие к ножу поверхности обработать напильником или отшлифовать до необходимого состояния. В этом вам помогут шлифовальные ленты или круги.

Обе половинки рукоятки необходимо теперь с того торца, где они прилегают к предохранительному упору, обточить напильником или отшлифовать под прямым углом к поверхности ножа, что исключает образование зазоров между обкладками рукоятки и предохранительным упором.

Теперь необходимо наложить обе накладки на хвостовик и карандашом очертить на них контур рукоятки. Чтобы накладки выделить по цвету, между металлом и древесиной необходимо проложить фибру.

После этого выпиливаем контур рукояти.

Следующий наш шаг - наклеивание накладок, но предварительно необходимо просверлить некоторое количество несквозных отверстий в накладках со стороны, прилегающей к хвостовику. Для этого необходимо использовать сверла по дереву или металлу диаметром 5 или 6 мм.

Отверстия (не глубже 1-2 мм) служат для проникновения в них клея, за счет чего увеличивается площадь склеивания. При сжатии плоского хвостовика с накладкой в отверстиях последней остается достаточно клея для того, чтобы обеспечить прочное соединение.

Перед склеиванием полный хвостовик зачистить грубой наждачной бумагой и обезжирить спиртом или ацетоном. Поверхность должна быть абсолютно чистой и не иметь следов жира и пыли. Двухкомпонентный клей смешать и нанести на поверхности в соответствии с инструкцией, детали слегка прижать друг к другу и зажать в струбцинах.

После высыхания клея снять струбцины и прослужат отверстия, заранее просверленные в хвостовике.

Теперь можно приклеить вторую накладку, после чего просверлить насквозь отверстия для заклепок и страховочного ремешка, используя в качестве направляющих отверстия, просверленные в первой накладке. Замечания по поводу диаметра отверстий: я просверливаю отверстия для заклепок и трубки страховочного ремешка диаметром на одну десятую миллиметра больше, чем диаметр заклепочных штифтов и трубки. Штифты и трубка должны вставляться в отверстия без особого усилия. Поскольку штифты и трубка позднее проклеиваются, нет необходимости впрессовывать их в материал. Давление, возникающее при таком впрессовывании, может привести уже во время заклепывания или позднее, когда материал усыхает, к некрасивым трещинам (древесина, рог и другие органические материалы имеют обыкновение изменяться в объеме при меняющихся внешних атмосферных влияниях). Прежде накладки соединялись с хвостовиком только с помощью заклепок, что уже не обязательно при современных клеящих средствах, отличающихся высокой прочностью.

Заклепочные штифты перед склеиванием зачистить наждачной бумагой и обезжирить.

Не рекомендуется соединять накладки с хвостовиком заклепками, ударяя по ним молотком.

Крепление рукоятки. Советы новичкам, прошедшим первоначальную подготовку.

Ничего нет более постоянного, чем перемены. К сожалению, эти слова можно отнести и к ножевому производству. В большинстве случаев здесь природные материалы, такие, как дерево или рог, используются в сочетании с металлами, поэтому участки их стыка иной раз доставляют некоторые проблемы. В процессе обработки природные материалы, как известно, ведут себя иначе, чем металлы, в результате чего на переходных участках могут образовываться трещины или неровности. В этой связи умение в обращении с различными материалами и, в частности, навыки в их тщательной обработке помогают избежать этих недостатков и создать действительно красивое изделие.

При изготовлении рукоятки будем исходить из того, что в наличии уже имеется готовый клинок со всеми отверстиями для крепежных элементов, включая ушко для страховочного ремешка. Поверхность хвостовика должна быть чистой и обезжиренной. В большинстве случаев передняя часть хвостовика завершается предохранительным упором или щеками рукоятки.

На цельных ножах имеются два выступа, предназначенных для крепления материала рукоятки. Форма этих выступов может быть различной: затылочный срез, то есть со скосом внутрь, - так называемый ласточкин хвост. Преимущество такого упора заключается в том, что материал рукоятки оказывается практически заклиненным и поэтому не может отходить вверх. Прямой срез сделать проще, тем более, если приходится обходиться без фрезерного станка. Полукруглые вырезы на рукоятке сделать значительно сложнее, но зато они уменьшают концентрацию внутреннего напряжения и тем самым снижают опасность излома при больших нагрузках.

В идеале накладки из природного материала следует вырезать по размерам за некоторое время до начала их обработки и дать им отлежаться, чтобы внутреннее напряжение в материале уменьшилось.

При склеивании накладок с хвостовиком недопустимо прилагать большие усилия, например, с помощью струбцин, так как в результате в материале могут возникнуть те же напряжения, негативно сказывающиеся со временем на форме накладок. В этих случаях лучше всего подходит двухкомпонентный клей, а также жидкий клей «Момент». Здесь также действует основное правило: жир - враг любого клея, поэтому поверхности необходимо тщательно обезжиривать. Высокопрочные клеящие средства выдерживают большие нагрузки, и здесь вполне справедливо может быть задан вопрос: необходимо ли дополнительное крепление? Мы считаем, что да.

При упорах-переходниках в виде ласточкиного хвоста достаточны тонкие штифты, так как материал рукоятки хорошо удерживается самими упором.

Если же хочется быть уверенным на все сто, например, с ножами, испытывающими во время использования большие нагрузки, можно помимо склеивания дополнительно скрепить накладки болтами.

В этой статье речь шла о наиболее употребительных болтовых соединениях, но вполне пригодны и обычные болты с потайной головкой, которые можно глубже утапливать в материале, а сверху покрывать каким-либо другим, более привлекательным материалом. Здесь можно прибегнуть к так называемым мозаичным штифтам или, как говорилось выше, вклеивать самодельные вставки из любого материала и затем зашлифовывать их вровень с поверхностью материала рукоятки.

Вбиваемые и запрессовываемые друг в друга заклепки (Cutlery Riverts) используются в кухонных ножах, или ножах в стиле «вестерн», но для твердых пород древесины они не пригодны, так как в результате усилий во время их запрессовывания в древесине возникают внутренние напряжения, приводящие со временем к образованию трещин. Головки у таких заклепок небольшие, поэтому если во время обработки рукоятки будет удален лишний слой материала, они вообще могут быть снесены. Довольно привлекательный вид имеют заклепочные штифты - они вклеиваются в материал, как правило, по краям рукоятки, чем обеспечивают дополнительную ее прочность. Такую же роль выполняет отверстие на конце рукоятки, служащее в качестве ушка для страховочного ремешка.

Теперь накладки обрабатываются напильниками и наждачной бумагой до тех пор, пока рука не начнет по-настоящему «ощущать» поверхность. Нож должен лежать в ладони так, что даже после длительной работы с ним не возникало чувство неудобства, а рука продолжала держать его крепко и уверенно. Во время такой обработки начинающий мастер может привнести в свое изделие что-то личное, индивидуальное. Новички часто допускают ошибки, стараясь сделать рукоятку слишком объемной: рукоятка, толстая как бутылка из-под минеральной воды, не только выглядит грубо, но довольно неудобна во время работы, кроме того, она просто тяжелая.

Бусины для страховочного ремешка.

Из дерева, рога слоновой кости или каких-либо других материалов можно легко изготовить бусины для страховочного ремешка: исходный материал нарезать кусочками необходимой величины, просверлить в центре каждого кусочка отверстие и осторожно ввернуть в отверстие деревянный болт несколько большей величины. Болт закрепить в патроне дрели и при средней скорости вращения обработать заготовку с помощью напильника или наждачной бумаги, придав ей ту или иную форму, после чего отполировать. Не следует прилагать при этом слишком большое усилие, иначе болт может сломаться.

После того как рукоятка приняла нужную форму, можно полировать накладки, используя для этого полировальный набор.

Еще один совет: небольшие трещины и царапины на рукоятке следует заделать клеем, который затем можно отполировать (например, акриловый клей или клей «Момент»): трещину заполнить одной каплей клея «Момент», дать высохнуть и отшлифовать или отполировать. Более крупные поврежденные участки можно также заделать с помощью клея, но для этого его необходимо смешать с шлифовальной пылью самого материала.

Если же кто хочет оставить деревянные детали в необработанном виде, то поверхность лучше покрыть масляной олифой - процедура эта хотя и трудоемкая, но вполне оправдывает себя. В качестве покрытия можно взять льняное масло, смешать его со скипидаром и вскипятить. С помощью кисточки нанести полученную смесь на деревянную поверхность и оставить сохнуть на несколько дней. После высыхания отшлифовать поверхность стальной ватой, вновь смазать олифой и дать высохнуть. Данный процесс (включая шлифование) повторить несколько раз. Под конец поверхность отшлифовать вручную старыми шерстяными носками. С помощью этого старого дедовского метода достигается не только красивый внешний вид рукоятки - в результате такой обработки ее очень приятно держать в руке. Для того чтобы масло глубже проникало в материал, рукоятку можно опустить на два-три дня в баночку с маслом (высокая баночка из-под каперсов или маслин).

Круглые вкладыши для рукоятки.

Некоторым очень нравятся круглые вкладыши для рукоятки. Чтобы изготовить такие вкладыши, необходимо сделать следующее: с помощью сверла по дереву просверлить несквозное отверстие нужного диаметра. Материал для вкладыша (например, перламутр) наклеить сверху на кусок круглого стального прута, мельхиора или латуни с тем же диаметром, что и диаметр отверстия. Кусок круглой стали закрепить в патроне дрели и на небольших оборотах стачивать напильником перламутр до размера стального прута. Зачистить наждачной бумагой и с помощью лезвия ножа осторожно отделить перламутр от стального прута - вкладыш готов, и его можно вставлять в рукоятку.

Советы по обработке поверхности

Самым простым способом обработки поверхности является полировка с использованием полировального воска, который наносится на сизалевую щетку или полировальный круг. Такой способ полировки дает хорошие результаты на дереве, костях, слоновой кости, роге и т. д. Стабилизированная древесина или рог, клееная древесина, микарта или искусственные камни можно довести до блеска без полировальных средств благодаря содержанию в них акриловой смолы.

Некоторые сорта древесины, как это было сказано в разделе «Сорта древесины и их свойства» на стр. 43, требуют пропитки, поэтому в этих случаях не следует скупиться и лучше приобрести стабилизированную древесину.

Локальная шлифовка.

Иной раз необходимо устранить отдельные шероховатости, не затрагивая при этом всю поверхность изделия. Сделать это можно следующим образом: оторвите от наждачной бумаги ленту шириной около 1 см, наложите на изделие и прижмите пальцем точно в том месте, которое необходимо отшлифовать. Теперь протащите ленту под пальцем, продолжая прижимать ее к поверхности, - лента будет снимать слой материала только в том месте, которое вы прижмете. Повторить несколько раз. Соблюдайте осторожность: если площадь обрабатываемого участка достаточно велика, могут образоваться выемки.

Источник: Справочное издание Зибенайхер-Гелльвиг Э.Г., Штайгервальд Ш.Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

unikumrus.com

Хвостовики ножей

Хвостовики ножей

Наиболее часто применяемый в прошлом – это всадной, сквозной, расклепанный хвостовик.

Особенности: хвостовик обязательно прямоугольной формы, во избежание проворачивания ручки, а на конце квадратного сечения (отверстие в навершии – тоже квадратное). Вместо навершия может быть небольшая шайба.

           

Если требовалась балансировка тяжелого лезвия, то в ручку заливали свинец или олово. Потом хвостовик расклепывался, иногда без шайбы. Такое крепление очень надежно скрепляет ручку и хвостовик в одно целое и его возможно сделать в тайге с помощью костра и дроби, что немаловажно. То есть, необязательно так делали для балансировки, просто заливались пустоты между хвостовиком и ручкой, поскольку отверстие прожигалось шомполом и были большие зазоры.

           

           

Финская разновидность (редкая)

Хвостовик не расклепан, а закручен в кольцо, как поросячий хвостик и служит одновременно пружиной, поджимающей навершие и петлей для крепления темляка.

Ручка в этом случае – разборная, без клея.Если вместо заклепки применяется гайка, то существует несколько вариантов. Лучший – это длинный ниппель, а навершие удерживается от проворачивания двумя тонкими шпильками o 2-2,5 мм.

Можно обойтись без навершия, в этом случае ниппель утапливается и  закрывается пробкой из древесины.

Хвостовику не обязательно быть цельным – его можно удлинить болтиком o 4-6 мм. Если  все сделано правильно, то это не уменьшает прочности. Очень убедительный пример – хвостовики сабель, которые делали и в Туле, и в Златоусте в XIX в. На хвостовике и на болте были зацепы, все это обмазывалось битумом и обматывалось тонкой железной лентой. Сабли ломались, или превращались в труху в земле, но не зафиксировано ни одного случая, чтобы такой хвостовик поломался, или сгнил.

Железная лента и битум давали упругость и способность гнуться, что увеличивало прочность на излом, поэтому их нельзя заменить стальной трубкой и эпоксидкой. Так хвостовик с припаянным, либо приваренным болтом менее прочен, хотя в основном из-за того, что сделано неумело.

Следующий способ: врезка болта.На дамаске не нарежешь резьбу, булат не сверлится и не сваривается, а иногда просто надо сэкономить металл, тогда делаем так: хвостовик отковывается размером 15 мм. Х 50-70 мм., потом прорезается на 15 мм., шириной 4-5 мм. и квадратным надфилем запиливаются плечики по 1,5 мм. На плечиках делаются лыски под 45? со всех сторон. Потом головка болта подгоняется в это отверстие с небольшим зазором: никаких забиваний!! Наоборот, должен быть люфт. Потом головка болта стачивается под толщину хвостовика и  кернится над лысками (опять же – никаких расклепываний намертво – это уменьшает прочность!) при затягивании гайки, болт сам центрируется по оси усилия, и не возникает напряжения, которое часто ломает цельный всадной хвостовик.

Этот вариант самый быстрый – при навыке тратишь около 15 мин. (если все же отломился усик, то ломаете второй и повторяете все снова).Если хвостовик сверлится, то можно в отверстие вставить болт, потом загнуть и слегка сплющить (нагорячую). Этот вариант чуть сложнее из-за нагрева и увеличения толщины, но тоже неплох. Под головку болта можно раззенковать отверстие, а с другой стороны – сделать канавку, тогда толщина не увеличится.

Повторяю: хвостовики без пайки проще и прочнее.Наращивать хвостовик электросваркой можно только до ковки и во время оной отжечь его несколько раз. Паять латунью и серебром лучше до закалки и держать это место клещами, чтобы не перегрелось и не отпаялось.     Если хвостовик очень короткий, то лучше нарастить его жестким креплением, чтобы ручка не качалась. Это крепление заодно может упираться в гарду и держать ее.

Хвостовик иногда может являться еще и ручкой, и гардой. Вот пример: немецкий средневековый нож «Дюссак» (у нас это слово трансформировалось в «тесак»).Дюссак откован из одного куска металла.

Хвостовик может проходить не внутри ручки, а по ее периметру

Ножи, которые не испытывают больших нагрузок, можно крепить всадными, но не сквозными хвостовиками. В первом случае хвостовик затачивается в форме кинжала, отверстие засверливается на 2 мм меньше ширины хвостовика. Если нет гарды, закрывающей это отверстие, то на клею загоняются два чопика из дерева. Если ручка сделана из прочной древесины, то это крепление очень надежно. У меня тяжелый нож-тяпка (для рубки мороженого мяса, рыбы, птицы) с таким хвостовиком работает уже 20 лет.  Ручка из выдержанного комля дуба.

Можно сделать несколько зарубин на хвостовике, а в отверстие залить воду перед всадкой – сцепление будет очень прочным. Древесина разбухает, а хвостовик слегка заржавеет. Второй вариант несквозного хвостовика – это широкий, на заклепке. Обычно одна заклепка, редко две.

Такой хвостовик, несмотря на его простоту, сложен в изготовлении. Трудно попасть сверлом в нужную точку. Более того, очень сложно просверлить все детали сразу. Поэтому лучше такую ручку делать клееной из двух половинок; потом вырезать выемку под хвостовик и тщательно подогнать обе половинки. В этом случае засверливается одна половинка через хвостовик, потом другая, а потом все собирается на клею и расклепывается. Если хвостовик невозможно просверлить, то на нем делаются запилы наждаком и ставятся 3-4 заклепки тоньше. Запилы не надо делать строго напротив друг друга, чтобы не ослабить хвостовик. Сборка ручки – такая же: из половинок.

Заклепки на ручках – особая тема, поэтому о них чуть ниже.Если нож имеет всадной хвостовик, то самым ответственным местом является точка сопряжения пяты, гарды и ручки. Очень часто делают две ошибки.

Ошибка первая

Гарда не прикреплена к ручке, очень скоро это сочленение разбалтывается.

Ошибка вторая

Кольцо насажено на ручку, но не соприкасается с пятой.

Как надо делать правильно.

В первом случае гарда фрезеруется, либо к ней припаивается кольцо, так, чтобы гарда и ручка составляли одно целое.

Во втором случае, либо пята имеет заплечики, входящие плотно в кольцо, либо к кольцу припаивается донышко и тогда это называется «гильзой».

Заплечико может быть только одно – сверху, прочность не уменьшается, поскольку вектор усилия при рубке и строгании находится в этой точке.

Интересный способ сопряжения пяты и ручки есть на Кавказе (Адыгея, нож «Бичак»). Это просто полоска мягкой меди, изогнутая вокруг пяты и охватывающая ручку. Пайка не нужна.

Лезвие укреплено против бокового изгиба.

Цельные хвостовики

Цельные хвостовики с накладками проще в изготовлении, вчетверо прочнее и, кроме того, нож не теряет своих рабочих качеств, если вдруг потерялись накладки – достаточно обмотать хвостовик шнуром. Недостаток всего один – они вдвое увеличивают цену, поскольку возрастает объем работы и масса стали.

Особенности: гарда часто одевается со стороны лезвия, имеет усики под заклепку.

Если лезвие очень длинное и тяжелое, то оно балансируется массивным навершием, которое приклепывается.

Цельный хвостовик всегда расковывается на нет, по-толщине, начиная от пяты лезвия. Это облегчает баланс изделия, не влияя на прочность.

Накладки тщательно подгоняются, притираются к сплошному хвостовику, но зазоры нередко остаются. Лучше убрать их, залив клеем, либо проложив очень тонкую кожу, дубленную и пропитанную маслом.Самая важная часть – расклепывание. Тут два запрета: нельзя располагать заклепки на одной линии, иначе расколются накладки; нельзя ставить заклепку, особенно толстую, под указательный палец – хвостовик при ударе может сломаться. Поэтому стандартная схема примерно такая.

Хороший вариант – это 8-12 очень тонких заклепок по всему периметру: o 1,5 мм., медь, никель, серебро.

С тонкими заклепками нет проблем – они не раздуваются от удара и не растрескивают накладки. Под толстые, o 4 мм., обязательно надо ставить шайбочки, которые часто делаются декоративными и контрастными по отношении к заклепке, либо наоборот сливаются с ней. Лет 30 назад вошли в моду донышки от револьверных гильз небольшого калибра. Полностью исключает возникновение трещин использование трубок: медных, никелевых. Отверстие в накладке зенкуется, трубка развальцовывается, потом отверстие в трубке закрывается заклепкой, обычно контрастной по цвету.Существуют предубеждения против цельного хвостовика и они совершенно надуманы. Первое: этот хвостовик тяжелый. Человек, утверждающий это, никогда не видел кованого хвостовика, а только фрезерованный, который имеет толщину по всей длине одинаковую с пятой. Кованый - не тяжелее всадного, у которого часто бывает массивное навершие. Второе: этот хвостовик электропроводен. Всадной хвостовик с гардой и навершием – тоже, да и кто едет в тайгу, чтобы именно ножом рубить кабель под напряжением?В этой заметке я рассматриваю только кузнечное дело – хвостовик; ручки – это уже не моя епархия. По традиции хвостовик делает кузнец и доводит его до такого идеала, что к нему незачем прикасаться тому мастеру, который делает ручку. Более того он не смеет этого делать, даже если хвостовик, как ему кажется широк и для удобства неплохо бы его сделать вдвое уже. Чего только не вытворяют эти горе-мастера, не знающие основ дела и традиций! На моих булатных ножах отжигали хвостовики под корень электросваркой, либо газовой горелкой, пытаясь приварить болтик, поскольку врезать его вручную слишком медленно. Самый яркий пример дилетантства: в одной нижегородской мастерской спилили хвостовики 5-ти ножей и приделали болты o 10 мм. с гайкой на 14 мм., утяжелив ручку на 75 г. После небольшого усилия ручки на этих болтах стали вращаться, как пропеллеры. И все это потому, что сверлить ручку проще, нежели пробить квадратное отверстие.Опишу устройство ручки, которая может ввести в заблуждение. Ручки персидских кардов выглядят так:

Кажется, что хвостовик цельный и накладки приклепаны к нему. Увы, персы так экономили на булате, что хвостовики этих кардов меньше мышиных хвостиков. Тяжелый кард часто его толщина по обуху 8-10 мм., длина до 30 см., и тяжелая ручка, всегда из моржового клыка, держался на единственной тонкой заклепке. Именно поэтому эти ручки столь непрочны, по многу раз переделаны, трудно встретить доживший до наших времен оригинал.

Серебряная обечайка, украшенная орнаментом и арабской вязью, прославляющей Аллаха, расклепывается концами в пазах, часто ломается в этом месте и теряется. Ручка, потеряв опору, то же начинает болтаться. Ясно, что ОТК в те времена работало из рук вон плохо, иначе карды были бы более живучи, а головы халтурщиков служили бы долгое время украшением стен Дамаска и Багдада. Много реже, но все же, попадаются у кардов прочно сделанные хвостовики. Устроены они так: на тот же короткий булатный хвостовик наклепана сложенная вдвое железная пластинка. Так же по периметру идет обечайка, но все швы и стыки пропаяны припоем (латунь, серебро), получается очень жесткая конструкция.

 

 

ignorik.ru

Длина хвостовика при стабилизированной древесине

Русский самурай 08-06-2013 03:26

Дело собственно вот в чем: прикупил несколько ножей со " стабилкой". Поточная сборка, не ручная. Производитель этих ножей на мой вопрос о длине " хвоста" сообщил,что " хвост" составляет 30-35 мм. И что при стабилизированной древесине и точной подгонке, плюс хороший клей эти ножи достаточно крепки.. я засомневался.. взял нож, бил им о пенек,делал другие гадости на излом и изгиб. Нож не расшатался вроде. А сомнения остались. В связи с этим вопрос - может я что-то пропустил? ))) Современные технологии позволяют делать крепкое " удержание" при таком коротком " хвосте" , или это " залипуха" от производителя ?

Train 08-06-2013 05:23

Очень жадный производитель ИМХО.Проведите повторную проверку хотя бы года через два. А лучше через пять: тогда это будет как-то показательно. Ибо любой клей с возрастом становится слегка более хрупким и немного менее цепким...

Русский самурай 08-06-2013 05:54quote:Originally posted by Train:А лучше через пятьДумаете, что пять лет продержится ? " Дай-то Бог, дай-то Бог, сказал мастер Безенчук грустным голосом"..romario-agro71 08-06-2013 07:53quote:взял нож, бил им о пенек,делал другие гадости на излом и изгибquote:Думаете, что пять лет продержится

Если постоянно будете делать с ножом подобные "гадости", то вряд ли выдержит и половины, а если использовать по назначению, для нарезки продуктов, разделки тушек добытых трофеев -- то глядишь и протянет.Хотя конечно коротковат хвостовичек. Стремно! Нет уверенности в ноже.

лёха2010 08-06-2013 08:14quote:Хотя конечно коротковат хвостовичекА какая по вашему оптимальная длиннаMax_CM 08-06-2013 08:25quote:Originally posted by лёха2010:

А какая по вашему оптимальная длинна

Насквозь, на стяжку.

Русский самурай 08-06-2013 08:54quote:Originally posted by romario-agro71:Хотя конечно коротковат хвостовичек. Стремно! Нет уверенности в ноже.дык..отож..а тут тайга.Русский самурай 08-06-2013 08:56quote:Originally posted by лёха2010:А какая по вашему оптимальная длиннахотя бы 60% от длины рукояти..но это я по стариковски мыслю)))не силен в нанотехнологиях))Нестор74 08-06-2013 09:02

минимум 7 см при всадном монтаже надо бы. 8-9 лучше.

-Олег- 08-06-2013 09:09quote:минимум 7 см при всадном монтаже надо бы. 8-9 лучше

Точно ,у меня на кухне самоделы лет 15 трудятся без последствий .

Хвостовик 6-7 см.

PASHIK79 08-06-2013 09:10quote:Originally posted by лёха2010:А какая по вашему оптимальная длиннаquote:Originally posted by Max_CM:Насквозь, на стяжку.только!!! если нож покупается для активного юза, то только сквозной монтаж. я в клей вообще не верю. а уж если хвостовик такой короткий -не верю и подавно!Romario_omsk 08-06-2013 09:55quote:Originally posted by Max_CM:Насквозь, на стяжку. и еще клеем все залить))))даже если металл производитель жмет, то всегда есть возможность его наростить простым металлическим стержнем с резьбой.... видимо лень матушка....полосатый мух 08-06-2013 10:03

Может, там в хвостовике отверстие и штифт дополнительно вставлен? Тогда КМК прочнее быть должно

PASHIK79 08-06-2013 10:11quote:Originally posted by полосатый мух:в хвостовике отверстие и штифт дополнительно вставлен? Тогда КМК прочнее быть должноштифт -вариант очень неплохой, но при длине хвостовика 90-100 мм. а 30-35- это производство сувениров.Русский самурай 08-06-2013 10:42

надо будет разобрать нож и выложить сюда фото..и обсудим.

Шухер 08-06-2013 14:51quote:Originally posted by Max_CM:Насквозь, на стяжку.и заварить i_vb 08-06-2013 15:00

В палате где-то было распределение нагрузки на хвостовик. Более 50% приходится на первые три см за тупьем клинка. Но остальные-то - 50%, а не 2%.

Хвостовик должен составлять не менее 2/3 рукояти.

ПыСы: Ню-ню. Очень мне нравится вера в сквозной монтаж. А то, что от дерева вокруг остается шиш и ослабление идет по всей длине - по фиг.Единственный монтаж для тяжелых работ - накладной, еще лучше - интеграл.И не фиг воду мутить.

Шухер 08-06-2013 15:08quote:Единственный монтаж для тяжелых работ - накладной, с расклёпом плашек. если толщина пластины позволяет можно воспользоваться трубкой с развальцовкой. quote:Originally posted by Русский самурай:дык..отож..а тут тайга. для тайги спецнож нужен?PASHIK79 08-06-2013 15:09quote:Originally posted by i_vb:А то, что от дерева вокруг остается шиш и ослабление идет по всей длине - по фиг.дерева остается ровно столько же, если делать всё правильно, а не сверлить отверстие 8кой-10кой под заливку клеем. да и если я правильно помню из физики,- прут согнуть(сломать) гораздо проще, чем трубу.Русский самурай 08-06-2013 15:33quote:Originally posted by Шухер:для тайги спецнож нужен?просто нож. но надежный.PASHIK79 08-06-2013 16:03

надежнее всего конечно же фултанг. он вполне работоспособен даже если накладки вдруг придут в негодность.

Шухер 08-06-2013 16:21quote:просто нож. но надежный.просто нож - пластина проката с кожаной оплёткой. Надёжнее него только лом Русский самурай 08-06-2013 17:04

Мда... двойственное чувство после прочтения постов...вроде бы и успокоили, но вроде бы и не совсем))

i_vb 08-06-2013 17:20

Если там - 3см хвост, а Вы собираетесь из него делать не нож, а мультиинструмент - не хрен успокаиваться. Волнуйтесь.

froghunter 08-06-2013 18:02quote:Originally posted by i_vb:не хрен успокаиваться. Волнуйтесь.Русский самурай 08-06-2013 18:20

Спасибо..теперь успокоили..вот, письмо от производителя цитирую : "хвостовики у всех клинков 35-45мм на всех.,,(даже такой хвост в стабилке норма),если мало то могу предложить цельнометаллические ножи они и идеально прямые и практичнее.и никто не спрашивает какой там хвост"Оказывается хвост 35-45мм.. это же в корне меняет дело !))))

romario-agro71 08-06-2013 21:50quote:Оказывается хвост 35-45мм.. это же в корне меняет дело !))))

Я на одном из последних ножей сделал 75 - и то переживаю немного -- а вдруг начнут "рубосить"

alex-wolff 08-06-2013 22:17quote:Originally posted by PASHIK79:я в клей вообще не верю. Так клеить надо не на дзержинскую бакситку, тогда и в клей поверишь. всадная сборка на современные композитные клея, на порядок выше сквозного монтажа на сухую. Что до хвостовика, то он не может быть менее 70 мм, и то нужно учитывать материалы рукояти, что тоже не маловажный фактор.PASHIK79 09-06-2013 12:15

не знаю не знаю... почему-то 90% тех, кто покупают мои ножи в первую очередь интересуются сталью, а во вторую, чтобы монтаж был сквозной и на гайку. особенно если охотники.. я никого не хочу переубеждать, и не дай бог, обидеть. каждый выбирает сам, как и с чем работать. думаю, у каждого вида монтажа есть свои плюсы (за исключением тех, когда хвостовик 35-40 мм.. )

alex-wolff 09-06-2013 12:19quote:Originally posted by PASHIK79:(за исключением тех, когда хвостовик 35-40 мм.. ) тут без вариантОФФ. никакой супер нано клей не спасёт. Klingo 09-06-2013 06:01

На АиРовском "Хаски" хвостовик 5 см, лично смотрел под рентгеном. Пока не посмотрел, пользовался им вовсю. Сейчас опасаюсь, но это больше психологически.Тут знакомый охотник принёс нож рукоять переделать, щенок рукоять погрыз. Нож - нонейм какой-то Ворсмовский, но пользовался он им долго.Раскалываю я рукоять, а там такое!

И ничего, сотни людей по стране пользуются.Так что,конечный пользователь может всю жизнь пользоваться ножом, и так и не узнать, какой там хвостовик. Хотя сам менее 2/3 рукояти не делаю.

полосатый мух 09-06-2013 10:01

А вообще недавно наткнулся про бычаки здесь: http://knifelife.ru/articles_bechak2.htmЧитаем: "Монтаж - всадной (конец клинка нагревался и вставлялся в рог или деревяшку), если вставляемый конец имел небольшие размеры (что часто случалось из-за экономии железа), то ставилась заклепка" (с) и фото там же - действительно, хвостовик не больше 3-4 см. При этом ясно, что нож на все 100% рабочий, в своей жизни повидал (и порезал) многое - и цел о сих порТак что...

napalm 09-06-2013 10:36

Если делаю всадной, предпочитаю почти на всю длину рукояти - чтобы на сантиметр-полтора хвост не доходил до тыльника. К слову, при условии длинного хвоста, всадной монтаж, усиленный винтом (заклепкой, пином), проходящим сквозь хвостовик, получится даже прочнее сквозного.

PASHIK79 09-06-2013 10:46

блиииин !!! точно! так вот же как металл можно экономить!! и ведь держится всё замечательно! а я то , дурак, и не знал, и раморачиваюсь тут с подгонкой!

romario-agro71 09-06-2013 10:52quote:а я то , дурак, и не знал, и заморачиваюсь тут с подгонкой!

Век живи - век учись

Klingo 09-06-2013 10:55quote: и ведь держится всё замечательно!Если резать - возможно, как повезёт. Если батонить или рубить - развалитсяshurap 09-06-2013 11:12

Присутствовал при диалоге в автосервисе:

Приезжает дед на запорожце и обращается к сварщику (не дословно, но смысл такой).У деда отпал глушитель.- Сынок прихвати немножко, что бы я с мог домой доехать, а я приеду и намертво проволокой приматаю.

Вывод: Если не доверяете клею, добавьте проволоки и заматывайте изо лентой.

Шутка конечно.

Русский самурай 10-06-2013 12:57

Успокоили.. )))

planetaplan 10-06-2013 14:11

Я думаю если склеить грамотно(по технологии,хорошей эпоксидкой)и если деревяха прочная,то ни чего не будет.Нож будет долго-долго радовать хозяина.При длине хвостовика 4-5см.А если рукоять из синтетики G10,карбон так и 3 см хватит.Все наши стериотипы из прошлого,когда небыло хороших клеев.Сейчас автомобили даже склеивают без сварки и клепок,просто на клей.

Шухер 10-06-2013 14:29quote:просто на клейлада-калина? По теме: если клинок 8 см 4-5 см хвоста ему за глаза. И даже без клея. - надёжный нож.planetaplan 10-06-2013 14:34

Нет не Лада,а BMW семерка.Крыша алюминий,кузов железо и друг с другом просто склеено. http://fotki.yandex.ru/users/planetaplan/view/730391/Цена 9000р.эпоксидный клей тоже...

Шухер 10-06-2013 14:45

немцы оне молодцы

RNKip2 10-06-2013 15:13quote:Originally posted by полосатый мух:А вообще недавно наткнулся про бычаки здесь: http://knifelife.ru/articles_bechak2.htmЧитаем: "Монтаж - всадной (конец клинка нагревался и вставлялся в рог или деревяшку), если вставляемый конец имел небольшие размеры (что часто случалось из-за экономии железа), то ставилась заклепка" (с) и фото там же - действительно, хвостовик не больше 3-4 см. При этом ясно, что нож на все 100% рабочий, в своей жизни повидал (и порезал) многое - и цел о сих порТак что...

ну так бычаком рубить никто и не пытался даже, конечно все завист от того как и где будете пользоваться, если есть возможность сделать подлинее то почему бы не сделать, времена когда экономили сталь вроде бы прошли. Кстати одно интересное замечание, оффтоп конечно но все же, в любительском телескопостроении есть такой критерий прочности трубковых соеденений, малая по диаметру труба должна входить в большую не менее чем на два ее (малой) диаметра. Т. е. этого достаточно для того чтобы оптические оси этих труб совпадали и не было люфта.

HarryA 10-06-2013 15:32quote:немцы оне молодцыЭто да. Другое дело русские бы такое придумали А ведь ты так сразу и подумал.Шухер 10-06-2013 16:19

:D это было сказано отстранённо

HarryA 10-06-2013 17:16quote:это было сказано отстранённоВот и мне хвостовик в 3 см, кроме как о ширкитайпотребе, ни о чем не говорит.Шухер 10-06-2013 17:23quote:Вот и мне хвостовик в 3 см, кроме как о ширкитайпотребе, ни о чем не говорит. а если клинок 4 см?HarryA 10-06-2013 17:43quote:а если клинок 4 см?И че? Главно чтоб рукоять не 3 см У косяка клинок может быть еще короче, но вот хвостовик, я во всяком случае, все равно на ширину ладони делал.Шухер 10-06-2013 18:04

:D не про нож косяк разговор. А про надёжный нож с длиной клинка 4 см и хвостом 3 см. Пашет на кухне ножик аки звэрь клинок 100 хвост максимум 2см - наджёжный ножик разваливаться не думает вообще мало того имеет больстер из капа толщиной сантим )) на поксиполе живёт год третий наверно

HarryA 10-06-2013 19:35quote:наджёжный ножик разваливаться не думаетНу и ладно.Позволишь мне остаться при своем мнении? У меня пока нет напряга с металлом

guns.allzip.org

быстрорез и хвостовик

Belozeroff 19-07-2009 09:51

Уважаемые участники, дело такое: обломился хвостовик ножа из быстрореза. Накладной монтаж рукояти не нравится, рукоять склееная из двух половинок тоже не красиво, а чтобы осуществить всадной монтаж (не сквозной) приходится делать хвостовик не шире 12 мм. при этом велика вероятность что он обломится. Отпускать место потенциального перелома не представляется возможным по двум причинам: не возможно отпустить достаточно ограниченную площадь, не задев рабочей части и режим отпуска, указанный Сержантом уж больно геморный 3 цикла по 4 часа при 850С. Как быть? Есть идеи. Может армировать хвостовик несколькими слоями синтетической сетки с ячейкой 1х1 мм посаженой на эпоксидку, а уж потом вбивать? P.S. боюсь слома не при вбивании, а при работе готовым ножом.

Лазутчик 19-07-2009 10:10

Интересно, а что нужно резать что бы обломить хвостовик? Ну а если использовать быстрорежущий ножик для вскрытия канализационных люков, то не поможет ни накладной монтаж, ни сеточка с эпоксидкой....

Belozeroff 19-07-2009 10:18

У меня обломился очень легко. Это сравнимо с усилием при строгании твердого дерева, ну может чуть сильнее. ширина хвостовика была 9 мм

Антон42 19-07-2009 10:18quote:вбиватьА что там вообще вбивать?Belozeroff 19-07-2009 10:19quote:Originally posted by Лазутчик:Интересно, а что нужно резать что бы обломить хвостовик?

Мой нож кстати чем то напоминает ваш на аватарке наверное формой клинка

Belozeroff 19-07-2009 10:22quote:Originally posted by Антон42:А что там вообще вбивать? при всадном монтаже я предпочитаю делать клин с зазубринами и вбивать его в отверстие меньшее по диаметру и на эпоксидку, чтобы сидело намертвоBelozeroff 19-07-2009 10:25

В итоге пришлось укорачивать клинок и делать хвостовик шире. Естественно, что он получился слишком коротким. Народ говорит, что рукоять стопудово треснет, к тому же она из клена. А дерево колкое

Лазутчик 19-07-2009 10:38

Нееее, ну это слишком короткий. Сверлите дырку, удлиняйте хвостовик шпилькой и будет Вам сквозной монтаж.Кстати, может дело было как раз в забивании??? После чего остались напряжения в металле, вот он и лопнул...

Belozeroff 19-07-2009 11:04

Усилие было небольшое. Лопнула сталь еще не будучи вбитой. Разобрать уже не получится, делал так что хрен вытащишь, толко колоть рукоять, но жалко. Пусть уж сама расколется при работе, заодно и предел прочности для данной длины хвостовика узнаю. Эксперимент так сказать

Ножедел 19-07-2009 11:22quote:при всадном монтаже я предпочитаю делать клин с зазубринами и вбивать его в отверстие меньшее по диаметру и на эпоксидку, чтобы сидело намертвоЭто чисто психологический фактор. Забивание хвостовика не прибавляет прочности монтажу, но может даже ослабить конструкцию.Проведите такой эксперимент - сделайте хвост длиной 50-60мм шириной 10мм (плечики не под прямым углом, а "покатые"), просверлите отверстие в рукояти так, чтобы хвостовик легко туда входил и вклейте его на эпоксу. Через день-два попробуйте извлечь клинок из рукояти. Для клинка можно использовать любую железяку, а на рукоять любое плотное "табуретковое" дерево. Покрутив и посбивав клинок попробуйте извлечь его разломав рукоять. Это быстро и надежно лечит всё недоверие к "свободной" посадке!Belozeroff 19-07-2009 11:29quote:Originally posted by Ножедел:Это быстро и надежно лечит всё недоверие к "свободной" посадке!Обязательно попробую, а 10 мм ширины при 1.5 мм толщины не слабо? мехполотно уж больно хрупкое.Ножедел 19-07-2009 11:39

Если плавно от клинка к хвостовику, то не слабо!Если уж очень надо "прямые" плечики, то сделайте их высотой по 2-3мм, а дальше плавно сужается на длине 12-15мм до искомых 10мм.

zmeya 19-07-2009 11:43quote:Originally posted by Ножедел:Это быстро и надежно лечит всё недоверие к "свободной" посадке!Подтверждаю на 100%...сам также думал раньше... но когда пришлось переделывать на одном из первых ножиков рукоять (аж 4 раза ), то все сомнения развеялись начисто!Belozeroff 19-07-2009 11:43quote:Originally posted by Ножедел:Если плавно от клинка к хвостовику, то не слабо!Если уж очень надо "прямые" плечики, то сделайте их высотой по 2-3мм, а дальше плавно сужается на длине 12-15мм до искомых 10мм.

Вот этот вариант мне нравится А с этим наверное как и советовал лазутчик шпильку наварить и вперед!

YoNas_Kaki 19-07-2009 13:01

Ножедел, АДНАЗНАЧНА!!! Сам раньше старался поплотнее хвост посадить, а потом просто понял - чем плотнее посадка, тем больше внутри напряжений, а для прямослойки это просто опасно...

Va-78 19-07-2009 13:38quote:хвостовик не шире 12 мм. при этом велика вероятность что он обломится.нифига не велика. 12мм. хвоста - это с головой под любые задачи включая метание. Да, скорорезинку спокойно можно метать, если уметь это делать. Естественно, такой хвост предполагает ширину клинка 22-24мм, не больше. И еще - у вас на хвосте прямые углы на плечиках перехода в клинок - это не есть гуд. Нужны полукружики - чем больше, тем лучше.napalm 19-07-2009 13:56

Я бы немного удлинил хвостовик за счет клинка, надсёк бы его чутка болгаркой, вставил бы на эпоксу с наждачной крошкой и не парился по поводу прочности...

handhand 19-07-2009 20:04

Свободная посадка гораздо лучше всякого вбивания ибо снимает всякие напряжения в рукояти. Насечки на хвостовике крайне желательны!

DECEMBER 20-07-2009 11:47quote:Originally posted by Belozeroff:Народ говорит, что рукоять стопудово треснетПри подобном профиле хвостовика правильно говорят . Если собираетесь сажать с натягом в прямослой, то не стоит хвостовик делать конусом (лучше прямой и с небольшими выемками по ширине - лёгкая волна), его торец - на угол не меньше 120 градусов (остро не сводить - он тогда на раскалывание деревяхи работает) и отверстие под него меньше ширины всего на пару миллиметров. А вообще лучше без натяга . (Хотя несколько штук, в своё время посаженных без всякой эпоксы, до сих пор работают. Но там и "хвосты" сантиметров 9...10...)chief 20-07-2009 12:08

Я однажды паял серебром газовой китайской горелкой (за 200р , и серебряного припоя там на 15р...) Предыдущая рукоять лопнула, моя пока нет

serge-vv 20-07-2009 13:07

а я считаю что даже такой длины хвостовика как на картинке вполне достаточно для монтажа на эпоксу.... и нифига никуда оно не денется... единственное я бы на хвостовике несколько зазубрин сделал (чтоб эпокса лучше цепляла) и не вбивал бы хвост в дерево как уже выше сказали....

Belozeroff 22-07-2009 23:11

Как и было предначертано клинок расшатался и начал вылазить из рукояти. Которая не треснула слава богу. Буду наращивать хвост и делать новый монтаж без вбивания.

guns.allzip.org

Хвостовик ножа Buck 692 Vanguard

Gottesdiener 12-05-2012 23:21

Здравствуйте!

На youtube.com есть ролики, в которых показан рентгеновский снимок ножа Buck Vanguard.

http://www.youtube.com/watch?v=ElXM1S_eKmw

http://www.youtube.com/watch?v=OC04GFsaPpE&feature=relmfu

А вот как выглядит хвостовик этого ножа вживую (сломанный, иначе его было не достать).

Ширина в месте крепления гарды 14 мм. Ширина ближе к навершию 8,5 мм. Толщина по всей длине 3,5 мм. По толщине и ширине хвостовик очень напоминает зубочистку, а по прочности ненамного её превосходит.

Сломал нож одной рукой, зажав его между дверью и дверным проёмом. И это называется холодным оружием! Колет он посредственно. Чтобы пробить жестяное ведро со стенкой 1,5 мм, нужно прикладывать значительное усилие. Режет хорошо, но быстро тупится.

Как говорят в Одессе, у меня нет слов - одни выражения.

Lexa33 12-05-2012 23:32

Ты не Зубан случайно?

NT2009 12-05-2012 23:34

усилие где прикладывали?по идее, должен был выдержать килограмм 80, если прикладывать нагрузку в 5 см от слома

PS: правильный эксперимент

olega_tor 12-05-2012 23:38

на охоте 192(692) пользуют годами, всё нормуль, довольны...когда свой йух в дверь прищемите не забудьте ощущение описать и рентгеновский снимок сделать.192 ценят не за пырятельность и дуракоустойчивость.опёнок можно тремя пальцами согнуть и что теперь?

тема тролльная.пс.Зубан?неее, Зубан это высший пелотаж, там чуть ли не слезу пустили.

Lexa33 12-05-2012 23:42quote:когда свой йух в дверь прищемите не забудьте ощущение описать и рентгеновский снимок сделать.192 ценят не за пырятельность и дуракоустойчивость.

Круто!!

Gottesdiener 12-05-2012 23:49

Lexa33,

уважаемый, тыкать мне не надо. Кто такой Зубан, я не знаю.

olega_tor,

куда и что мне засовывать, я разберусь без вашей помощи. Странные у вас ассоциации. Вы можете думать о чём-то, кроме половых органов?

NT2009,

нож был прижат дверью примерно в 6 см от острия.

NT2009 13-05-2012 12:12

ТС, поместите в шапке следующую утверждённую форму, чтобы советов меньше давали:____________________________________________Используя своё неотъемлемое право на использование моего ножа по своему усмотрению, я никнейм, произвёл с ним следующие действия:1)......Возражения по нецелевому использованию и результирующей оценке ножа не принимаются, т.к. во время проведения тестов нож приносил (не приносил) мне радость самим фактом своего наличия._____________________________________________

NT2009 13-05-2012 12:17quote:нож был прижат дверью примерно в 6 см от острия. нет, вопрос в какой точке (усреднённо) рукояти было приложено усилие - центр, хвост, 2/3 от больстера?и с какой силой давили в кг? хотябы оценочно.Майор 13-05-2012 12:21

Вэнгард не холодное оружие. Он ХО только по нашей методике.А так - разделочник + нож для обычного полевого хозбыта без экстремальной нагрузки на конструкцию.Ну и вообще Бак свои ножи немного перекаливает и потому относительно легко ломается еще с шестидесятых (по отзывам американцев) :-)

Gottesdiener 13-05-2012 12:49

NT2009,

спасибо за конструктивный диалог.

Нож я держал за навершие (примерно так, как держат рычаг переключения передач в автомобиле). Усилие не могу оценить точно, но не больше 35-40 кг. Меня удивило то, что я смог сломать нож ОДНОЙ рукой. Тот же Katz, хвостовик которого незаслуженно охаяли в нескольких темах на этом форуме, я бы ни за что не сломал даже двумя руками.

Владимир Богданович (Майор),

увы, в России, если мне не изменяет память, Buck Vanguard как раз относится к холодному оружию и не находится в свободной продаже. А у меня есть сертификат, выданный Харьковским НИИ судебных экспертиз, в котором говорится, что нож не относится к холодному оружию. Правда, сертификат выдан в 2003 г. :-)

http://guns.allzip.org/topic/5/81083.html

Майор 13-05-2012 01:18quote:увы, в России, если мне не изменяет память, Buck Vanguard как раз относится к холодному оружию и не находится в свободной продаже.

У нас то же холодняк по заключению экспертов МВД. Харьковский институт судебных экспертиз - местный плюрализм. Но впрочем он снимает понятие "умысла" с владельца Бэнгарда. Впрочем ножик все равно отберут даже в этом случае (есть сертификат экспертов мин юста), что жалко :-)

Gottesdiener 13-05-2012 01:46

Владимир Богданович,

именно! При попытке милиционеров "пришить" ношение холодного оружия этот сертификат будет очень кстати. Именно потому я и попросил у продавца этот сертификат, хотя прекрасно понимал, что он, по сути, недействителен.

Теперь же нет ножа - нет проблемы! :-)

Саныч 13-05-2012 01:56

По виду - так китайчатина какаято...

Майор 13-05-2012 02:02quote:По виду - так китайчатина какаято...

А какой отделки Вы ждали от ножа за 70 долларов? Это простая рабочая лошадка.

Gottesdiener 13-05-2012 02:24

Это не китайчатина, увы. Это "фирменный" Buck. Куплен на Украине за 87 долларов.

Это действительно рабочая лошадка. В качестве кухонного вполне сойдёт. Правда, клинок коротковат (102 мм).

Саныч 13-05-2012 04:06

Этот "фирменный" Buck" скорее всего сделан в Китае...Даже цена за это говорит...

тень 13-05-2012 08:09

Для полноты картины-можно фото другой стороны клинка,где клеймо?

NeMaCer 13-05-2012 08:58quote:Для полноты картины-можно фото другой стороны клинка,где клеймо?

+1У меня, такая же мысль, уж больно он похож на китайский вариант.

quote:хвостовик этого ножа вживую (сломанный, иначе его было не достать).

Вы уверены в этом?

Lexa33 13-05-2012 09:08quote:NeMaCerquote:Вы уверены в этом? Вот и я-- про то же.На родном- разбирается. на голимом- нетNT2009 13-05-2012 10:15

В общем, результат опять можно было легко просчитать и ножик был бы цел и кому-нибудь подарен.

Момент сопротивления в сечении слома: 8.5 * 3.5^2 / 6 = 17.35mm3Предел прочности на растяжение возьмём максимальный для 420 стали: 1820 MPa при температуре отпуска 205С (для 420HC, судя по всему, величина будет ниже)http://www.matweb.com/search/D...0d05ae37d55440aМаксимальная нагрузка на хвостовик на расстоянии 80 мм от места слома, при закреплённом лезвии: 1820 * (17.35 / 9.8) / 80 = 40.28 кг.

Понятно, что данные приблизительны, т.к. точное место приложения нагрузки определить сложно, но виснуть на таком ноже точно нельзя.

Был бы сделан из D2, выдержал бы:3000 * (17.35 / 9.8) / 80 = 66.4 кг.

Andrew L2 13-05-2012 14:00quote:Originally posted by Майор:Вэнгард не холодное оружие. Он ХО только по нашей методике.А так - разделочник + нож для обычного полевого хозбыта без экстремальной нагрузки на конструкцию.

+1.

Де юре - ХО, де факто - ХБ инструмет.И то, что скинер не очень весело протыкает ведро, врядли можно ставить ему в упрёк. У него другие задачи.

NameSergey 13-05-2012 15:19quote:ведрону это логично, если стенка 1.5 мм, что его нормально пробьет............Ridge 13-05-2012 15:20

Сломался там где и должен был сломаться. Не будем вдаваться в сопромат, но в данном месте, возникает самый сильный изгибающий момент. Рукоять, в данном случае, при отсутствии собственной жёсткости не играет практически никакой роли. Точно так же, можно было её снять и ломать без неё, результат был бы такой же и в том же месте. Можно для усиления "воткнуть" пару пластин по плоскости хвостовика для увеличения жёсткости рукояти, но у данного ножа задачи несколько иные, чем описанно выше. Широкая часть хвостовика, вообще "висит" в "воздухе" в рукояти, но нож предназначен для реза и нагрузки по плоскости хвостовик выдержит намного больше, во всяком случае на хрящах ещё никто не сломал, да и на мелких косточках так же.

NT2009 13-05-2012 17:19quote:. Не будем вдаваться в сопромат, но в данном месте, возникает самый сильный изгибающий момент. Незачёт В данном месте максимально отношение действующего момента к моменту сопротивления сечения. Максимальный момент - в месте закрепления лезвия в дверном проёме.

Анатомия рукояти впечатляет - неужели нельзя хвостовик не сужать? Да и закрепить можно более жёстко...Хотя, как вариант, можно рассматривать такую конструкцию как предохранитель от перегрузки лезвия, в случае поломки, восстановить такой хвостовик можно.

Gottesdiener 13-05-2012 21:17

Ввиду современных реалий я, конечно же, не могу быть на 100% уверен, что этот нож сделан НЕ в Китае. Но он продавался в коробке с фирменными ножнами и вкладышем, на котором было написано стандартное богохульство фирмы Buck (о том, что фирма назначила Бога старшим партнёром).

Если мне не изменяет память, китайские поделки "в стиле Buck" стоят 15-20 долларов. И хвостовик у китайчатины выглядит вот так:

http://guns.allzip.org/topic/144/948968.html

Данным экспериментом я хотел выяснить (прежде всего для себя), какую нагрузку может (вернее, не может) выдержать данный нож. Где-то на этом форуме несколько человек интересовались, как выглядит хвостовик этого ножа. Теперь его может увидеть любой желающий.

Главный вопрос - ЗАЧЕМ сужать хвостовик?! На этом можно сэкономить максимум долларов десять. Пусть лучше нож стоит на десять долларов дороже, но будет в разы прочнее. Правда же?

А вот другая сторона клинка с клеймом (см. фото).

HUNTER-RUS 13-05-2012 22:13quote:Originally posted by Gottesdiener:[B]Главный вопрос - ЗАЧЕМ сужать хвостовик?! На этом можно сэкономить максимум долларов десять. Пусть лучше нож стоит на десять долларов дороже, но будет в разы прочнее. Правда же?

Всё гораздо банальней и проще , изначально нож создавался с деревянной рукоятью котарая обеспечивала жесткость в месте излома , а уж потом на этот клинок стали одевать резиновую рукоять . В идеале конечно нужно было переделать штамп для клинка и делать полностью резиновую рукоять по типу как на новых "бенч рант" и тогда бы пришлось менять весь производственный процес и это был бы другой нож и за другую цену , а сейчас 692-й это бюджетный вариант 192-го

VIPFRANCE 13-05-2012 22:58

Аляскин не сломаои бы...

Ridge 14-05-2012 13:53quote:Аляскин не сломаои бы... Ну если "...зажав его между дверью и дверным проёмом..." и "деревянной" рукоятью, сломал бы на переходе лезвие хвостовик.quote:Главный вопрос - ЗАЧЕМ сужать хвостовик?! Даже без сужения, при резиновой рукояти и "...зажав его между дверью и дверным проёмом..." хвостовик "крякнул" бы однозначно, при большем приложении нагрузки.DesignerHP 14-05-2012 14:15quote:Originally posted by Gottesdiener:А вот другая сторона клинка с клеймом (см. фото).Вопрос к спецам - так это китай или оригинал?Пехота 14-05-2012 14:24quote:Originally posted by Ridge:Даже без сужения, при резиновой рукояти и "...зажав его между дверью и дверным проёмом..." хвостовик "крякнул" бы однозначно, при большем приложении нагрузки.+1. Причем не просто любой хвостовик, а и фуллтанг . "Дайте мне точку опоры и я подниму Землю" (с) NT2009 14-05-2012 14:39

Не, не так, надо:Дайте мне правильный фултанг и я отожму дверь!

NameSergey 14-05-2012 14:41

Оно ломается потом что оно гов-о сталь, нормальную нашу правильную нержу так не сломаешь, она будет пружинить, погнуться может. Оригинал или нет значения не имеет, один фиг по большому счету все это китай, имхо.

Veryman 14-05-2012 15:05quote:Originally posted by NameSergey:Оно ломается потом что оно гов-о сталь, нормальную нашу правильную нержу так не сломаешь, она будет пружинить, погнуться может. Оригинал или нет значения не имеет, один фиг по большому счету все это китай, имхо.

Я вот тоже так думаю, Ворсма рулит. И стоит дешевле этого китайского г--на. Я сдуру купил 192-ой аляскинский бак, и начал на даче в дерево его кидать, а он отскочил и в камень, в результате развалился надвое. Столько денег угрохано - 10 ворсминских ножей, 8 кизлярских. И сталь дурацкая S30V, я ее на круге точильном заточил, не чуть она не лучше нашей нержи. Вот у друга нож охотничий в зоне сделан, вот это вещь, там умеют делать ножи!

NameSergey 14-05-2012 15:23

Вот вот, Ворсму и Павлово как ни ругают, но есть там мастера по настоящему умеющие делать ножи, с незамысловатой нашей стали, по нормальной цене и качеством превосходящим многие иностранные, они же там не одну сотню лет уже их делают, а народ все тянет на китай, иностранные порошки в 3дорога..а потом они лопаются и колятся на части.. потому что все это фрезерованные железки с выжатой по максимуму твердостью, имхо.

Zilraen 14-05-2012 16:46quote:Originally posted by NameSergey:Вот вот, Ворсму и Павлово как ни ругают, но есть там мастера по настоящему умеющие делать ножи, с незамысловатой нашей стали, по нормальной цене и качеством превосходящим многие иностранные, они же там не одну сотню лет уже их делают, а народ все танет на китай, иностранные порошки в 3дорога..а потом они лопаются и колятся на части.. потому что все это фрезерованные железки с выжатой по максимуму твердостью, имхо.

Эт точно!Ишь что кЕтайцы из бака удумали - такой тонкий хвост скиннеру лепить.А ну как нападение алиенов-содомитов - а им ни ведро шлем алиенский не пробить, ни дверь люк у летающей тарелки не отжать.

Не сговорились ли они часом? Какой-то засланный получается казачок.

NameSergey 14-05-2012 17:25

Хаха, ну если у Veryman-а остались осколки его бака с s30v, выложит и будет яснее, мне то как то все равно, я и так знаю что хороший нож ни сломать рукой, ни разбить о камень нельзя.

Ridge 14-05-2012 17:30quote:Оно ломается потом что оно гов-о сталь, нормальную нашу правильную нержу так не сломаешь, она будет пружинить, погнуться может.Не в бровь, а в глаз, буржуинские стали полный отстой, правда есть одно маленькое НО, режут сцуки лучше и дольше, а так да, наши лучше. И лючок поднять, и дверку отжать, можно целый день хреначить в бетонную и об бетонную стену и ничего, как сцуко не резал так и не режет, правда почти остаётся целый. Но это не проблема, кувалда наше всё, ещё не один нож не пережил "мудацкие" тесты. Значит ещё не создан правильный нож, ждём-с.Видимо народ, никак от праздников не отойдёт. Камрады! Сегодня не пятница, понедельник.Zilraen 14-05-2012 17:33quote:Хаха, ну если у Veryman-а остались осколки его бака с s30v, выложит и будет яснее, мне то как то все равно, я и так знаю что хороший нож ни сломать рукой, ни разбить о камень нельзя.Так я же и говорю - фуфло это все кЕтайское, то ли дело - наше, родное...Из простенькой нержи - а служить будет - куда там этим микртыкам и спыдеркам, которыми ни РК в РК не рубанешься, ни гвоздь не перерубишь.Andrew L2 14-05-2012 17:42quote:Originally posted by NT2009:Не, не так, надо:Дайте мне правильный фултанг и я отожму дверь!

Дайте мне крепкую дверь и я уработаю любой фултанг!

NT2009 14-05-2012 17:47quote:Дайте мне крепкую дверь и я уработаю любой фултанг! Тоже не годится, ножеман должен мыслить позитивно! strannik...ru 14-05-2012 17:47

Нож,нож...Топор наше всё!Я все двери топром навешивал.Удобно.А топорухоть бы что.А по поводу нож в дверь и висеть на нём...Так и вспоминается анекдот,про "У кого резина лучше?"Америкосы: У нас чел с небоскрёба упал.На втором этаже подтяжками зацепился - остался жив.Русские: А у нас поп с колокольни свалился.Сам в дребезги,а калоши целы!

NT2009 14-05-2012 17:52quote:Originally posted by Ridge:Камрады! Сегодня не пятница, понедельник.Законной пятницы лишили, вот народ и навёрстывает Andrew L2 14-05-2012 18:11quote:Originally posted by NT2009:Тоже не годится, ножеман должен мыслить позитивно!

Дайтем мне фултанг, и я его позитивно уработаю.

Что касается отжимания дверей, то нафига это делать Вангуаром?Топоры уже запретили? А если хочется отжать именно ножом, есть же Кизляр Ворон-3 - для таких задач самое оно.

NT2009 14-05-2012 19:26

я уже кидал идею завершить рукоять фултанга загнутым жалом гвоздодёра, вот это будет супероружие - мечта диггера

Veryman 14-05-2012 19:32quote:Originally posted by NT2009:я уже кидал идею завершить рукоять фултанга загнутым жалом гвоздодёра, вот это будет супероружие - мечта диггера

А чего не топором? Вот уж где мощь то!

Да, что то рановато начали. Как теперь до пятницы дожить?

Gottesdiener 14-05-2012 21:40

Отжимать дверь именно этим ножом нужно было для того, чтобы выяснить, какую нагрузку он может выдержать. К эксперименту меня подтолкнули рентгеновские снимки ножей (ссылки в моём первом сообщении в этой теме), на которых видны их хвостовики. Не ожидал я просто от фирмы Buck такого убогого хвостовика.

Результат эксперимента я решил опубликовать здесь, предположив, что он будет интересен хотя бы нескольким участникам. Судя по насмешкам, иронии и завуалированным оскорблениям, я ошибся.

А при чём здесь вообще пятница и понедельник?

NT2009 14-05-2012 22:13quote:Отжимать дверь именно этим ножом нужно было для того, чтобы выяснить, какую нагрузку он может выдержать. К эксперименту меня подтолкнули рентгеновские снимки ножей (ссылки в моём первом сообщении в этой теме), на которых видны их хвостовики. Не ожидал я просто от фирмы Buck такого убогого хвостовика.Результат эксперимента я решил опубликовать здесь, предположив, что он будет интересен хотя бы нескольким участникам. Судя по насмешкам, иронии и завуалированным оскорблениям, я ошибся.

Не любят на ганзе, когда ножи ломают. И, в общем то правильно.Нож, если он остаётся ножом, не может конкурировать с монтировкой.

Я вот тоже ломал из интереса, каюсь , но зато, меня это натолкнуло на изучение физики вопроса, оказывается, есть простые формулы, по которым, зная геометрию ножа и характеристики стали, можно определить максимальную допустимую нагрузку на излом в любом сечении лезвия.Т.е., Вы просто могли бы получить результат 40 кг. не ломая нож.

Ради интереса, можете по тем же формулам получить геометрию "ножа", который гарантированно будет выдерживать Ваш вес.

NT2009 14-05-2012 22:33

В защиту самой идеи таких экспериментов, можно привести следующую ссылку:http://www.fallkniven.com/en/breaktest

Типа теория - теорией, но натурный эксперимент понятнее.Получается, что F1 ломается при 85 кг нагрузки, подаваемой на рукоять в 10.9 см от места закрепления лезвия.

Veryman 14-05-2012 22:38

http://guns.allzip.org/topic/5/515357.html прочитайте тему от начала и до конца. Все просто, либо там люди что-то делают не так и у них Vanguard не ломается, либо вы не правы и занимаетесь ерундой. Поэтому все так и отнеслись к вашей теме. Это типа я убил лексус об волгу, цена разная а результат один, вывод лексус - говно.

Ridge 14-05-2012 22:38quote:А при чём здесь вообще пятница и понедельник? Обычно по пятницам, уставшие за неделю камрады, открывают весёлую флудильную тему. Вы не обижайтесь, но пробивание "Проводником" железа + пропустить его через двери, это перебор для данного ножа. Вот если бы Вы, так же "протестировали" "Нконку" Криса Рива, результат был бы интересен многим.NT2009 14-05-2012 22:57

Veryman, Вам просто не интересно испытывать ножи на то "сколько они выдержат". Если я правильно понял, у Вас в горных походах должны были быть специальные скальные крюки и, наверное, ледорубы.Если есть специальные девайсы и они часто используются по назначению, то, конечно, сама идея нагружать этим нож будет выглядеть дико А сравнение:

quote:Это типа я убил лексус об волгу, цена разная а результат один, вывод лексус - говно. - не про этот эксперимент, это про РК в РК , этим у нас старожилы увлекались Сталинград 15-05-2012 12:14quote:Originally posted by Gottesdiener:Отжимать дверь именно этим ножом нужно было для того, чтобы выяснить, какую нагрузку он может выдержать. TopperHarley 15-05-2012 12:27

Где вы, мастера искусств отстрела школьников?

NameSergey 15-05-2012 03:12

Что интересно, если б нож был китайской подделкой, он мог остаться целым, если б сварка выдержала, погнулся бы штырь, потом выправить..

Andrew L2 15-05-2012 07:42quote:Originally posted by Ridge:пробивание "Проводником" железа + пропустить его через двери, это перебор для данного ножа. Вот если бы Вы, так же "протестировали" "Нконку" Криса Рива, результат был бы интересен многим.

+1!

Ridge 15-05-2012 10:00quote:Ты ЛОХ , ты провел эксперемент не в той писде и еще и неправильно Ну и зачем в весёлой теме оскорбления?Ridge 15-05-2012 10:13quote:Ты ЛОХ , ты провел эксперемент не в той писде и еще и неправильно На хрена в весёлой теме оскорбления, правильно ломали или нет уже не важно, главное поняли все, что мягкая резиновая рукоять + тонкий хвостовик плохая конструкция.Andrew L2 15-05-2012 11:19quote:Originally posted by Ridge:правильно ломали или нет уже не важно, главное поняли все, что мягкая резиновая рукоять + тонкий хвостовик плохая конструкция.

Согласен.

Только ненадо Нконку ломать! Она красивая!

Bonart 15-05-2012 12:44

ну, хреновастенький хвостовик для сравнительно мягкой рукояти. что есть, то есть.

паллитрыч 15-05-2012 13:05quote:Originally posted by Ridge:что мягкая резиновая рукоять + тонкий хвостовик плохая конструкция.Там еще и концентратор напряжений на переходе.Lexa33 15-05-2012 13:24quote:Там еще и концентратор напряжений на переходе. quote:Gottesdiener-- основной концентратор напряжений Ridge 15-05-2012 13:24quote:Там еще и концентратор напряжений на переходе. Возможно при полном хвате, разрушение призошло бы на переходе хвостовик-лезвие. Топикастер ломал несколько иначе: "Нож я держал за навершие (примерно так, как держат рычаг переключения передач в автомобиле). Усилие не могу оценить точно, но не больше 35-40 кг."NT2009 15-05-2012 14:14quote:Возможно при полном хвате, разрушение призошло бы на переходе хвостовик-лезвие. Кстати, да, тоже об этом подумал.Если прочертить линию распределения нагрузки (эпюру) по клинку через точки максимальной нагрузки для двух этих сечений, то получим на рукояти точку, при приложение нагрузки до которой (от кончика) разрушится переход хвостовик-лезвие, а после - сужение хвостовика.Похоже, так получается.

guns.allzip.org