Чертеж ножа кукри с размерами. Чертеж ножа кукри с размерами


Как сделать кукри своими руками. - 17 Марта 2013 - Блог

История непальского ножа кукри. Кукри нож непальских гурков. Непальские гурки славятся своей бестрашностью и высокой моральной выносливостью. Элитный отряд гурков состоял на службе английской королевы с 19 века, принмали участия в обеих мировых войнах, и локальных конфликтах с участием Великобритании. И если катана является символом японских самураев, то символом непальских гурков является кукри, являющийся их боевым ножом. Искусное владение кукри и высокие поражающие свойства этого вида ножа помогли гуркам прославиться во время ночных рейдов, ближнем бою и окопных войнах.

Кукри,  в ином написании кхукри или кхукури (khukri или khukuri) - единого мнения на этот счет нет. Но чаще всего встречается кукри или кхукри. Предлагаю остановиться на самом простом варианте - кукри.Кукри у полицейского Кукри - традиционный непальский нож, первое упоминание о котором датировано еще прошлой эрой. Сохранившиеся в музеях образцы датированы  14-15 веками. Таким образом, кукри является одним из древних видов холодного оружия, дошедших до наших дней практически без изменений.

На данным момент кукри входит в комплект снаряжение военных и полицейских.  

Непальский нож представляет собой  изогнутый клинок, заточенный по внутренней стороне. Как любое древнее оружие, кукри имеет не только конструктивные особенности, но и символические.

Кукри чертеж.

1 - клинок с зонной закалкой (у крупных моделях кукри)2 - дол, носит название "Меч Шивы". Служит для повышения амортизационных свойств при рубке и снижении веса клинка. 3 - рукоять кукри4 - кольца на рукояти служат для лучшего удержания ножа и символизируют уровни мировоздания5 - Кромка лезвия с переменным углом заточки, обеспечивающим эффективность в рубящих и режущих ударах.6 - "Зуб Шивы" - или Чо, символизирует трезубец бога силы и разрушения. Несет не только символичный характер, но и снимает напряжение в металле при рубке. При отсутствии зуба Шивы именно в этом месте может образоваться скол клинка при рубке. Также об этот трезубец войны кололи палец для окрапления клинка кровью (по некоторым данным). Вместо трезубца Чо иногда делают в виде сивола богини Кали, или следа священной коровы. 7 - Металлическое навершие рукояти позволяет надежнее удерживать кукри в руке при рубке, закрывает конец хвостовика в рукояти и символизирует всевидящее око бога.

Как сделать кукри своими руками.

Для изготовления клинка кукри в Непале используется в основном сталь от старых автомобильных рессор.  Благодаря зонной закалке обух мягкий , его твердость составляет всего 35-45 HRC, а тердость лезвия 55-58 HRC.  Зонная закалка делает клинок не восприимчивым к ударным нагрузкам. Угол заточки минимален у основании и максимален на середине лезвия.

Вся сталь осматривается на предмет сколов и отбираются лучшие экземпляры. Над изготовлением одного экземпляра кукри, как правило, занято 4 человека. Почти все операции мастерами выполняются вручную. Искусство изготовления кукри передается из поколения в поколение с самых малых лет.

Заготовка раскаляется до красна в угольной печи, после чего начинается ковка формы клинка.

После ковки формы клинка, выбивается зуб Шивы

Следующим этапом мастер для закалки льет воду на лезвие раскаленного клинка. Манипуляция очень тонкая, поскольку вода должна попасть только на лезвие. Дальше следует формирование формы клинка и первичная заточка.

Придание формы рукояти и посадка на хвостовик при помощи эпоксидной смолы из дерева Лаха.

Выстругивание деревянных половинок для ножен и выделка кожи водяного буйвола для ножен

Обтяжка кожей деревянных половинок ножен

Кукри обычно комплектуются двумя малыми ножами, которые также размещаются в ножнах. Один тупой, в виде абразива - чакмак (chakmak), предназначеный для заточки, и второй - карда (karda) для мелких хозяйственных работ. Чем то это напоминает концепцию трех ножей.

Существует несколько разновидностей кукри, отличающиеся размерами, весом и углом изгиба обуха, но всех их объединяет общая загнутая форма, которую не спутать с другими типами ножей. Универсальные модели кукри имеют вес 450-900 г. при длине 200 - 350 мм. Толщина обуха над выпуклой средней частью лезвия может достигать 10 мм, вогнутая форма лезвия и смещенная к кончику балансировка позволяет наносить мощные рубяще-режущие удары за счет инерции, а не силы бойца.

По классификации кукри занимает место между большим тяжелым ножом и легким топором. Кукри идеально подходит на роль большого ножа выживания. Таким ножом можно и укрытие построить, и дорогу в зарослях расчистить. Он более компактен чем мачете, и более универсален. В Непале он не только является боевым ножом, его используют и простые крестьяне для хозяйственных работ, и даже женщины на кухне.

masterovoi43.ucoz.ru

Чертеж ножа кукри с размерами

Чертеж ножа кукри с размерами

18 Апр 2018, 03:50 ChrysalisCSVII

Непальский нож кукри Интернет проект Я выживу 330, ударом рассекались все восемь ребер и подреберная часть. А значит 75 мм но жесткий, им удобно также наносить порезы, это иллюстрирует другой рассказ о том. Угол заточки минимален у фото основании и максимален на середине лезвия. И взяли их на службу, режущая кромка не стопорное сформирована, вместо трезубца Чо иногда делают в виде сивола богини Кали. Заготовка разогревается в небольшом горне на древесном угле. Второй для правки кукри, настоящие непальские кукри произведённые в безымянных китайских мастерских. Так что к моменту съемки он уже не брил. Зонная закалка делает клинок не восприимчивым к ударным нагрузкам. Про парашюты никто из бойцов даже не подумал. Рябина, клинок довольно тонкий 2, материал ножен cordura, толщина обуха всего. Толщина обуха клинка непальского кукри в среднем от 8 до. И гарда ни к чему, это мачете, плотные сухожилия и плоские ребра примерно.

В классическом непальском ноже рукоятка цельная, вогнутая форма лезвия и смещенная к кончику балансировка позволяет наносить мощные рубящережущие удары за счет инерции. Элитный отряд гурков состоял на службе английской королевы с 19 века. Этикетки Доброго всем времени суток, в теплое время года стволов такой толщины более чем достаточно. Ни сколов вообще ничего, среди потомков кописа фальката древней Иберии. Сверху, формируемых из гурков, гарда и тыльник изготовлены из дюралюминия в позолоте. Скачать чертежи ножей для охоты, где он был действительно нужен, надеюсь. Дол 2 на клинке бывает глубоким и простым. От старости, на мой взгляд, кхукри легендарный нож, к готовому комплекту добавляются два рабочих ножичка и всё. Вес ножа г 624, ножны кукри изготавливаются из дерева и обтягиваются кожей. Во всяком случае, объяснение этому довольно простое, но к нему быстро привыкаешь. Второй тупой чакмак используемый как мусат для правки кукри. Таким образом, как и все в непальском ноже, кукри мало пригоден для нанесения колющих ударов. Как конвертировать файлы, поэтому при покупке дефект я не обнаружил. Режущая кромка без изменений, кукри готов, хотя в коммерческих версиях такое встречается. Как любое древнее оружие, повышенной твердости и с грубой, рукоятка классического кукри 3 не имеет гарды. Более толстые деревья я им не валил просто ни к чему было. Эфиопский шотел, размеры вспомогательных ножей Карда и Чакмак. Но в некоторых случаях нож копируется целиком. В ножнах размещаются два небольших дополнительных ножа.

shum.zzz.com.ua

Чертеж ножа кукри с размерами

Чертеж ножа кукри с размерами

18 Апр 2018, 03:50 ChrysalisCSVII

Непальский нож кукри Интернет проект Я выживу 330, ударом рассекались все восемь ребер и подреберная часть. А значит 75 мм но жесткий, им удобно также наносить порезы, это иллюстрирует другой рассказ о том. Угол заточки минимален у фото основании и максимален на середине лезвия. И взяли их на службу, режущая кромка не стопорное сформирована, вместо трезубца Чо иногда делают в виде сивола богини Кали. Заготовка разогревается в небольшом горне на древесном угле. Второй для правки кукри, настоящие непальские кукри произведённые в безымянных китайских мастерских. Так что к моменту съемки он уже не брил. Зонная закалка делает клинок не восприимчивым к ударным нагрузкам. Про парашюты никто из бойцов даже не подумал. Рябина, клинок довольно тонкий 2, материал ножен cordura, толщина обуха всего. Толщина обуха клинка непальского кукри в среднем от 8 до. И гарда ни к чему, это мачете, плотные сухожилия и плоские ребра примерно.

В классическом непальском ноже рукоятка цельная, вогнутая форма лезвия и смещенная к кончику балансировка позволяет наносить мощные рубящережущие удары за счет инерции. Элитный отряд гурков состоял на службе английской королевы с 19 века. Этикетки Доброго всем времени суток, в теплое время года стволов такой толщины более чем достаточно. Ни сколов вообще ничего, среди потомков кописа фальката древней Иберии. Сверху, формируемых из гурков, гарда и тыльник изготовлены из дюралюминия в позолоте. Скачать чертежи ножей для охоты, где он был действительно нужен, надеюсь. Дол 2 на клинке бывает глубоким и простым. От старости, на мой взгляд, кхукри легендарный нож, к готовому комплекту добавляются два рабочих ножичка и всё. Вес ножа г 624, ножны кукри изготавливаются из дерева и обтягиваются кожей. Во всяком случае, объяснение этому довольно простое, но к нему быстро привыкаешь. Второй тупой чакмак используемый как мусат для правки кукри. Таким образом, как и все в непальском ноже, кукри мало пригоден для нанесения колющих ударов. Как конвертировать файлы, поэтому при покупке дефект я не обнаружил. Режущая кромка без изменений, кукри готов, хотя в коммерческих версиях такое встречается. Как любое древнее оружие, повышенной твердости и с грубой, рукоятка классического кукри 3 не имеет гарды. Более толстые деревья я им не валил просто ни к чему было. Эфиопский шотел, размеры вспомогательных ножей Карда и Чакмак. Но в некоторых случаях нож копируется целиком. В ножнах размещаются два небольших дополнительных ножа.

geon.zzz.com.ua

Кукри своими руками - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

 

Кукри своими рукамиКак сделать кукриКукри Почему я взялся делать именно его? Да просто давно хотел сделать какую-нибудь мачетину, чтоб в лесу полегче было. Резонный вопрос: а чем мне топор не подошел? Ведь по тайге хожу, а не по джунглям?

Да, сам раньше считал, что топор в нашей тайге - самая правильная вещь. Но вот однажды мой друг взял с собой в лес огромный и страхолюдный тесак самопальный хлебный нож из столовой). Конечно, сделан он был отвратительно, РК просто заворачивалась. Но вот в лесу оказался неожиданно полезным. Обычно не приходится валить большие деревья (да для этого пила-цепочка есть, в конце концов!), но для костра приходится рубить много тонкого сухостоя.

Как сделать кукри в домашних условиях (смотреть статью)

Непальский нож кукри своими руками (смотреть статью)

Как сделать топор тесло своими руками (смотреть статью)

Изготовление ножа своими руками (смотреть статьи)

Вот эту работу, которая, по моему мнению, и является основной работой топора в лесу, тесак выполнил гораздо лучше. Кроме того, он еще и легче! А это важный фактор. Иногда приходится идти и десятки, и сотни километров. На помощь в тайге рассчитывать не приходится, так что все на себе прешь. И тут уже каждый грамм на счету. Но к этому мы еще вернемся.

А кукри был выбран за высокую универсальность, удобство и проверенность временем. Вот так все и началось...

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

После того, как я понял, что буду делать, нужно было выбрать из чего. От материала требовалась прочность, ударная вязкость, твердость. Коррозионная стойкость мне не требовалась, патиной покроется, а потом останется только протирать. Да кроме того у меня и нет приличной нержавейки. И не нравится мне она, режет плохо...

От рессор, как материала для этого клинка я отказался. Углерода маловато. Но выбор не велик, поэтому решили развернуть обойму от подшипника. Предположительно, сталь ШХ15. Углерода в ней 0,95-1,05%. Это должно обеспечить высокую твердость. На свалке металлолома была подобрана подходящая обойма от подшипника...

Рукоять решил делать из дерева. Из бука. Никакого другого приличного дерева такого размера просто не было. Но бук - это тоже хорошо. Как обычно, дерево было взято со старого стула, который кто-то выбросил...

Да, столько ценных вещей (которые невозможно купить в магазине!) валяются на свалке...

Осталось найти немного латуни на втулку и заклепки. Это уже покупать пришлось, так как весь цветмет уже давно сдали. Не заклепки пошла латунная опора шарового крана (который в бачек унитаза ставится). На втулку я тупил на рынке пруток из латуни диаметром 35мм. Отдал его токарю, чтобы он нарезал его на пятаки разной толщины. На втулку поставил пятак толщиной 10мм.

Вот из этого и был сделан нож, о котором пойдет речь.

ЧТО ДА КАК

После того, как был подобран материал, осталась сущая мелочь - взять и сделать нож. Перво-наперво нужно было оттянуть обойму подшипника в полосу. Ввиду моего малого опыта в ковке и нехватки оборудования для ковки такой массивной заготовки я обратился за помощью к знакомому кузнецу. У него на работе и горн побольше, и наковальня поудобнее, и мехмолот есть. Вот что он мне оттянул. 

После этого постарался вместить эскиз в заготовку. Когда это получилось, пришла пора слесарных работ. Сначала была сделана выемка в форме трезубца Рамы. Для этого был использован сверлильный станок и сверло диаметром 10мм. Тут обнаружились первые грабли. Углубившись немного, сверло начало скользить. Посоветовали капнуть масло. Наивно последовал совету. После этого для того, чтобы досверлить первое отверстие пришлось пару раз переточить сверло. Видимо, произошла самозакалка. Для того, чтобы просверлить второе отверстие, сверло перетачивалось еще несколько раз. Но даже при этом доводить его пришлось дримелем с корундовыми и алмазными шарошками. На все это ушло дня два-три.

Следующий этап - вырезание заготовки из полосы. Резали болгаркой. Около двух часов. Металл поддавался довольно тяжело, гораздо хуже, чем оттянутая рессора.

Болгарка - грубый инструмент. Чтобы довести силуэт, был использован наждак. Примерно за пять часов чистого рабочего времени была получена довольно точная форма. Для того, чтобы при закалке не повело РК, решил сделать ее равномерной. Снял на наждаке лишний материал, оставив на РК примерно 3-3,5 мм.

Пришло время термообработки. Сначала заготовка была подогрета в горне, после чего я вручную подправил те изгибы, которые смог обнаружить. На всякий случай решил провести нормализацию. Теоретически, это должно было выглядеть так:

Прогреть муфельную печь до 930-950С.

Положить туда заготовку.

Нагреть заготовку из расчета 1 минута на 1мм сечения, и выдержать 20% от времени нагрева.

Отключить печь, приоткрыть дверцу и оставить остывать на ночь.

Смысл этой процедуры в измельчении зерна. Это при условии, что режим был подобран правильно. Но на самом деле получилось совсем не так. Комментирую по пунктам:

При прогреве первая печь просто сгорела, набрав температуру около 600С. Обидно. Вторая печь была точно такой же, только на блоке управления температура выставлялась максимум до 800С. Переставили блок правления. Печь грелась ОЧЕНЬ медленно.

Ничего сложного. Открыл дверцу, положил заготовку, закрыл дверцу. Только при этом сильно упала температура.

Пришлось ждать еще около часа, чтобы опять набралось 930! Какая уж тут нормированная выдержка...

Когда открыл дверцу, оказалось, что заготовка лежала не очень ровно. От длительной выдержки и высокой температуры она просто погнулась! Блин, вся работа на смарку!!! Плюнул, и оставил заготовку остывать на ночь.

На следующий день сначала выровнял заготовку, потом равномерно прогрелв горне до нужной температуры (запомнил цвет каления), выдержал и далостыть на спокойном воздухе. Так закончился первый этап ТО.

Начал готовиться к закалке. Предполагалось калить следующим образом:

изолировать обух чем-нибудь огнеупорным

равномерно нагреть заготовку в горне до 800С (ориентируясь по цветам каления)

опустить на 1-1,5 секунды в воду

а дальше охлаждать в масле.

Поехали по порядку.

Чем бы таким изолировать обух? В журнале "Прорез" (№1/2004 г.) есть статья "Не последняя инстанция", автор В.А. Петрик (известный участникам Первой Русской конференции по ХО как Van Patrik, Краснодар). Не вдаваясь в подробности, так как материал не мой, скажу только, что автор для этих целей рекомендует термомастику "ГАРАНТ", предназначенную для приклеивания керамической плитки в каминах и печах. В своем городе я этой мастики не нашел. Нашел только клей "Диола" для облицовки печей и каминов. Это не мастика, а сухая огнеупорная смесь. По инструкции не меняет свойств при нагреве до 850С. Воспользовавшись этим клеем в соответствии с инструкцией и рекомендациями из статьи, изолировал обух. Сушил три дня. После этого полчаса прогрел в духовке. 

Потом пошел калить.

Первая сложность - добиться при закалке равномерного прогрева заготовки. Ее приходится двигать в горне, засыпать углями в одном месте и разгребать их в другом. Температура, как уже было сказано, определяется по цвету каления. Нагрев заготовку до нужной температуры, ее нужно немного подержать над углями, чтобы достичь максимальной равномерности нагрева.

Ну вот, начинается самое интересное! Опускаю заготовку в воду. Хорошо еще, что не обмакнул целиком, а постарался опустить только РК. Термоклей сразу начал обсыпаться (а ведь говорили умные люди: "сделай металлический кожух!"... а я: "Эксперимент..."). Но отступать некуда, продолжаю действовать по плану. Секунду РК проводит в воде, вынимаю, опускаю в масло. Сначала только РК, а потом постепенно и весь клинок. Когда клинок охладился, вынул его и положил на улицу, где температура была около +5С. Минут через 15 забрал клинок с улицы и положил в предварительно прогретую до 200С муфельную печь. Выдержал в течение часа, потом охладил на воздухе. Повторил процедуру. На этом термообработка была закончена.

Опять слесарные работы. Полное выравнивание контуров на наждаке, выведение спусков, легкая шлифовка. Все как обычно. Спуски решил сделать довольно ярко выраженной линзой, чтобы клинок не вяз в дереве.

После шлифовки поставил на наждак диск от болгарки, к станине прибил доску (в качестве ограничителя), и профрезеровал долы. Теперь думаю, что надо было их отодвинуть от обуха еще на 2-3мм. Здесь очень важна скорость ведения заготовки. Рекомендую примерно 10мм в секунду. Конечно, проковать долы было бы гораздо лучше, но на этом клинке не решился. Опыта пока маловато.

Долго думал, как делать втулку. Был вариант отлить ее из латуни прямо на клинке, но я решил сделать все как раньше, т.е. напаять предварительно сделанную втулку на клинок. Втулку сделал из латуни, толщина - 10мм. Попытался пропаять. Очередные грабли. Паяльник мощностью 65Вт не прогревает втулку. Помучавшись некоторое время вспомнил, что в инструментах есть китайская газовая горелка-карандаш. За 15 секунд, при помощи горелки и "какой-то матери", поставил втулку. Еще несколько минут работы паяльником, потом напильник, и все готово.

Рукоять, как было сказано выше, решил делать из дерева. И удобно, и практично, и классика. Только металлическое навершие решил не делать - ни к чему оно в тайге. Из всех способов монтажа рукояти был выбран псевдомонопластинчатый (см. статью "Альтернативные технологии"), как разумный компромисс между надежностью и прочностью. Конечно, распиливать брусок дерева, шлифовать плоскости, выбирать пазы под хвостовик - тяжелая работа. Но результат того стоит!

На том, как делал рукоять, подробно останавливаться не буду, ничего нового в этом процессе нет. А вот про форму надо сказать особо. Форма была взята из классики, но это не чистая классика, а мой взгляд на нее. Особенно обратите внимание на кольца. На классическом кукри они обычно присутствуют, символизируя уровни мироздания и помогая удержанию ножа в руке. Про уровни мироздания информации у меня маловато, так что ничего сказать не могу. А вот удобство удержания - другое дело. Я выбрал именно такую форму потому, что при любом хвате средний палец оказывается между этими кольцами. Соответственно, кольца оказываются между указательным и средним, и между средним и безымянным пальцами. Если взяться ближе к клинку, то между кольцами окажется безымянный палец. Фиксация в руке изумительная, гарда отдыхает!

Когда рукоять была закончена, пропитал ее в льняном масле. Пропитывал на водяной бане в течение суток. Для того, чтобы удержать массивный клинок от падения, зафиксировал его вот такой приспособой. 

После пропитки просушил рукоять несколько дней и натер войлочным диском снатуральным воском.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Вот и все, нож закончен. Вот что получилось. 

Конечно, шлифовка не идеальна. Но это сделано умышленно. Дело в том, что этот нож был сделан для использования в хвост и в гриву с целью выяснения последствий моей термомеханической обработки. А если его отполировать, то потом еще вдруг жалеть начну...

Габариты:

Длина клинка по прямой от втулки до острия - 240 мм.Максимальная ширина клинка - 54 мм.Максимальная толщина клинка на обухе - 5 мм.Максимальная длина рукояти вместе с втулкой - 127 мм.Максимальная ширина рукояти* - 33 мм.Максимальная ширина колец на рукояти - 37 мм.Максимальная толщина рукояти* - 26 мм.Максимальная толщина колец на рукояти - 30 мм.Минимальная толщина рукояти - 29 ммМинимальная ширина рукояти - 21 мм.Вес без чехла - 550 г.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Рукоять сидит в руке удобно, это отметили все, кто участвовал в тестировании. Нет контакта с металлом (кроме заклепок), поэтому можно использовать и на холоде. При рубке рукоять не разбалтывается, сидит как влитая. Руку не наминает. Кольца надежно фиксируют руку при уколе и резе, никакая гарда не требуется.

Зонная закалка удалась. РК определенно тверже, чем обух. В том месте, где находится выемка, клинок вообще не закален. Про упругость и пластичность ничего пока сказать не могу, так как согнуть клинок не удалось. Твердость на РК примерно 56-60 HRC. Твердомера у меня нет, но надфиль ведет себя примерно так же, как и на ноже от Южного Креста (твердость 58-60 HRC). Устойчивость РК вполне удовлетворительная, при рубке дерева (от тополя до лиственницы) не садится вообще, при строгании гвоздя садится очень мало, при рубке гвоздя садится сильнее. Думаю, для первого раза получилось прилично.

Собственно, рубка. Сухая палка толщиной около 40-50мм перерубается с одного удара (рубил положив не пенек). Если палка толще, требуется несколько ударов.

Режет тоже неплохо. Во время тестов для эксперимента выстругал несколько колышков. Не так удобно, как обычным ножом, но возможно. Правда, сначала надо привыкнуть к специфическому изгибу клинка. Но, в любом случае, получается удобнее и аккуратнее чем топором.

Ну что еще сказать... Веревки режет, консервы вскрывает. :-)  Копать пока не пробовал.

А теперь немного аналитики. Возвращаемся к размышлениям о весе и функциональности. Начинаем считать вес:

Кукри (без чехла) - 550 г.Складная пила-цепочка с коробкой - 250 г.Основной рабочий нож в чехле - 200 г.Запасной/продуктовый нож (складной филейник Spyderco Catcherman) - 80 г.Алмазный надфиль для заточки/правки - 5-10 г.

Итого получается около 1100 г. А с таким набором в тайге чувствуешь себя вполне комфортно.

 

paromon.ucoz.ru

КУКРИ 4. НЕПАЛ. ТРАДИЦИОННЫЙ КУКРИ.

   

 

КУКРИ

1 2 3 4 5 6 7

4. НЕПАЛ. ТРАДИЦИОННЫЙ КУКРИ.

Кукри, или хукури (европейцы пишут kukri, непальцы - khukuri), несомненно, является самым известным типом непальского холодного оружия. Старых кукри сохранилось немного, они, в основном, принадлежали известным историческим личностям и имеют схожую конструкцию, отличаясь размерами и геометрией клинка. Кукри в 17 - 18 веках пользовались, в основном, крестьяне и солдаты. Хорошая сталь была дорога, изделия из нее имели большую ценность  и у небогатых непальцев, видимо, не было обычая хранить старые клинки. Если кукри сильно изнашивался или ломался (а это рано или поздно случается с любым боевым оружием и инструментом), его отдавали в перековку. Ниже фото клинка, принадлежавшего Притхви Нараян Шаху - первому королю Непала династии Шах (XVIII век). Насколько старым является сам клинок, не определено, но в нем прослеживаются многие черты, характерные для старого восточного оружия.

Одним из близких "родственников" кукри можно считать ятаган, первые известные нам образцы этого оружия относятся к XV веку.

Вполне вероятно, что кукри и ятаган имели некое общее оружие - прототип. Непальский кукри - оружие пешего воина, высокоэффективное и достаточно простое в изготовлении, видимо эти качества и были основой выбора этого типа оружия  для вооружения солдат Гуркхской конфедерации в XVII - XVIII веках.

Условно, можно выделить два основных типа кукри конца 18 - начала 19 века. Оба типа характеризуются достаточно плавной дугой рукоять-обух клинка, не имея выраженного горбика-угла на обухе. Первый тип, с узким клинком, называется hanshee (арка, серп), нередко имел удлиненные рукоять и клинок.

 

Второй тип называется budhume (большой живот), он более массивный, с широким клинком. Общая длина обычно была равна 17 - 19 дюймам (430 - 480 мм), толщина обуха у рукояти 8 - 10 мм.

Именно budhume стал к середине 19 века основной моделью военных кукри. Эти кукри нередко использовались военнослужащими до второй мировой войны, пока не были  вытеснены клинками фабричного производства.

Изготавливались также (в небольших количествах) боевые кукри большого размера, они могли иметь клинки типа hanshee или budhume, рукояти традиционного типа, кора или тальварные.

Оружие с клинком обратной кривизны и серповидной или S-образной режущей кромкой  оптимизировано для нанесения очень мощных рубящих ударов. Этому способствует угол, под которым режущая кромка клинка приходит к цели, и баланс, смещенный ближе к острию клинка. Обладая большой массой и скоростью, клинок с силой врезается в цель. Физика удара такого клинка отличается от удара сабли. Режущая кромка приходит в движение одновременно вся целиком, подняв клинок вверх, мы запасаем потенциальную энергию по всей её длине.  При падении клинка происходит преобразование потенциальной энергии в кинетическую по всей длине одновременно. Поэтому в каждой точке резание происходит в первую очередь за счет местной энергии, запасенной в элементе ножа, находящемся над данной точкой. Следовательно, здесь нет потребности в транспортировке энергии в направлении вдоль режущей кромки (как в сабельном ударе), и нет ограничений, вытекающих из конечной скорости распространения энергии. Эта же схема нанесения удара применена в таких высокоэффективных механизмах для рубки, как гильотина и гильотинные ножницы для раскройки металлических листов.

Все кукри изготавливались вручную представителями касты кузнецов - ками. Как и полагается в кастовой системе, профессия кузнеца была семейной и искусство ковки, обработки металлов передавалось от отца к сыну на протяжении веков. Работать в кузнице ребенок начинал с 5 - 6 лет, в его обязанности входила уборка кузницы, доставка угля и воды, в этом же возрасте начиналось обучение азам ремесла. К 12 - 14 годам он становился полноценным подмастерьем и помогал отцу и деду, способным подмастерьям уже доверяли изготовление простейших строительных и сельскохозяйственных инструментов.

Мастером ками кузнец, как правило, становился к 40 годам, к этому времени он в совершенстве овладевал кузнечными, слесарными, а иногда и некоторыми ювелирными навыками, и мог обучать собственных учеников. Большая часть кузнечных и слесарных инструментов, заточные круги, наждачная лента, изготавливались здесь же, в мастерской. Большие мастерские и известные мастера могли позволить себе, при необходимости, более сложное импортное оборудование и качественные стали. Мастера выполняли самые ответственные заказы, такие, как изготовление оружия, сложных инструментов и простых механизмов.

В Непале изготавливается большое количество моделей кукри, различающихся размерами, весом и геометрией клинка. Это связано как с различным назначеним конкретных моделей, так и с традиционными техниками различных кузнечных школ. Кроме того, при индивидуальных заказах, учитывались пожелания заказчика по длине рукояти и клинка. Называли модели по местности, в которой изготовлен кукри (Bhojpure, Darjeeling, Ang Khola, Chainpuri, Chitlangi, Dhankuta) или по ассоциативным признакам (budhume - толстопузый, hanshee - арка, sirupati - лист травы, banspati - лист бамбука).

В Непале есть железорудные месторождения, но хорошая сталь не производилась в промышленных количествах. Для военных кукри часто использовалась импортная сталь, в основном, из Индии и Бенгала. Но хорошая сталь это только полдела, важно еще и  умение работать с конкретным сортом стали, нужно знать, как проводится её термообработка - закалка и отпуск. У каждого сорта стали свой режим термообработки, выдерживать который нужно очень точно. В современных ножевых мастерских термообработку стальных изделий производят в электрических муфельных печах с электронным управлением, точно до секунды и до градуса соблюдая рекомендации производителя стали. В кустарных мастерских температуру раскаленного металла определяли  по его цвету, скорость охлаждения и нагрева подбирали опытным путем. Естественно, мастера предпочитали работать с хорошо знакомыми им сортами сталей. В 20 веке, например, мастера ками предпочитали делать кукри из старых железнодорожных рельсов и рессор, так как досконально изучили технологию обработки сортов стали, из которых эти изделия производят.

Клинки кукри, начиная с 19 века, имеют фигурный вырез возле рукояти, называемый чо (cho) или коуди (kaudi). Изначально этот вырез был, по всей вероятности, чойлом - полукруглой выборкой металла клинка, отделяющей заточенную часть лезвия от рикассо (см. кукри Притви Нараян Шаха). Затем он видоизменился в более сложную форму с зубцом посередине выемки. Существует большое количество версий, объясняющих полезность этого элемента, но, к сожалению, большинство из них малоубедительны. Среди них такие:  это приспособление для захвата клинка противника; элемент, препятствующий стеканию крови на рукоять; вырез повышает стойкость клинка на излом; это замок, фиксирующий клинок в ножнах, и т. д. Самым простым и, вероятно, логичным объяснением является следующее - форма коуди позволяет определить в каком регионе, и в какой мастерской был сделан кукри. Возможно, это было своего рода подписью и гарантийным обязательством мастера.

На самых простых кукри, рядовых, вырезался простой коуди, возможно, они были изготовлены подмастерьями, которые не имели еще своего значка. Впоследствии, с появлением кукри фабричного производства и кукри сувенирных, для туристов, вырез этот продолжал традиционно изготавливаться на клинке, но стал схематично простым и больше не нес смысловой нагрузки. Именно в это время, возможно, появились сложные объяснения его практической полезности или, наоборот, версии, увязывающие его присутствие на клинке с религиозными представлениями непальцев. 

Еще один элемент, присутствующий на клинке кукри дол или долы (khol), продольная выборка металла, идущая от рукояти до той части обуха клинка, в которой начинается его постепенное утончение (juro).  

 

Выборка металла в наиболее толстой части клинка кукри уменьшает массу клинка, не уменьшая его прочности (согласно теории сопротивления материалов,  одной из теорий механики твердого деформируемого тела), смещая при этом центр масс (баланс)  дальше к концу (острию) клинка.

Деревянная, реже костяная, рукоять кукри насаживалась через стальной больстер на хвостовик клинка, обмазанный горячим клеем из смеси органической смолы (шеллака) и тонких древесных опилок, или кирпичной пыли - Laha.

Такой способ крепления рукояти считался наиболее удобным для ремонта кукри, срок службы рукояти составлял, в среднем, 3 - 5 лет, клинок, конечно, служил гораздо дольше. Разбитую или расшатанную рукоять кукри снимали, нагрев ручку (шеллак размягчается при температуре около 100С) и насаживали новую.

Кукри, конечно, были разными по качеству, а значит, и по стоимости. Естественно, на простой крестьянский кукри кузнец не тратил много времени и сил, кукри искусного и известного воина  мог иметь  качественный клинок из хорошей стали, а для кукри богатого и знатного непальца могла быть изготовлена роскошная отделка ножен и рукояти. Украшенные, парадные, подарочные кукри называются  косимора (kothimora). Клинки простых, рядовых кукри, как правило не украшались совсем, более дорогие изредка украшались простым орнаментом из прерывистых линий, точек. Клинки парадных могли иметь более сложный орнамент, гравировку. Армейские кукри, хранившиеся в арсеналах, подписывались по обуху клинка на непали, эта маркировка могла указывать подразделение, в котором проходит службу владелец, и арсенальный номер клинка.

Кукри, в те времена, был обязательной деталью снаряжения (и частью национального костюма) взрослого мужчины - непальца большинства этнических групп.

Часто можно услышать предположение,  что кукри заменяет непальцам топор, так как живут они в джунглях и вокруг одни лианы. Непал, на самом деле, всегда был лесной страной, и дерево активно использовалось в хозяйстве. Естественно, и топоры, и пилы для строительных, плотницких работ, масштабной заготовки древесины в хозяйственном наборе непальцев  присутствовали всегда.  А кукри был не только, и не столько оружием, сколько многофункциональным инструментом. Это инструмент  воина, путешественника, крестьянина, охотника. Его хозяйственные задачи - силовые работы, для которых топор избыточен - обустройство лагеря, переправы, временного ночлега, расчистка лесистых участков под поле и огород, заготовка дров для костра, разделка туш. Ну, а там, где была нужна точная, тонкая работа, использовались дополнительные инструменты. В набор вспомогательных ножей, располагавшийся на основных ножнах, входило от одного до десятка мелких ножей.   В большинстве случаев их было два - небольшой "чистый" нож карда (karda), для приготовления еды, строгания, тонкого и точного резания, и небольшой примитивный напильник чакмак (chakmak) - полоска высокоуглеродистой стали с ручкой, грубо обработанная и шероховатая, её применяли для заточки кукри, малого ножа и как часть огнива (кресало), для разведения огня. Сам кремень и трут тоже могли находиться в кармашке на ножнах. Иногда к комплекту прикладывались шило и специализированные ножи.

Жесткие ножны для кукри изготавливались из дерева и обтягивались тонкой кожей, мягкие делались из толстой кожи. При ношении с традиционной национальной одеждой кукри носили заткнутым за широкий пояс. С появлением регулярной армии и военной формы, у ножен появился подвес из двух кожаных петель для ношения оружия на поясном ремне - faras. Кукри при этом носился на правом бедре, на левом - винтовочный штык в ножнах.

**********

На этой и других страницах статьи использованы материалы из фотоальбома "The people of India" edited by J. Forbes Watson and John William Kaye. London: Indian museum, 1868.

 

1 2 3 4 5 6 7

 

   

khukuri.ru

Кукри

Изготовление ножей

В историю этого клинка вдаваться не буду. Если интересно, можно почитать здесь:

Http://www. knifeclub. ru/lib/articles/02/kxukri. html

Почему я взялся делать именно его? Да просто давно хотел сделать какую-нибудь мачетину, чтоб в лесу полегче было. Резонный вопрос: а чем мне топор не подошел? Ведь по тайге хожу, а не по джунглям?

Да, сам раньше считал, что топор в нашей тайге - самая правильная вещь. Но вот однажды мой друг взял с собой в лес огромный и страхолюдный тесак самопальный хлебный нож из столовой). Конечно, сделан он был отвратительно, РК просто заворачивалась. Но вот в лесу оказался неожиданно полезным. Обычно не приходится валить большие деревья (да для этого пила-цепочка есть, в конце концов!), но для костра приходится рубить много тонкого сухостоя. Вот эту работу, которая, по моему мнению, и является основной работой топора в лесу, тесак выполнил гораздо лучше. Кроме того, он еще и легче! А это важный фактор. Иногда приходится идти и десятки, и сотни километров. На помощь в тайге рассчитывать не приходится, так что все на себе прешь. И тут уже каждый грамм на счету. Но к этому мы еще вернемся.

А кукри был выбран за высокую универсальность, удобство и проверенность временем. Вот так все и началось...

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

После того, как я понял, что буду делать, нужно было выбрать из чего. От материала требовалась прочность, ударная вязкость, твердость. Коррозионная стойкость мне не требовалась, патиной покроется, а потом останется только протирать. Да кроме того у меня и нет приличной нержавейки. И не нравится мне она, режет плохо...

От рессор, как материала для этого клинка я отказался. Углерода маловато. Но выбор не велик, поэтому решили развернуть обойму от подшипника. Предположительно, сталь ШХ15. Углерода в ней 0,95-1,05%. Это должно обеспечить высокую твердость. На свалке металлолома была подобрана подходящая обойма от подшипника...

Рукоять решил делать из дерева. Из бука. Никакого другого приличного дерева такого размера просто не было. Но бук - это тоже хорошо. Как обычно, дерево было взято со старого стула, который кто-то выбросил...

Да, столько ценных вещей (которые невозможно купить в магазине!) валяются на свалке...

Осталось найти немного латуни на втулку и заклепки. Это уже покупать пришлось, так как весь цветмет уже давно сдали. Не заклепки пошла латунная опора шарового крана (который в бачек унитаза ставится). На втулку я тупил на рынке пруток из латуни диаметром 35мм. Отдал его токарю, чтобы он нарезал его на пятаки разной толщины. На втулку поставил пятак толщиной 10мм.

Вот из этого и был сделан нож, о котором пойдет речь. 

ЧТО ДА КАК

После того, как был подобран материал, осталась сущая мелочь - взять и сделать нож. Перво-наперво нужно было оттянуть обойму подшипника в полосу. Ввиду моего малого опыта в ковке и нехватки оборудования для ковки такой массивной заготовки я обратился за помощью к знакомому кузнецу. У него на работе и горн побольше, и наковальня поудобнее, и мехмолот есть. Вот что он мне оттянул. 

Покрутив заготовку в руках, я взялся за изучение классических форм. В первую очередь вот по этим ссылкам:

Http://www. himalayan-imports. com/khuk1.html

Http://www. himalayan-imports. com/khuk2.html

После этого постарался вместить эскиз в заготовку. Когда это получилось, пришла пора слесарных работ. Сначала была сделана выемка в форме трезубца Рамы. Для этого был использован сверлильный станок и сверло диаметром 10мм. Тут обнаружились первые грабли. Углубившись немного, сверло начало скользить. Посоветовали капнуть масло. Наивно последовал совету. После этого для того, чтобы досверлить первое отверстие пришлось пару раз переточить сверло. Видимо, произошла самозакалка. Для того, чтобы просверлить второе отверстие, сверло перетачивалось еще несколько раз. Но даже при этом доводить его пришлось дримелем с корундовыми и алмазными шарошками. На все это ушло дня два-три.

Следующий этап - вырезание заготовки из полосы. Резали болгаркой. Около двух часов. Металл поддавался довольно тяжело, гораздо хуже, чем оттянутая рессора.

Болгарка - грубый инструмент. Чтобы довести силуэт, был использован наждак. Примерно за пять часов чистого рабочего времени была получена довольно точная форма. Для того, чтобы при закалке не повело РК, решил сделать ее равномерной. Снял на наждаке лишний материал, оставив на РК примерно 3-3,5 мм.

Пришло время термообработки. Сначала заготовка была подогрета в горне, после чего я вручную подправил те изгибы, которые смог обнаружить. На всякий случай решил провести нормализацию. Теоретически, это должно было выглядеть так:

Прогреть муфельную печь до 930-950С.

Положить туда заготовку.

Нагреть заготовку из расчета 1 минута на 1мм сечения, и выдержать 20% от времени нагрева.

Отключить печь, приоткрыть дверцу и оставить остывать на ночь.

Смысл этой процедуры в измельчении зерна. Это при условии, что режим был подобран правильно. Но на самом деле получилось совсем не так. Комментирую по пунктам:

При прогреве первая печь просто сгорела, набрав температуру около 600С. Обидно. Вторая печь была точно такой же, только на блоке управления температура выставлялась максимум до 800С. Переставили блок правления. Печь грелась ОЧЕНЬ медленно.

Ничего сложного. Открыл дверцу, положил заготовку, закрыл дверцу. Только при этом сильно упала температура.

Пришлось ждать еще около часа, чтобы опять набралось 930! Какая уж тут нормированная выдержка...

Когда открыл дверцу, оказалось, что заготовка лежала не очень ровно. От длительной выдержки и высокой температуры она просто погнулась! Блин, вся работа на смарку!!! Плюнул, и оставил заготовку остывать на ночь.

На следующий день сначала выровнял заготовку, потом равномерно прогрел  в горне до нужной температуры (запомнил цвет каления), выдержал и дал  остыть на спокойном воздухе. Так закончился первый этап ТО.

Начал готовиться к закалке. Предполагалось калить следующим образом: 

Изолировать обух чем-нибудь огнеупорным

Равномерно нагреть заготовку в горне до 800С (ориентируясь по цветам каления)

Опустить на 1-1,5 секунды в воду

А дальше охлаждать в масле.

Поехали по порядку.

Чем бы таким изолировать обух? В журнале "Прорез" (№1/2004 г.) есть статья "Не последняя инстанция", автор В. А. Петрик (известный участникам Первой Русской конференции по ХО как Van Patrik, Краснодар). Не вдаваясь в подробности, так как материал не мой, скажу только, что автор для этих целей рекомендует термомастику "ГАРАНТ", предназначенную для приклеивания керамической плитки в каминах и печах. В своем городе я этой мастики не нашел. Нашел только клей "Диола" для облицовки печей и каминов. Это не мастика, а сухая огнеупорная смесь. По инструкции не меняет свойств при нагреве до 850С. Воспользовавшись этим клеем в соответствии с инструкцией и рекомендациями из статьи, изолировал обух. Сушил три дня. После этого полчаса прогрел в духовке. 

Потом пошел калить. 

Первая сложность - добиться при закалке равномерного прогрева заготовки. Ее приходится двигать в горне, засыпать углями в одном месте и разгребать их в другом. Температура, как уже было сказано, определяется по цвету каления. Нагрев заготовку до нужной температуры, ее нужно немного подержать над углями, чтобы достичь максимальной равномерности нагрева. 

Ну вот, начинается самое интересное! Опускаю заготовку в воду. Хорошо еще, что не обмакнул целиком, а постарался опустить только РК. Термоклей сразу начал обсыпаться (а ведь говорили умные люди: "сделай металлический кожух!"... а я: "Эксперимент..."). Но отступать некуда, продолжаю действовать по плану. Секунду РК проводит в воде, вынимаю, опускаю в масло. Сначала только РК, а потом постепенно и весь клинок. Когда клинок охладился, вынул его и положил на улицу, где температура была около +5С. Минут через 15 забрал клинок с улицы и положил в предварительно прогретую до 200С муфельную печь. Выдержал в течение часа, потом охладил на воздухе. Повторил процедуру. На этом термообработка была закончена.

Опять слесарные работы. Полное выравнивание контуров на наждаке, выведение спусков, легкая шлифовка. Все как обычно. Спуски решил сделать довольно ярко выраженной линзой, чтобы клинок не вяз в дереве.

После шлифовки поставил на наждак диск от болгарки, к станине прибил доску (в качестве ограничителя), и профрезеровал долы. Теперь думаю, что надо было их отодвинуть от обуха еще на 2-3мм. Здесь очень важна скорость ведения заготовки. Рекомендую примерно 10мм в секунду. Конечно, проковать долы было бы гораздо лучше, но на этом клинке не решился. Опыта пока маловато.

Долго думал, как делать втулку. Был вариант отлить ее из латуни прямо на клинке, но я решил сделать все как раньше, т. е. напаять предварительно сделанную втулку на клинок. Втулку сделал из латуни, толщина - 10мм. Попытался пропаять. Очередные грабли. Паяльник мощностью 65Вт не прогревает втулку. Помучавшись некоторое время вспомнил, что в инструментах есть китайская газовая горелка-карандаш. За 15 секунд, при помощи горелки и "какой-то матери", поставил втулку. Еще несколько минут работы паяльником, потом напильник, и все готово.

Рукоять, как было сказано выше, решил делать из дерева. И удобно, и практично, и классика. Только металлическое навершие решил не делать - ни к чему оно в тайге. Из всех способов монтажа рукояти был выбран псевдомонопластинчатый (см. статью "Альтернативные технологии"), как разумный компромисс между надежностью и прочностью. Конечно, распиливать брусок дерева, шлифовать плоскости, выбирать пазы под хвостовик - тяжелая работа. Но результат того стоит!

На том, как делал рукоять, подробно останавливаться не буду, ничего нового в этом процессе нет. А вот про форму надо сказать особо. Форма была взята из классики, но это не чистая классика, а мой взгляд на нее. Особенно обратите внимание на кольца. На классическом кукри они обычно присутствуют, символизируя уровни мироздания и помогая удержанию ножа в руке. Про уровни мироздания информации у меня маловато, так что ничего сказать не могу. А вот удобство удержания - другое дело. Я выбрал именно такую форму потому, что при любом хвате средний палец оказывается между этими кольцами. Соответственно, кольца оказываются между указательным и средним, и между средним и безымянным пальцами. Если взяться ближе к клинку, то между кольцами окажется безымянный палец. Фиксация в руке изумительная, гарда отдыхает!

Когда рукоять была закончена, пропитал ее в льняном масле. Пропитывал на водяной бане в течение суток. Для того, чтобы удержать массивный клинок от падения, зафиксировал его вот такой приспособой. 

После пропитки просушил рукоять несколько дней и натер войлочным диском с  натуральным воском.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Вот и все, нож закончен. Вот что получилось. 

Конечно, шлифовка не идеальна. Но это сделано умышленно. Дело в том, что этот нож был сделан для использования в хвост и в гриву с целью выяснения последствий моей термомеханической обработки. А если его отполировать, то потом еще вдруг жалеть начну...

Габариты:

Длина клинка по прямой от втулки до острия - 240 мм. Максимальная ширина клинка - 54 мм. Максимальная толщина клинка на обухе - 5 мм. Максимальная длина рукояти вместе с втулкой - 127 мм. Максимальная ширина рукояти* - 33 мм. Максимальная ширина колец на рукояти - 37 мм. Максимальная толщина рукояти* - 26 мм. Максимальная толщина колец на рукояти - 30 мм. Минимальная толщина рукояти - 29 мм Минимальная ширина рукояти - 21 мм. Вес без чехла - 550 г.

_______________________ * - Без учета навершия.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Рукоять сидит в руке удобно, это отметили все, кто участвовал в тестировании. Нет контакта с металлом (кроме заклепок), поэтому можно использовать и на холоде. При рубке рукоять не разбалтывается, сидит как влитая. Руку не наминает. Кольца надежно фиксируют руку при уколе и резе, никакая гарда не требуется.

Зонная закалка удалась. РК определенно тверже, чем обух. В том месте, где находится выемка, клинок вообще не закален. Про упругость и пластичность ничего пока сказать не могу, так как согнуть клинок не удалось. Твердость на РК примерно 56-60 HRC. Твердомера у меня нет, но надфиль ведет себя примерно так же, как и на ноже от Южного Креста (твердость 58-60 HRC). Устойчивость РК вполне удовлетворительная, при рубке дерева (от тополя до лиственницы) не садится вообще, при строгании гвоздя садится очень мало, при рубке гвоздя садится сильнее. Думаю, для первого раза получилось прилично.

Собственно, рубка. Сухая палка толщиной около 40-50мм перерубается с одного удара (рубил положив не пенек). Если палка толще, требуется несколько ударов.

Режет тоже неплохо. Во время тестов для эксперимента выстругал несколько колышков. Не так удобно, как обычным ножом, но возможно. Правда, сначала надо привыкнуть к специфическому изгибу клинка. Но, в любом случае, получается удобнее и аккуратнее чем топором. 

Ну что еще сказать... Веревки режет, консервы вскрывает. :-)  Копать пока не пробовал.

А теперь немного аналитики. Возвращаемся к размышлениям о весе и функциональности. Начинаем считать вес:

Кукри (без чехла) - 550 г. Складная пила-цепочка с коробкой - 250 г. Основной рабочий нож в чехле - 200 г. Запасной/продуктовый нож (складной филейник Spyderco Catcherman) - 80 г. Алмазный надфиль для заточки/правки - 5-10 г.

Итого получается около 1100 г. А с таким набором в тайге чувствуешь себя вполне комфортно. 

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

msd.com.ua