Финка с наборной рукоятью. Финка рукоять


Делаем Финку / Нож / НеПропаду

Приветствую всех.

Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса; для меня и еще одного пользователя проекта Непропаду. В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить.

Клинок: Lauri SS-95Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish OilМонтаж: Всадной на 2/3

Почему собственно финка спросите вы? — Да потому-что это удобно, отвечу я.

Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п.Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала. Финка была почти новая.Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.

Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.

С вводной частью разобрались, перейдем к сути.Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям.

После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.Также о изготовлении рукояти из капа и его подготовке можно почитать тут.

Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.

После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.

Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.

Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку. Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.

После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить. Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.

После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом. Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.

В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки.Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.

Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,

(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером) плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.

Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина.Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.

Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.

Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда. Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.

Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.

После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.

Переходим к обточке рукояти.По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку.Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок.Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.

Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам. Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать.Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины. Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины.Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивамВ конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобноПосле этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500. Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это даааПолируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом.Переходим к пропитке.Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.

Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего.Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать.Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше.Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой.После полимеризации 1 слоя.После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:

З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.

******************************************Фото Кликабельны

Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель.

К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты. Поэтому на все возникшие и интересующие вас вопросы готов ответить в комментариях.

Стоит также отметить, что ножи на первом и последнем фото прошли уже около месяца усиленной эксплуатации, поэтому на них заметны некоторые коцки. В свой я уже даже успел влететь со всей дури муфтой карабина, которая оставила небольшую еле заметную ямочку. Боюсь представить что-бы было с обычной карельской березой.

nepropadu.ru

Как самостоятельно сделать финский нож в домашних условиях. Основные характеристики финских ножей для изготовления своими руками

Итак:

· Клинок – шириной 20мм. и толщиной 3,3 мм. это стандарт для финского ножа.

· Длина клинка – шириной от 70мм. и до 100 – 105 мм. Обычно клинок финского ножа имеет именно такую длину. В данном случае, мы немного отступим от этого стандарта и возьмет за основу клинок финской компании Лаури длинной 125 мм.

· За основу проекта выбран клинок Лаури – 125 мм., как самый финочный клинок. Здесь, конечно, можно поспорить, но, все равно победит здравый смысл: самые финочные клинки делают в Финляндии

· В остальном - все просто. Нож будет иметь классическую форму финского ножа – пуукко с грибком. · Единственная вольность, которую мы позволим себе – это составная рукоять вместо моно-рукояти, обычно, но не всегда, использумой при изготовлении пуукко. Надеюсь, читатель простит эту вольность, тем более, каких только пуукко, на самом деле только не бывает. Оковка из латуни, длинна - 22, ширина - 15, высота - 14 мм., той же фирмы – Лаури. Материал для изготовления рукояти – брусок карельской березы (из чего же еще делать финку). Мы будем использовать брусок термообработанной карельской березы по той, причине, что он есть в наличии. По внешнему виду он будет немного темнее обыкновенной карельской березы. Лука, (именно она и будет прижимать рукоять к оковке при сборе ножа на расклеп), диаметром – 10 мм. из латуни. Материал для прокладки между частями из которых будет собрана рукоять – латунь, толщиной 0,5 мм. · Заточка клинка. Спуски должны выходить в "0" создавая режущую кромку клинка. Эти, правильные спуски, мы прежде всего и сформируем, тем более, что, поскольку клинок не имеет рикассо, в дальнейшем (после монтажа клинка) сформировать правильную заточку будет непросто.

· Окалина на обухе клинка недостаточно равномерна (хотел выполнить клинок в окалине, но, как назло, на пришедшем экземпляре она полустерта) поэтому уберем ее, отполировав клинок

· Раз пришлось убирать окалину, сделаем долы. При такой длине они очень подойдут финке. · Ну, после всего выше заявленного, глупо не свести спуски в "0" к мыску.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Рукоятка на финку / Мастерская / Uceleu.Ru

Пару лет назад приобрел я нож от компании АиР Златоуст.Так называемая реплика финки НКВД.Сталь 100Х12(думаю напарили и там стоит 95-я....), но тем не менее на сайте есть такая услуга, как выбирать сталь из которой вы хотите заказать нож. Я сделал ошибку, заказал с кожаной рукояткой. С одной стороны кожаная рукоятка оказалась фуфлом.Главный минус, после попадания рыбы на нее, начала вонять, а в какой-то момент я заметил, что она стала продавливаться.Каково ж было мое удивление.когда я начал ее срезать и убедился, что эпоксидка залита в нее была на одну треть!!! Бракоделы хреновы! К самому металлу у меня вопросов не было.Это уже второй нож от АиРа, первый был сломан одним мудаком, который начал использовать разделочник как лом. Обломки того клинка я отнес в заводскую лабораторию на анализ.Ибо проверять сталь на изгиб в тисках, покусыванием и т.д. считаю глупостью.Свойства можно узнать только по специализированным приборам.Результат мне понравился. Итак, срезав кожаную рукоятку, я решил ставить не пластик, а карельскую березу.Ибо ее у меня неплохие запасы и в случае неудачи, можно использовать новый кусок. Насадив на рукоять деревяшку, залило ее эпоксидкой и оставил сохнуть на четыре дня.Как раз ушел на три ночных смены. Затем зажал лезвие через прокладки в тисках и начал снимать излишки болгаркой. За полтора часа я придал форму рукояти и потом стал ее доводить.Придав ту форму что хотел, пропитал ее морилкой, и стал зашкуривать. Начал с наждачки зернистостью 150, а закончил 1200-й.Затем пропитал маслом. Фото конечного результата не очень хорошие, вспышка перебивает.Но рисунок получился глубоким и насыщенным, структура дерева выделена.Главное что нож приятно лежит в руке…

uceleu.ru

всё о ножах: Финка с наборной рукоятью

На сегодняшний день, финка является русской версией знаменитого финского ножа пуукко. Его популярность обусловлена превосходными режущими свойствами, исключительной твердостью и прочностью. Отдельно стоит упомянуть рукоять ножа, которая имеет одну из самых эргономичных конструкций в своем классе.

 

Строение и предназначение финки

Изначально, этому образцу холодного оружия отводилась хозяйственно-бытовая роль, но постепенно ее стали уважать и в бою. Особенно ярко это продемонстрировано во время зимней кампании 1939/1940 года. Умелое использование финнами своего национального ножа побудило советское руководство поставить себе на вооружение подобный экземпляр – знаменитый «нож разведчика».

Конституционно, главным элементом финок является их лезвие. Сперва изготавливался именно клинок, и только потом все остальное. Следуя традиции, длина клинка не должна превышать 10 см. Он имеет пропорциональную форму с односторонним скосом заточки. Для обеспечения жесткости клинка на него добавлялась выборка, которая многими по неведенью воспринималась, как сток для вражеской крови противника.

Другая важная составляющая этого ножа – ее рукоятка. Учитывая само название изделия, можно догадаться, что у такого холодного оружия как финка рукоять изготавливалась из дерева. Чаще всего это была береза (поскольку она является прочным материалом, да и растет в изобилии на территории Финляндии), но могла быть и ива, яблоня, рябина.

Изначально ножны размещались параллельно полу, после стали изготавливать один ремешок чуть меньшим. Материалами служили кожа и дерево.

Финка с наборной рукоятью

Как известно, по своей конструкции все рукояти ножей могут быть либо всадными, либо клепаными. В последнем случае вес изделия существенно увеличивается за счет такой сложной конструкции, наличию дополнительных элементов, но и прочность такого изделия будет на порядок выше.

Финские ножи изготавливаются с наборной рукоятью. Это означает, что к ним применяется методика всадного монтажа – одного из самых древних из всех, которые применяются при формировании ножевого изделия. Его еще называют «хвостовым монтажом». Суть сводится к насаживанию на хвостовик рукояти, после чего она надежно закрепляется. Это происходит постепенно, ведь насаживаются поочередно наборные пластины. Сколько их будет – зависит от длины хвостовика.

Если оказывается, что хвостовик гораздо длиннее рукояти, то пустующее место затягивается гайкой. Если короче, то ситуацию можно будет исправить с помощью клея. Для обеспечения фиксации используется эпоксидная смола.

Неудивительно, что нож финка изготавливается с наборной ручкой, ведь именно для таких типов охотничьих ножей, которые расположены параллельно друг к другу, и применяется подобная монтировка.

Такой способ имеет ряд несомненных преимуществ:

  • такая рукоять имеет более эстетичный вид. Ее можно изготовить в любой желаемой форме и различного вида;
  • изделие в целом характеризуется легковесностью;
  • такой нож имеет низкую тепло- и электропроводимость;
  • он подлежит ремонту, который осуществляется по обратному принципу – путем разборки рукояти.

Единственным существенным недостатком всадной модели является ее невысокая прочность, однако финка с наборной рукоятью фактически лишена этого минуса за счет использования деревянного материала.

 

«Финка с наборной рукоятью» прочитали 4264 раз(а)

 

 

 

top-nozhi.ru

Финские ножи - ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ

В мире существует тысяча наименований и вариацией ножей. Но ни один их них по универсальности, функциональности и практичности не превзошел финский.Дизайн идеального по своей сути инструмента формировался на протяжении веков. Его история достигает десяти тысяч лет. А удобство и полезность оценили жители всех частей земного шара.Как появилась пресловутая финка

Племена, населяющие территорию Суоми, отличались крайним миролюбием. Созданный когда-то нож использовался ими для обработки дерева, был незаменим на охоте и на рыбалке. Позднее изобретение финнов ценили воинственные народы. А в ХХ веке «финка» стала предметом амуниции военных и представителей криминального мира.

Особую популярность нож снискал у ближайших соседей. Сначала в Российской империи, а потом в СССР его так широко применяли, что на бытовом уроне «финкой» считали любой нож с прямым клинком и деревянной ручкой, имеющий особый скос лезвия по типу «щучки». Значения не имело и то, где изделие произведено.

А ведь русские мастера внесли серьезные изменения в дизайн – добавили нехарактерные для оригинала гарды и долы. Именно такой нож называют «финкой». Однако тема нашего обозрения классическое изделие. О нем и пойдет дальше речь.

Какой он, настоящий финский нож

Финский нож имеет крайне простую конструкцию: клинок и рукоятка без каких-либо упоров в виде перекрестной гарды. Рукоятка исключительно деревянная – финское название «пуукко» происходит от слова «рuu» (дерево). Хотя историки в основу названия закладывают древнегерманское «рооk» – нож.

Дерево в качестве материала выбрано неслучайно. В суровых условиях европейского севера ему нет альтернативы: к такой рукоятке не примерзает кожа и рука не набивается даже после продолжительной работы. Чаще всего мастера используют древесину березы из-за ее красивой текстуры, еще более увеличивающей презентабельность изделия.

Рукоятка По форме рукоятка финского ножа идеально соответствует анатомии руки. Она овальная, совсем немного расширенная посередине и больше в головке, без углублений для пальцев. Такая форма придумана, чтобы работать ножом можно было удобно и в перчатках. Поверхность обязательно гладкая, без выступов и шероховатостей, чтобы не натирались мозоли.

В дизайне рукояти обязательна головка с расширением. Она напоминает гребень или шапку гриба. Служит украшением, но в первую очередь, выполняет практическую функцию – за нее легче вынимать нож из чехла.

Прочность и удобство рукояти добавляет пропитка ее пчелиным воском. Этим достигается эффект хорошего сцепления с рукой. Нож не выскальзывает в неподходящий момент, что служит дополнительной защитой.

Клинок Форма клинка гладкая и прямая. Может быть ниспадающей, но такой вариант встречается реже. Лезвие всегда короче рукояти примерно на 6 см, но допустима разница и до 10 см. Всего же его длина достигает 7-12 см. Толщина 3,3 мм (стандартная) считается довольно внушительной. Спуск очень низкий, что характерно для финских ножей. Место, где рукоять соединяется с клинком, укреплена обоймицей.

Изготовлен клинок из высококачественной стали, закалка которой по шкале Роквелла составляет 54 единицы. Изделия, выполненные из углеродистой стали, долго держат заточку, хорошо блестят. Но им нужен дополнительный уход – после использования клинок моют и протирают сухой тканью. Нож из нержавейки более практичен, хотя по режущим свойствам проигрывает первому.

Ножны У финки прямое, опасное лезвие. Ношение ее предусматривает наличие ножен. Их изготавливают из разных материалов, но в идеале из кожи, лучше телячьей. Или из бересты – тоже давний, очень привлекательный, с налетом старины, вариант. Форма чехла и самого ножа четко друг другу соответствуют, так что клинок прочно и полно погружается. Носят финку на ремне, для этого ножны имеют специальный подвес.

От классики до современности

Финка ведет свою историю с Х века. Хотя археологические раскопки подтверждают еще более древний возраст. На протяжении столетий развивалась концепция идеального во всех отношениях ножа. Параметры клинка доводились до совершенства гармонией формы и соотношения длины и толщины. А рукоять, помимо эргономичных параметров, менялась и в эстетическую сторону.

В зоне, где пята клинка прилегает к рукояти, сначала появилось кольцо, которое сменилось обоймой. Это укрепило соединение частей ножа и заметно улучшило внешний вид изделия. В ХIX веке стало модным головку рукояти украшать латунным кольцом, а на поверхность клинка наносить гравировку. Позднее придумали головку в форме зверя. Такие модели разнообразны, их любят коллекционеры. Украшались и ножны плетением или тиснением, на них выжигались узоры.

Для финнов их национальный нож – предмет гордости и просто необходимая в повседневной жизни вещь. Ежегодно во многих местностях ему посвящают фестивали. Самый большой проходит в Каухава. В этом городе производство ножей – древнее традиционное ремесло. Фестиваль имеет статус международного. В Каухава едут коллекционеры, чтобы приобрести оригинальные современные и уникальные старинные ножи.

p-i-f.livejournal.com

Финка. Своими руками

В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить.

Клинок: Lauri SS-95Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish OilМонтаж: Всадной на 2/3

Почему собственно финка спросите вы? — Да потому-что это удобно, отвечу я.

Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п.Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала. Финка была почти новая.Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.

Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.

С вводной частью разобрались, перейдем к сути.Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям.

После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.

Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.

После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.

Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.

Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку. Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.

После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить. Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.

После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом. Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.

В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки.Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.

Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером) плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.

Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина.Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.

Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.

Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда. Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.

Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.

После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.

Переходим к обточке рукояти.По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку.Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок.Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.

Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам. Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать.Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины. Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины.Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивамВ конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобноПосле этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500. Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это даааПолируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом.Переходим к пропитке.Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.

Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего.Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать.Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше.Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой.После полимеризации 1 слоя.После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:

З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.

Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель.

К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты.

shkola-v-blog.ru

Ножи - всё о ножах: Изготовление ножей

На сегодняшний день, финка является русской версией знаменитого финского ножа пуукко. Его популярность обусловлена превосходными режущими свойствами, исключительной твердостью и прочностью. Отдельно стоит упомянуть рукоять ножа, которая имеет одну из самых эргономичных конструкций в своем классе.

 

Строение и предназначение финки

Изначально, этому образцу холодного оружия отводилась хозяйственно-бытовая роль, но постепенно ее стали уважать и в бою. Особенно ярко это продемонстрировано во время зимней кампании 1939/1940 года. Умелое использование финнами своего национального ножа побудило советское руководство поставить себе на вооружение подобный экземпляр – знаменитый «нож разведчика».

Конституционно, главным элементом финок является их лезвие. Сперва изготавливался именно клинок, и только потом все остальное. Следуя традиции, длина клинка не должна превышать 10 см. Он имеет пропорциональную форму с односторонним скосом заточки. Для обеспечения жесткости клинка на него добавлялась выборка, которая многими по неведенью воспринималась, как сток для вражеской крови противника.

Другая важная составляющая этого ножа – ее рукоятка. Учитывая само название изделия, можно догадаться, что у такого холодного оружия как финка рукоять изготавливалась из дерева. Чаще всего это была береза (поскольку она является прочным материалом, да и растет в изобилии на территории Финляндии), но могла быть и ива, яблоня, рябина.

Изначально ножны размещались параллельно полу, после стали изготавливать один ремешок чуть меньшим. Материалами служили кожа и дерево.

Финка с наборной рукоятью

Как известно, по своей конструкции все рукояти ножей могут быть либо всадными, либо клепаными. В последнем случае вес изделия существенно увеличивается за счет такой сложной конструкции, наличию дополнительных элементов, но и прочность такого изделия будет на порядок выше.

Финские ножи изготавливаются с наборной рукоятью. Это означает, что к ним применяется методика всадного монтажа – одного из самых древних из всех, которые применяются при формировании ножевого изделия. Его еще называют «хвостовым монтажом». Суть сводится к насаживанию на хвостовик рукояти, после чего она надежно закрепляется. Это происходит постепенно, ведь насаживаются поочередно наборные пластины. Сколько их будет – зависит от длины хвостовика.

Если оказывается, что хвостовик гораздо длиннее рукояти, то пустующее место затягивается гайкой. Если короче, то ситуацию можно будет исправить с помощью клея. Для обеспечения фиксации используется эпоксидная смола.

Неудивительно, что нож финка изготавливается с наборной ручкой, ведь именно для таких типов охотничьих ножей, которые расположены параллельно друг к другу, и применяется подобная монтировка.

Такой способ имеет ряд несомненных преимуществ:

  • такая рукоять имеет более эстетичный вид. Ее можно изготовить в любой желаемой форме и различного вида;
  • изделие в целом характеризуется легковесностью;
  • такой нож имеет низкую тепло- и электропроводимость;
  • он подлежит ремонту, который осуществляется по обратному принципу – путем разборки рукояти.

Единственным существенным недостатком всадной модели является ее невысокая прочность, однако финка с наборной рукоятью фактически лишена этого минуса за счет использования деревянного материала.

 

«Финка с наборной рукоятью» прочитали 4264 раз(а)

 

Почитать ещё:

 

 

 

 

top-nozhi.ru