ЧИСТКА НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА. Чистка нарезного


Чистка нарезного оружия

Lmd 02-10-2003 01:49

Как правильно чистить нарезное оружие.

Q: Каковы основные правила чистки нарезного оружия?

A: Основные правила очень просты:

1.Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть как правило неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. Это не мазохизм, а основное правило для сбережения состояния ствола винтовки, и должно выполняться неукоснительно. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы - вещь чрезвычайно нежная и чувствительная. Подход 'Что с ним сделается, он железянный!' - верный способ быстро и необратимо навсегда угробить оружие.

2.Движение при чистке за один раз делается только одно - от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере ) на новый, старая выбрасывается навсегда. Стирка и повторное использование исключены.

3.Движения шомполом 'туда-сюда' категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой - царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4.При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков - они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке - опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5.Чистка - процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно. 6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра. Особенно это касается так называемых черных стволов (не хромированных и выполненных не из нержавеющих сплавов).

7.Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло - оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8.Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два чего чистить и смазывать (даже без использования).

9.При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Разумеется, никаких дрелей. Разумеется, никаких самодельных сильнощелочных составов. Разумеется, никаких суточных замачиваний в щелочи - сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия. Разумеется, никаких дедовских методов - если Вы не уверены в том, что делаете (в любом случае все дедовские методы - на Ваш страх и риск).

10.Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части - состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

Lmd 02-10-2003 01:52

Q. Как именно рекомендуется чистить оружие, которое стреляло?

A: Чистить нарезное оружие, из которого стреляли, рекомендуется следующим образом:

1.Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2.Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно - затвор, газовый двигатель, итп.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков - обычно не свыше 15 минут.

3.Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4.Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5.Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом (типа Hoppes #9, Hoppes Semi-Auto) и протираем. Видим очень грязный патч.

6.Вытираем ствол насухо сухом патчем.

7.Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8.Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 - разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9.Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10.После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11.Смазываем канал ствола.

12.Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13.Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой Castrol-Hoppes Rust Protector, если ее нет - то тонком слоем нейтральной смазки.

14.Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

Lmd 02-10-2003 01:54

Q. Насколько необходимы повторные чистки?

A: Обязательно необходимы. При повторных чистках можно увидеть, что оружие как бы и не чистили. Имеет место так называемая окклюзия - из пор металла продолжают выпотевать микрочастицы сгоревшего пороха, нагар итп, которые туда загнало давлением пороховых газов.

Q. Можно ли облегчить или упростить процедуру чистки?

A: Можно, но очень нежелательно, поскольку оружие без правильного ухода долго не проживет и в некоторых случаях может даже привести к несчастному случаю. Самодеятельность чревата выводом оружия из строя своими руками или как минимум значительным ухудшением его свойств.

Q. Как правильно снимать медь?

A: Омеднение стволов практически полностью удаляется в ходе шагов 3, 4, 5 и 6 процедуры чистки. Использование сильнощелочных составов, особенно оставляемых на длительное время (смотри инструкции изготовителя!) не рекомендуется, поскольку разрушает поверхности канала нержавеющих стволов и хромовые покрытия (быстро и необратимо). Никаких дрелей, никаких материалов не оружейного назначения использовать нельзя!

Q. Можно ли использовать дедовские методы чистки - как то ртутные амальгамы, крутой кипяток, керосин итп?

A: Можно, но только на свой собственный страх и риск. Оружие ваше, выбор ваш. Если не понимаете, что именно и зачем делаете - не рискуйте.

Примечание: Описанную выше процедуру чистки использую я. Другие могут использовать отличные процедуры, но основные правила остаются прежними.

[edited by Lmd]

Lmd 07-10-2003 10:45

Q: Можно ли все-таки чистить ствол ершиком вставленным в дрель? Для ускорения и облегчения процесса?

A: Можно. Но обязательно принять во внимание следующую таблицу:

10 мин работы дрелью = 1000 выстрелов20 мин работы дрелью = 2000 выстрелов30 мин работы дрелью = 3000 выстрелов40 мин работы дрелью = 4000 выстрелов50 мин работы дрелью = 5000 выстрелов

...И вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров. Да, не забудьте смазать, дабы не заржавел.

(таблица предоставлена flint)

Q: А можно ли смазывать оружие автомобильными маслами ну и вообще автокосметику использовать вместо оружейной хрени?

A: Можно. Но очень скоро вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.

Особенно это касается попыток защитить канал ствола от своей лени и ржавчины мовилем, кузбасслаком, другими антикоррозионными покрытиями. Первое, к чему приведет такая, с позволения сказать, "защита" - ускоренная гибель поверхности канала ствола, образование ржавчины, изъявлений поверхности, раковин, итп. Ибо - окклюзия продолжается! (посмотреть в словаре иностранных слов или в БСЭ значение слова "окклюзия". Или спросить у старшего товарища. ) Даже хромированные стволы такого не переживут. Посопротивляются немного - а потом все равно гигнутся. Второе - некоторые особо продвинутые пользователи умудряются после покрытия стволов вязким антикором, выстрелить из них. В лучшем случае имеют в сухом остатке раздутие ствола. В худшем - его разрыв, иногда вместе со своей глупой башкой.

Lmd 07-10-2003 11:01

Q: Чем лучше смазывать механизмы оружия, в частности, ударно-спусковой?

A: Правильно выполнять операции чистки и смазки УСМ следующим образом:

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко (СКС, Тигр, СВД итп). Если нелегко - предварительно выполнить неполную разборку оружия, если УСМ закреплен винтом (Вепри) - лучше не трогать, эти винты очень склонны к непредсказуемому самораскручиванию.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов - в течение не более, чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку итп). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением (например, Stil Crin).

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

5. Далее по вкусу -

а)либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ - если он отделялся. Если не отделялся - проделать ту же процедуру на месте - в сборе со ствольной коробкой - постаравшись не заляпать деревянные части сверх меры).

б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, итп.

в) Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) - но не допуская избыточных натеков - там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. Не слишком вредно, но не аккуратненько и нервирует )

6. Собрать УСМ и все, что до этого момента было разобрано, смазывая собираемый части (подразумевается, что ствол уже вычищен и смазан) по мере необходимости и в нужных местах.

7. Опционально - после сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой, например Castrol Gun Rust Protector. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

Q: А можно все-таки с целью экономии или из новаторского духа использовать хотя бы в некоторых случаях автомобильные смазки?

A: Можно, если есть желание очень быстро угробить оружие - и даже не догадываться об этом.

Для тех, кто абсолютно на бронепоезде - при уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.

Пояснение: Автомобильные средства (масла итп.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу итп. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия фихико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.

Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы - но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Q: Можно ли использовать для смазки механизмов оружия консистентные смазки? (Как то: ЦИАТИМ, ЛИТОЛ итп.)

A: Можно, но нормально работать подобным образом смазанные механизмы будут лишь до первой горсти песка, а зачастую, одной-единственной песчинки, прилипшей к смазке.

Иногда такая песчинка может стать причиной банального отказа оружия в нужную минуту, а иногда - причиной несчастного случая с тяжелыми последствиями для стрелка либо оружия. Помните: для накола капсюля патрона бывает достаточно песчинки, прилипшей к зеркалу затвора.

[edited by Lmd]

Lmd 10-10-2003 09:54

Q: Я чищу оружие после стрельбы всего один раз. Чем-нибудь это грозит?

A: Ускоренным разрушением поверхности, появлением сыпи и ржавчины, быстрым ухудшением баллистических свойств ствола.

Q: А я чищу оружие через сутки-двое после стрельбы. Так чистил мой дед и отец, и ничего, его ружье до сих пор в полном порядке. Зачем мне следовать правилам чистки? Я сам умный.

A: Загляните в ствол. И посмотрите, в каком он состоянии. Чудес на свете не бывает. Если только ствол не из нержавеющей стали, подобный график чистки ему совершенно не витамин. У достаточно старых ружей, которые чистились по такому графику, каналы стволов покрыты сыпью - и это в лучшем случае. Такие стволы засвинцовываются после первого же выстрела, непредсказуемо меняя бой. Помимо этого, такие стволы теряют прочность - хотя и незаметно, но в какой-то момент при вариациях давления выстрела, ствол может разорвать. В таком стволе может застрять контейнер (у дробовиков). Новички и новаторы могут не проверить ствол перед повторным заряжанием, и разорвать его следующим выстрелом. И тому подобные прелести.

Кроме того, покрытая сыпью поверхность чрезвычайно склонна к развитию коррозии.

Для винтовок же подобные графики чистки могут быть откровенно фатальными. Порядки давлений и скоростей в винтовочных стволах другие, нагрузки более серьезные, винтовочные стволы очень чувствительны к дефектам поверхности гораздо меньшего размера, нежели дробовики.

Lmd 24-10-2003 03:13

Q: "Использование ХАДО-технологии позволяет: восстанавливать стволы стрелкового оружия; улучшать кучность и начальную скорость стрельбы; увеличивать надежность защиты стволов от коррозии и значительно продлевать эксплуатационный срок службы... : http://www.xado.com/text/ru/product/gun.htm#process". Правда ли это?

A: Преувеличение, рассчитанное на людей, далеких от техники.

Панацеи, как известно, не существует. Чудес - тоже. Для столь сильнодействующего эффекта нужны несравненно более сильные средства, нежели обработка металла неким снадобьем при комнатной температуре (и даже при температуре выстрела, но длящейся доли секунды). Законы физики, химии, физической химии, итп. никто не отменял.

Маленький пример (понятный каждому) на закуску - изношенный сверх меры распредвал Жигулей невозможно восстановить при помощи эпоксидки в смеси с чугунными опилками. Для этого используют наплавление, гальванопластику, напыление - все процессы происходят часами, при экстремальных или близких к оным условиях. По окончании подобного процесса (восстанавливающего изношенные поверхности путем нанесения различным образом весьма толстых слоев металла) производится тщательная станочная обработка для восстановления геометрии детали. Причем требования к точности как правило существенно ниже, а геометрические размеры больше, чем у винтовочных стволов.

Что касается использования средств для гладких стволов - то их использование в подобном случае вообще не имеет совершенно никакой почвы. Гладкоствольные ружья, со стволами, начисто изъеденными оспинами коррозионного, эрозионного и др. происхождения, если не нарушена структура металла стволов и не используются форсированные пороховые заряды, стреляют ничуть не хуже своих свежепроизведенных родственников.

"А если нет разницы - зачем платить больше?"

Использование подобных средств - отличный способ потратить избыток денег и личного времени безо всякой гарантии (ее нет и быть не может) заявляемого радикального результата.

Напоследок стоит отметить, что просто пунктуальное следование вышеприведенным правилам чистки и ухода, и отсутствие лени практически гарантированно позволяют получить желаемый результат безо всяких дополнительных средств.

Обратите внимание, что использование подобных чудодейственных средств не отменяет необходимости выполнения обычных процедур чистки и ухода.

[edited by Lmd]

Dr. Watson 24-10-2003 03:22

Я бы оговорил, что демонтаж УСМ производится после попадания оружия в воду/песок, сильного загрязнения/запыления, но не при каждой чистке. Сборка-разборка, при кажущейся простоте, нарушает приработанность друг к другу поверхностей. (оси, шептала). Это не особенно вредно, но не удивляйтесь, если, например, изменятся характеристики спуска. Обычно достаточно продуть механизм из аэрозоля смазкой (WD40, баллистол и т.п.) и вытереть от избытка смазки.

Кроме того хотелось бы отметить, что для очистки газового поршня хорошо помогают примочки из керосина. Т.е. замачивание в оном. Только продвинутым и опытным рекомендовал бы заполировать рабочую поверхность газового поршня пастой ГОИ. Не снимая слой хрома, разумеется. Но чистится потом намного легче и пригорает на порядок меньше. Даже пороха со стабилизаторами.

Др.В.

Lmd 24-10-2003 03:32

Q: Необходимо ли каждый раз при чистке разбирать/вынимать УСМ?

A: Нет, если оружие не было сильно намочено, или сильно загрязнено, например, падением в лужу или болото.

УСМ не надо каждый раз разбирать. Я продуваю при чистке аэрозольным нейтральным маслом Stil Crin. Излишки, во-первых, вытекают и вытираются, во-вторых, масло содержил летучую компоненту, которая способствует растеканию и затеканию, и после испарения оставляет нелетучую пленку везде, где она должна быть. Ну и, разумеется, струйка под давлением недурно удаляет пыль, некоторое количество песка.

[edited by Lmd]

Сан-Саныч 20-11-2003 11:17

О Боже....Зачем я связался с Маузером....

Lmd 02-12-2003 01:26

Кстати, по теме топика. Предлагаю коллегам совместными усилиями сделать мини-компендиум по оружейным средствам для чистки, с краткой расшифровкой (зачастую полностью отсутствующей на этикетках или написанной по-немецки) назначения, свойств итп.

В частности, у меня лично есть вопрос по снадобьям Робла. У нас они появились в продаже - в разнообразном количестве и качестве, так вот продавцы кроме как "Хорошее, мы сами не пробовали, но нам говорили покупатели" ни уха ни рыла в них не понимают, и даже пробовать на щелочность не дают. А все надписи по-немецки, в котором я лично не секу. (За отсутствие аннотаций на понятном языке, кстати, у нас можно получить по заднице - есть закон, но оружейным магазинам он, похоже, не писан)

Lmd 13-03-2005 15:11

Дополнение.

Очень часто ошибочно используют средства для чернопорохового оружия.

Так вот, они имеют противоположную реакцию, чем необходимо для нитропорохов. Нитропороха дают кислотные продукты сгорания, а черные - как правило щелочные.

guns.allzip.org

ЧИСТКА НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

1. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы - вещь чрезвычайно нежная и чувствительная.

2. Движение при чистке за один раз делается только одно - от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая выбрасывается навсегда.Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

3. Движения шомполом «туда-сюда» категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой - царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков - они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке - опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5. Чистка - процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

7. Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло - оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

9. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия)!

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части - состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТКИ.

1. Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2. Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно - затвор, газовый двигатель, и т. п.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков - обычно не свыше 15 минут.

3. Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4. Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5. Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом и протираем.

6. Вытираем ствол насухо сухим патчем.

7. Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 - разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10. После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазываем канал ствола.

12. Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13. Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет - то тонком слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

ЧИСТКА И СМАЗКА УСМ.

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко. Если нелегко - предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов - в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

5. Далее:

Либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ - если он отделялся. Если не отделялся - проделать ту же процедуру на месте - в сборе со ствольной коробкой.Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) - но не допуская избыточных натеков - там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.6. После сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.Пояснение: Автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия физико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы - но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.источник

shkola-v-blog.ru

Чистка нарезного оружия - Выживание в дикой природе и экстремальных ситуациях

Многие охотники и просто стрелки иногда с пренебрежением относятся к чистке оружия. Прогнать пару раз ершик или патч через ствол, «пока не заблестит», и — дело сделано.

Оружие, как и автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, тем более кропотливого ухода она требует.

К сожалению, такое отношение к чистке может привести не только к потери кучности, но и порче самой винтовки. Стоимость оружия не может компенсировать необходимость ухода за ним. Некоторые почему-то думают, что, купив дорогое ружье или карабин, они сделали все возможное и больше обслуживать его не придется.

Но оружие, как, например автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, чем дороже дерево и материалы, примененные для его создания, тем более кропотливого ухода оно требует.

Калиберные патчи разных типов и производителей.

Конечно, процесс чистки не такой увлекательный, как стрельба, но и он, при подборе правильных «ингредиентов», может быть вовсе не утомительным, а даже интересным. Промышленность и торговля шагнули далеко вперед и предлагают нам сегодня множество приспособлений и средств для ухода за оружием. Правильная чистка не только продлевает срок службы оружия, но иногда позволяет вернуть утраченную кучность.

Обычно такое случается при снятии сильного омеднения или освинцовывания (для малокалиберных винтовок). К сожалению, после этой операции часто выясняется, что ствол пострадал, так как под налетом металла происходила коррозия, и никакие масла не могли этому противостоять. Именно поэтому к чистке нарезного оружия стоит отнестись с особым вниманием.Надо отметить, что обкатка нарезного ствола существенно упрощает чистку «на всю оставшуюся жизнь», но непосредственно о ней мы подробнее поговорим в следующий раз.

Латунный и нейлоновый ершики.

Приспособления для чистки (станки, вставки в коробку, улавливатели патчей)

Оружие можно чистить прямо на столе, на коврике; кстати, специальный коврик существенно уменьшает риск повреждения и стола, и оружия, кроме того, он впитывает масло из случайно упавших патчей, не позволяя испачкать все вокруг.

Но наиболее правильным выбором я считаю использование специальных подставок. Их выпущено огромное количество: это и «револьверные», в которых зажатое оружие можно крутить как угодно, для удобства доступа к различным частям, и простенькие пластиковые, представляющие собой «корытце с рожками», для удержания оружия. Последние дешевы, удобны, легко чистятся и моются.

В них есть специальные отсеки для масла, баночек с сольвентами, держатели для шомполов. После работы их удобно сложить и убрать, при этом они занимают совсем мало места, в отличие от профессиональных станков. Кроме того, они относительно дешевы, обычно 3-4 тыс. руб, против 9−12 за профессиональный прибор.

В полевых условиях для чистки можно использовать «мягкий шомпол».

Для избегания попадания масла и особенно сольвентов в магазин винтовки используют вставки в ствольную коробку. Выглядят они, как маленький затвор из легкого сплава или пластика, вставляются вместо штатного затвора и облегчают чистку. Иногда они имеют отверстия сверху для масла и сольвентов, уплотнительные резинки. Обычно вставки разделены по типоразмерам для разных калибров, но встречаются универсальные.

Практика показывает, что лучше подбирать вставки по калибру, особенно по шомполу. Какую модель и материал вставки выбрать, дело вкуса, в основном все они неплохо справляются со своей задачей. Нужно только отметить, что для штуцеров и блазеров используются отдельные вставки в виде пробок.

Чтобы уменьшить количество грязи, ведь чаще приходится чистить оружие дома, на кухне или в комнате, имеет смысл использовать улавливатель патчей. Это пластиковый контейнер, который крепится на конец ствола и в который попадают отработанные патчи. Есть улавливатели со своим контейнером, но некоторые модели используют посторонний, например пластиковую бутылку из-под напитков.

Последние особенно удобны, их и мыть не нужно, выкинул бутылку, и — все.Приспособлений много, но перечисленные выше, как мне кажется, являются наиболее полезными и достаточными.

ШОМПОЛ, ВИШЕРА, ЕРШИКИ

Шомпол лучше сразу купить хороший. Сэкономив на нем, купив дешевый, вы все равно в итоге купите более дорогой. Лучше понять это сразу. Шомпол должен быть цельным, для нарезного оружия это так, я до сих пор не встретил ни одного «нераскручивающегося» шомпола, что бы ни обещал производитель.

Разборный шомпол можно взять только для чистки «в поле», но и он должен быть не более двух колен. Ручка шомпола должна быть на подшипнике, это сильно упростит жизнь и чистку. Надо отметить, что если вы купите американский шомпол, неважно какой фирмы, вы навсегда будете привязаны к американским вишерам и ершикам: их резьбы не подходят для европейских расходников.

Если вы хотите использовать дешевые ершики от Стил Крин, придется брать и их шомпола. Немецкие от VFG тоже имеют «европейскую» резьбу и не совместимы с «американцами». Еще одно замечание — резьбы на гладких и нарезных шомполах принципиально разные (нарезные шомпола имеют наружную резьбу, гладкоствольные — внутреннюю), у всех производителей поэтому купить один шомпол для нарезного и гладкого оружия не получится.

Вишера, насадка с окошком чаще используются для гладкоствольного оружия, в окошко продевается пакля или тканевый патчик. В нарезном оружии чаще используют специальную насадку с иголочкой в центре, она подбирается в зависимости от калибра и толщины патча. На нее накалывают тканевый патчик. Если патч в виде бочонка, для него необходима специальная насадка, она может быть с гаечкой на конце или без нее.

Упаковка патчей от фирмы VFG. Очень эффективны для удаления сильных загрязнений.

Ершиков существует большое разнообразие. По материалам: латунные, медные, пластиковые, щетинистые, синтетические. По форме: обычные, спиральные, винтовые, пуховки. От вида всего этого разнообразия молодой стрелок может растеряться.

Но на самом деле нужно всего несколько видов: латунные или медные для очистки освинцовывания и омеднения. Пластиковые или щетинистые — для чистки при сильном загрязнении, снятии нагара и т.п. Пуховку, для удаления масла, заменяет обычный патч. Вообще, если ствол не запущен, простой патч заменяет все эти ерши. При настреле 40−60 выстрелов с омеднением удается справиться пластиковым ершом.

ПАТЧИ

Сегодня на рынке два вида патчей: от VFG в виде калиберных «бочонков» с дыркой и тканевых квадратиков размером в зависимости от размера калибра (2,5х2,5 см и 5х5 см). «Бочонки» работают отлично, но они дороги; патчи относительно дешевы и работают неплохо, особенно с хорошо подобранной насадкой. «Бочонки» бывают двух типов — белые, простые, и «зеленые», пропитанные чистящей пастой; именно последние способны заменить самые мощные ершики и применяются при очень большом загрязнении ствола.

Подбор патча — дела вкуса, профессионалы пользуются тканевыми, считая их более правильными, но любители чистить быстро больше склоняются к «бочонкам».

МАСЛА

Рынок насыщен маслами для оружия. Если двадцать лет назад было всего два вида масла, «нейтральное» и «щелочное», то сегодня разнообразие огромно. Это недорогие отечественные масла, импортные масла, как разливные, так и в аэрозолях. Масла отличаются качеством, устойчивостью к температурам, текучестью и проникающим эффектом. Практически вытеснено щелочное масло, его заменили сольвенты и пасты.

СОЛЬВЕНТЫ

Сольвенты нужны для борьбы с омеднением и освинцовыванием; все сольвенты агрессивны к стволу, в той или иной степени, поэтому нельзя оставлять их в стволе надолго. Сегодня выбор сольвентов достаточно большой, лично мне больше нравятся Sweet’s 7,62, Butch’s Bore Shine, Truly Remarkable Bore Solvent и также серия от Shooter’s Choice.

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ

Пасты — это самый мощный очиститель, к ним прибегают, когда ствол загрязнен очень сильно. Пасты содержат не только растворитель, как сольвенты, но и абразивный материал, поэтому пользоваться ими надо с осторожностью и в самых «тяжелых» случаях. Наиболее известные и популярные у нас пасты — GunBrite, Metal Polish от IOSSO и J-B Bore Bright от BROWNELLS. Последняя бывает в двух вариантах и может применяться как для чистки, так и для полировки ствола.

Разобравшись с расходниками, перейдем непосредственно к процессу

Начать чистку винтовки лучше с устранения загрязнения с самой винтовки. Обычно я использую салфетки для очистки салона автомобиля, для деревянных лож — салфетки для дерева, для пластиковых — салфетки для пластика. Эти салфетки отлично очищают от пыли, грязи и масла. Незабываем чистить зазор между стволом и цевьем в болтовых винтовках, туда постоянно набивается всякая растительность и пыль. Оттерев винтовку, разбираем ее и чистим затвор и затворную коробку.

Оружейные масла и паста, хорошо зарекомендовавшие себя при чистке оружия.

Особое внимание уделяем зеркалу затвора, чистить его и другие закоулки удобнее зубной щеткой. Обычно достаточно масла, но в тяжелых случаях приходится пользоваться сольвентами. Вместо дорогих салфеток для оружия удобнее и дешевле использовать салфетки из нетканого материала, купленного в хозяйственном магазине. Они недороги, хорошо впитывают масло и чистят. Неудобны они только для чистки шершавых поверхностей, поскольку оставляют волокна. Отдельное внимание уделяем газовым поршням, у кого они есть; нагар с них, особенно после отечественных патронов, приходится счищать пастой, а иногда и «металлической ватой».

Универсальный набор для чистки любых гладкоствольных и нарезных ружей.

Примерно раз в год надо полностью разобрать и почистить затвор; если нет опыта разборки затвора, обратитесь к опытному товарищу или оружейному мастеру. Обычно одного урока достаточно, чтобы научиться разбирать и, что важнее, собирать затвор своей винтовки.

Перед чисткой ствола необходимо почистить патронник, обычно он сильно не загрязняется, но патроны в стальных гильзах и с «грязным порохом» делают эту процедуру совершенно необходимой.

Наши производители еще любят герметизировать патроны лаком, часто ошметки лака попадают и в патронник. Чистим его увеличенным ершиком, для .308 это ершик .45 калибра. Чистится патронник круговыми движениями, обычно 15−20 циклов, в большинстве случаев достаточно масла. Закончив с первичной очисткой, переходим к чистке ствола.

На охоте бывает всякое. Но чистота ствола — это святое!

Обычно после окончания стрельбы я заливаю в ствол WD-40, это средство практически целиком состоит из очищенного керосина и хорошо размягчает нагар. Некоторые рекомендуют его заливать в ствол и после чистки оружия, это неправильно.

Дело в том, что WD-40 хорошо, как и чистый керосин, впитывает влагу из воздуха и, испарившись, способствует оржавлению ствола. Но для первичной обработки оно подходит. Чистить оружие после стрельбы желательно не более чем через три часа.

Александр Кудряшов28 июля 2014 в 00:00

Похожие статьи по выживанию:

survinat.ru

Чистка нарезного оружия

Многие охотники и просто стрелки иногда с пренебрежением относятся к чистке оружия. Прогнать пару раз ершик или патч через ствол, «пока не заблестит», и — дело сделано.

Оружие, как и автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, тем более кропотливого ухода она требует.

К сожалению, такое отношение к чистке может привести не только к потери кучности, но и порче самой винтовки. Стоимость оружия не может компенсировать необходимость ухода за ним. Некоторые почему-то думают, что, купив дорогое ружье или карабин, они сделали все возможное и больше обслуживать его не придется.

Но оружие, как, например автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, чем дороже дерево и материалы, примененные для его создания, тем более кропотливого ухода оно требует.

Калиберные патчи разных типов и производителей.

Конечно, процесс чистки не такой увлекательный, как стрельба, но и он, при подборе правильных «ингредиентов», может быть вовсе не утомительным, а даже интересным. Промышленность и торговля шагнули далеко вперед и предлагают нам сегодня множество приспособлений и средств для ухода за оружием. Правильная чистка не только продлевает срок службы оружия, но иногда позволяет вернуть утраченную кучность.

 Обычно такое случается при снятии сильного омеднения или освинцовывания (для малокалиберных винтовок). К сожалению, после этой операции часто выясняется, что ствол пострадал, так как под налетом металла происходила коррозия, и никакие масла не могли этому противостоять. Именно поэтому к чистке нарезного оружия стоит отнестись с особым вниманием.Надо отметить, что обкатка нарезного ствола существенно упрощает чистку «на всю оставшуюся жизнь», но непосредственно о ней мы подробнее поговорим в следующий раз.

Латунный и нейлоновый ершики.

Приспособления для чистки (станки, вставки в коробку, улавливатели патчей)

Оружие можно чистить прямо на столе, на коврике; кстати, специальный коврик существенно уменьшает риск повреждения и стола, и оружия, кроме того, он впитывает масло из случайно упавших патчей, не позволяя испачкать все вокруг.

Но наиболее правильным выбором я считаю использование специальных подставок. Их выпущено огромное количество: это и «револьверные», в которых зажатое оружие можно крутить как угодно, для удобства доступа к различным частям, и простенькие пластиковые, представляющие собой «корытце с рожками», для удержания оружия. Последние дешевы, удобны, легко чистятся и моются.

В них есть специальные отсеки для масла, баночек с сольвентами, держатели для шомполов. После работы их удобно сложить и убрать, при этом они занимают совсем мало места, в отличие от профессиональных станков. Кроме того, они относительно дешевы, обычно 3-4 тыс. руб, против 9−12 за профессиональный прибор.

В полевых условиях для чистки можно использовать «мягкий шомпол».

Для избегания попадания масла и особенно сольвентов в магазин винтовки используют вставки в ствольную коробку. Выглядят они, как маленький затвор из легкого сплава или пластика, вставляются вместо штатного затвора и облегчают чистку. Иногда они имеют отверстия сверху для масла и сольвентов, уплотнительные резинки. Обычно вставки разделены по типоразмерам для разных калибров, но встречаются универсальные.

Практика показывает, что лучше подбирать вставки по калибру, особенно по шомполу. Какую модель и материал вставки выбрать, дело вкуса, в основном все они неплохо справляются со своей задачей. Нужно только отметить, что для штуцеров и блазеров используются отдельные вставки в виде пробок.

Чтобы уменьшить количество грязи, ведь чаще приходится чистить оружие дома, на кухне или в комнате, имеет смысл использовать улавливатель патчей. Это пластиковый контейнер, который крепится на конец ствола и в который попадают отработанные патчи. Есть улавливатели со своим контейнером, но некоторые модели используют посторонний, например пластиковую бутылку из-под напитков.

Последние особенно удобны, их и мыть не нужно, выкинул бутылку, и — все.Приспособлений много, но перечисленные выше, как мне кажется, являются наиболее полезными и достаточными.

ШОМПОЛ, ВИШЕРА, ЕРШИКИ

Шомпол лучше сразу купить хороший. Сэкономив на нем, купив дешевый, вы все равно в итоге купите более дорогой. Лучше понять это сразу. Шомпол должен быть цельным, для нарезного оружия это так, я до сих пор не встретил ни одного «нераскручивающегося» шомпола, что бы ни обещал производитель.

Разборный шомпол можно взять только для чистки «в поле», но и он должен быть не более двух колен. Ручка шомпола должна быть на подшипнике, это сильно упростит жизнь и чистку. Надо отметить, что если вы купите американский шомпол, неважно какой фирмы, вы навсегда будете привязаны к американским вишерам и ершикам: их резьбы не подходят для европейских расходников.

Если вы хотите использовать дешевые ершики от Стил Крин, придется брать и их шомпола. Немецкие от VFG тоже имеют «европейскую» резьбу и не совместимы с «американцами». Еще одно замечание — резьбы на гладких и нарезных шомполах принципиально разные (нарезные шомпола имеют наружную резьбу, гладкоствольные — внутреннюю), у всех производителей поэтому купить один шомпол для нарезного и гладкого оружия не получится.

Вишера, насадка с окошком чаще используются для гладкоствольного оружия, в окошко продевается пакля или тканевый патчик. В нарезном оружии чаще используют специальную насадку с иголочкой в центре, она подбирается в зависимости от калибра и толщины патча. На нее накалывают тканевый патчик. Если патч в виде бочонка, для него необходима специальная насадка, она может быть с гаечкой на конце или без нее.

Ершиков существует большое разнообразие. По материалам: латунные, медные, пластиковые, щетинистые, синтетические. По форме: обычные, спиральные, винтовые, пуховки. От вида всего этого разнообразия молодой стрелок может растеряться.

Но на самом деле нужно всего несколько видов: латунные или медные для очистки освинцовывания и омеднения. Пластиковые или щетинистые — для чистки при сильном загрязнении, снятии нагара и т.п. Пуховку, для удаления масла, заменяет обычный патч. Вообще, если ствол не запущен, простой патч заменяет все эти ерши. При настреле 40−60 выстрелов с омеднением удается справиться пластиковым ершом.

ПАТЧИ

Сегодня на рынке два вида патчей: от VFG в виде калиберных «бочонков» с дыркой и тканевых квадратиков размером в зависимости от размера калибра (2,5х2,5 см и 5х5 см). «Бочонки» работают отлично, но они дороги; патчи относительно дешевы и работают неплохо, особенно с хорошо подобранной насадкой. «Бочонки» бывают двух типов — белые, простые, и «зеленые», пропитанные чистящей пастой; именно последние способны заменить самые мощные ершики и применяются при очень большом загрязнении ствола.

Подбор патча — дела вкуса, профессионалы пользуются тканевыми, считая их более правильными, но любители чистить быстро больше склоняются к «бочонкам».

МАСЛА

Рынок насыщен маслами для оружия. Если двадцать лет назад было всего два вида масла, «нейтральное» и «щелочное», то сегодня разнообразие огромно. Это недорогие отечественные масла, импортные масла, как разливные, так и в аэрозолях. Масла отличаются качеством, устойчивостью к температурам, текучестью и проникающим эффектом. Практически вытеснено щелочное масло, его заменили сольвенты и пасты.

СОЛЬВЕНТЫ

Сольвенты нужны для борьбы с омеднением и освинцовыванием; все сольвенты агрессивны к стволу, в той или иной степени, поэтому нельзя оставлять их в стволе надолго. Сегодня выбор сольвентов достаточно большой, лично мне больше нравятся Sweet's 7,62, Butch's Bore Shine, Truly Remarkable Bore Solvent и также серия от Shooter's Choice.

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ

Пасты — это самый мощный очиститель, к ним прибегают, когда ствол загрязнен очень сильно. Пасты содержат не только растворитель, как сольвенты, но и абразивный материал, поэтому пользоваться ими надо с осторожностью и в самых «тяжелых» случаях. Наиболее известные и популярные у нас пасты — GunBrite, Metal Polish от IOSSO и J-B Bore Bright от BROWNELLS. Последняя бывает в двух вариантах и может применяться как для чистки, так и для полировки ствола.

Разобравшись с расходниками, перейдем непосредственно к процессу

Начать чистку винтовки лучше с устранения загрязнения с самой винтовки. Обычно я использую салфетки для очистки салона автомобиля, для деревянных лож — салфетки для дерева, для пластиковых — салфетки для пластика. Эти салфетки отлично очищают от пыли, грязи и масла. Незабываем чистить зазор между стволом и цевьем в болтовых винтовках, туда постоянно набивается всякая растительность и пыль. Оттерев винтовку, разбираем ее и чистим затвор и затворную коробку.

Особое внимание уделяем зеркалу затвора, чистить его и другие закоулки удобнее зубной щеткой. Обычно достаточно масла, но в тяжелых случаях приходится пользоваться сольвентами. Вместо дорогих салфеток для оружия удобнее и дешевле использовать салфетки из нетканого материала, купленного в хозяйственном магазине. Они недороги, хорошо впитывают масло и чистят. Неудобны они только для чистки шершавых поверхностей, поскольку оставляют волокна. Отдельное внимание уделяем газовым поршням, у кого они есть; нагар с них, особенно после отечественных патронов, приходится счищать пастой, а иногда и «металлической ватой».

Универсальный набор для чистки любых гладкоствольных и нарезных ружей.

Примерно раз в год надо полностью разобрать и почистить затвор; если нет опыта разборки затвора, обратитесь к опытному товарищу или оружейному мастеру. Обычно одного урока достаточно, чтобы научиться разбирать и, что важнее, собирать затвор своей винтовки.

Перед чисткой ствола необходимо почистить патронник, обычно он сильно не загрязняется, но патроны в стальных гильзах и с «грязным порохом» делают эту процедуру совершенно необходимой.

Наши производители еще любят герметизировать патроны лаком, часто ошметки лака попадают и в патронник. Чистим его увеличенным ершиком, для .308 это ершик .45 калибра. Чистится патронник круговыми движениями, обычно 15−20 циклов, в большинстве случаев достаточно масла. Закончив с первичной очисткой, переходим к чистке ствола.

На охоте бывает всякое. Но чистота ствола — это святое!

Обычно после окончания стрельбы я заливаю в ствол WD-40, это средство практически целиком состоит из очищенного керосина и хорошо размягчает нагар. Некоторые рекомендуют его заливать в ствол и после чистки оружия, это неправильно.

Дело в том, что WD-40 хорошо, как и чистый керосин, впитывает влагу из воздуха и, испарившись, способствует оржавлению ствола. Но для первичной обработки оно подходит. Чистить оружие после стрельбы желательно не более чем через три часа.

Александр Кудряшов

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

menstois.ru

Правильная чистка нарезного огнестрельного оружия.

Правильная чистка нарезного огнестрельного оружия. Уход за оружием в полевых условиях

Оружейный ствол работает тяжело. Во время выстрела, в канале ствола развиваются высокие давления, а продукты сгорания пороха и капсюльного состава химически агрессивны и вредны для металла, из которого изготовлен ствол. Кроме того, при этом образуются твердые продукты, которые портят полированную поверхность канала ствола.

Наиболее агрессивно действуют продукты сгорания капсюльного состава, например, раскаленные частицы хлористого калия соединяются с металлом поверхности канала ствола, в результате чего сталь в таких местах становится легкоплавкой. Пороховые газы выносят наружу расплавленные частицы этой стали, на их месте канал ствола сначала теряет блеск и делается шершавым, а со временем покрывается сыпью, затем и мелкими раковинами. Это явление называется разгаром ствола.

Разгар ствола наблюдается сразу же после пульного входа. Но это еще не все. Хлористый калий, оставшийся на поверхности канала ствола, гигроскопично "натягивает" на себя атмосферную влагу из окружающего воздуха, в результате чего происходит электрохимический процесс разъедания стали, то есть интенсивного ржавления стенок ствола. К этим крайне нежелательным явлениям присоединяется действие ртути капсюльного состава, которая углубляется в толщину металла, ослабляет связи между его частицами и вызывает появление микроскопических трещинок, усиливая этим разгар ствола.

Механическое растирание является главной причиной износа оружейных не хромированных стволов. Хромированные же стволы с повышенной износостойкостью выходят из строя главным образом по причине сильного разгара ствола с казенной части.

При выстреле, под воздействием колоссальных давлений и высоких температур, в металле канала ствола наступает явление так называемой окклюзии (от латинского occlusio — скрытность). Оно заключается в проникновении агрессивных пороховых газов в поры и микроскопические полости металла. При упругой деформации стенок ствола поры металла расширяются, и раскаленные газы под давлением глубоко проникают в них.

После выстрела ствол охлаждается и силой той же упругой деформации возвращается в первоначальные объемы, поры уменьшаются, и поглощенные газы выделяются из них постепенно. Процесс выделения газов из металла оканчивается через 3-5 дней, и на протяжении этого времени продукты горения химически действуют на металл ствола, снижая его механическое сопротивление износу. Ослабленная таким образом рабочая поверхность канала ствола интенсивнее срабатывается от трения при прохождении по нему пули.

Все вышеописанные химические процессы в канале ствола начинаются сразу же после выстрела и продолжаются до тех пор, пока оружие не будет тщательно вычищено.

Своевременная и правильная чистка и смазка канала ствола и всего оружия в целом — единственный способ сохранить его для боевого применения на длительный срок.

Нагар, оставшийся в канале ствола после выстрела, имеет кислотную реакцию. Наиболее полноценно он нейтрализуется веществами, имеющими щелочную реакцию. Как известно из курса химии, щелочь и кислота взаимно нейтрализуются.

Основные правила чистки нарезного оружия

1. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

2. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу, то есть по направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части.При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и напряженный режим работы — вещь чувствительная и нежная.

3. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая навсегда выбрасывается.Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

4. Движения шомполом "туда-сюда" очень не рекомендуются: это то же самое, что пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала ствола и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

5. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Необходимо использовать щетинные ерши (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. При чистке, ерш всегда должен быть сухим — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

6. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

7. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

8. Если оружие побывало вне оружейного чехла (кейса, сейфа) на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

9. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

11. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия).

Последовательность чистки оружия

1. Разобрать и разрядить оружие. При этом в обязательном порядке отсоединить магазин, вынуть патроны, вынуть патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше от места чистки.

2. Канал ствола, а также части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, и т. д. покрыть щелочной смазкой. Все это оставляется на некоторое время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не больше 15 минут.

3. Щелочную смазку и первичный нагар удалить насухо чистым сухим патчем, патч выбросить.

4. Взять калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением провести по каналу ствола.

5. Затем взять сухой патч, намотать его на вишер, слегка смочить слабощелочным составом и протереть.

6. Ствол вытеретьсухим патчем насухо.

7. Повторить всю процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Для этого может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар, нагар выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Затем можно переходить к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница только в том, что для нее берется нейтральное масло. Повторить до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем взять калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очистить патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихивать ерш в пульный вход !

10. После чистки патронника протереть весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазать канал ствола.

12. Пристить к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни в коем случае нельзя использовать твердый стальной инструмент !

13. Собрать оружие. При сборке все части слегка смазать нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет — то тонким слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повтоить процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне постоянного места хранения, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

Чистка и смазка ударно-спускового механизма (УСМ)

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко, если нелегко — то предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином или нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно и досуха протереть УСМ.

5. Далее:

а) Смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой.

б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.

в) Использовав тефлоновую или другую смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства, которые промаркированы как оружейные. Не не автомобильные, не часовые, ни какие-либо еще, а предназначенные специально для ухода за оружием, причем использовать в точном соответствии с инструкциями к ним.

Пояснение: автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия химическо-физико-механические свойства и очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.

Опытные бойцы могут использовать РЧС, керосин, другие составы (смотрите ниже), но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Чистка и уход за оружием в боевых и особых условиях

Это были основные классические правила-инструкции чистки нарезного оружия. В боевых и особых условиях все немного по-другому. Например, в стационарных армейских условиях для чистки каналов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов, часто применяется так называемый РЧС (раствор чистки оружия), который изготавливается в следующем составе:

— вода, пригодная для питья — 1 литр;

— углекислый аммоний — 200 грамм;

— двухромовокислый калий (хромпик) — 3-5 грамм.

Раствор изготавливается в том количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое количество раствора можно хранить не более 7 суток в стеклянных 0,5 л бутылках, закупоренных пробкой, вдали от нагревательных приборов в темном месте. В масленки РЧС наливать запрещается.

Чистку канала ствола производят ершиком, смоченным в растворе, затем канал ствола протирают паклей. Чистку раствором следуют продолжать до полного удаления нагара, то есть до тех пор, пока смоченный раствором ершик или пакля не будет выходить из канала ствола без признаков нагара. После чего протереть канал ствола сухой паклей, а затем чистой ветошью. На следующий день проверить качество произведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести повторную чистку в том же порядке.

По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник со стороны ствольной коробки и тем же порядком вычистить газовую камеру, газовый поршень, газовый регулятор и прочие детали газоотводного узла (у автоматического оружия).

Внимание ! Раствор РЧС является лучшим средством нейтрализации продуктов горения боевого заряда и прекрасно размягчает твердые частицы нагара, пригоревшие к металлу. Но его запрещается долго оставлять на поверхности оружия во избежание появления ржавчины. После применения, остатки раствора тщательно снимают с поверхностей оружия. Оружие вытирается насухо сухой ветошью, затем канал ствола, патронник, детали газоотводного узла, затвор, затворная рама и другие поверхности смазываются любым оружейным нейтральным маслом (обонятельное отличие нейтрального масла от щелочного масла — оно не пахнет керосином).

Если нет РЧС, то после стрельбы канал ствола и все детали, соприкасавшиеся с пороховыми и капсюльными газами, смазывают щелочным маслом (оно пахнет керосином) и в таком состоянии оставляют на несколько минут: щелочное масло очень неплохо отъедает нагар и нейтрализует его. Но щелочное масло также нельзя долго оставлять на поверхности оружия: содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металла. После чистки щелочное масло тщательно удаляют, а оружие смазывается нейтральным маслом.

Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин обладает повышенной текучестью и поэтому довольно глубоко проникает в поры металла. Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро "отъедает" любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды. Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.

Обыкновенная человеческая слюна имеет слабощелочной состав и может применяться для нейтрализации кислотного действия продуктов сгорания пороха и капсюля. Кроме того, следует учесть, что продукты сгорания боевого заряда больше водорастворимы, чем маслорастворимы. Поэтому вы сделаете правильно, если сразу же после стрельбы ершиком, смоченным слюной, протрете канал ствола. Через пару минут ствол протрите насухо — вы увидите, сколько гари окажется на ершике и протирочной пакле. Разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре. Зимой оружие лучше чистить все тем же керосином.

В давние времена, когда не было разнообразия специальных ружейных масел, винтовки чистили обыкновенной мыльной водой ведь мыло, как известно, обладает щелочной реакцией, и ершик, смоченный мыльным раствором, очень хорошо снимает нагар со стенок канала ствола. Потом, разумеется, ствол насухо протирался и смазывался любым минеральным маслом или свиным салом. В случае крайней необходимости, этот способ можно использовать в нынешнее время.

В условиях боевого выживания, когда под рукой нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра, так как она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.

Правильной чисткой будет только такая, которая нейтрализует вредное химическое воздействие окклюзии (см. выше) пороховых и капсюльных газов на протяжении всего времени их действия, пока они окончательно не выйдут из металла. Винтовку нужно почистить как можно быстрее после стрельбы, даже после

http://vk.com/ohota_i_rybalka#post-23927120_4703

marine-fish.ru