Чистка оружия: как это делать правильно. Чем чистят оружие


Чистка оружия: как это делать правильно

Никто из людей знающих не станет спорить: чистка оружия – это дело необходимое. Независимо от того, пользуемся мы оружием или оно просто стоит у нас в шкафу, оно тем не менее периодически загрязняется. В особенности, конечно, оно загрязняется в процессе эксплуатации: во время стрельбы, на охоте, а если это нарезное боевое оружие – то и во время боя.

Из этого возникает целый перечень всяческих вопросов и моментов: как правильно чистить оружие, какие чистящие средства лучше для этого применить, как часто оружие необходимо чистить, с помощью каких приспособлений и т. д. Всё это вопросы первостепенной важности. Если мы знаем, зачем нужна чистка и применяем наши знания на практике, наше оружие будет служить нам долго и надежно.

Как загрязняется оружие

Понятно, что наиболее интенсивно загрязняется оружие после стрельбы. Понятно также, что наибольшему загрязнению подвергается ствол. В процессе стрельбы внутри ствола возникает высокое давление. Остаточные продукты, которые образуются при сгорании пороха и в результате воспламенения капсюля, оседают на внутренней поверхности ствола. Эти продукты воздействуют на металл, а, значит, и на ствол самым губительным образом. Помимо того, эти продукты портят полировку ствола оружия.

При этом надо знать, что хлористый калий, входящий в состав капсюля, гораздо вреднее для оружия, чем остаточные продукты пороха. При выстреле его частицы соприкасаются с поверхностью ствола, из-за чего в местах соприкосновения сталь теряет свои первоначальные свойства и превращается в легкоплавкую. Образующийся при выстреле пороховой газ расплавляет фрагменты стали и выталкивает их наружу. В итоге внутренняя поверхность ствола становится шершавой, на ней образуется сыпь и мелкие раковинки. Владельцам оружия такая беда известна под названием «разгар ствола».

Это еще не все вредоносное действие хлористого калия. Еще – он обладает свойством втягивать внутрь ствола атмосферную влагу, из-за чего сталь внутри ствола разъедается и ржавеет. Помимо хлористого калия, в состав капсюля входит также и ртуть, остатки которой проникают вглубь металла, в результате чего возникают микротрещины, что способствует дальнейшему разгару ствола.

По причине разогревания ствола во время выстрела и благодаря охлаждению ствола после выстрела, химические реакции, способствующие разгару ствола, длятся от 3 до 5 дней. Если при этом из оружия ведется ежедневная интенсивная стрельба, то из-за трения пули, проходящей по каналу ствола, вышеупомянутый процесс лишь усугубляется. И будет усугубляться до тех пор, пока не почистить оружие. Из чего следует, что нам нужно знать, как чистить различные виды оружия.

Если при этом говорить об основных этапах чистки оружия, то их, по большому счету, лишь три:

  1. залить щелочным маслом (растворителем) внутреннюю часть оружия;
  2. вычистить оружие;
  3. смазать оружие.

Хотя, конечно, при чистке того или иного вида оружия имеется множество нюансов, которые необходимо учитывать.

Чистка нарезного оружия

Если мы будем знать, как правильно чистить нарезное оружие, то, таким образом, наше оружие долгое время будет в исправном состоянии. Итак, основные правила чистки нарезного оружия:

  • Нарезное оружие должно чиститься в такой последовательности: сначала – казенная часть, затем – дульная. То есть, в соответствии с направлением полета пули;
  • В том же самом направлении – от казенной части к дульному срезу – должен двигаться и шомпол. При этом рекомендуется почаще менять патч (специальную салфетку, накрученную на протирку, которая называется вишер). Патч – приспособление одноразовое, поэтому употреблять его повторно не рекомендуется;
  • Шомпол для чистки оружия двигать в режиме «туда-обратно» очень не рекомендовано. Из-за этого внутри ствола могут образоваться царапины. Тем более, что ершик и патч легко забиваются частицами, осевшими на стенках ствола;
  • Ершик для чистки оружия нужно выбирать не мягкий, а жесткий. Мягкая щетина очень быстро забивается твердым нагаром, осевшим внутри ствола, и удалить его с мягкого ерша очень сложно. Наоборот, ерш с жесткой щеткой в этом смысле гораздо эффективней, так как он надежнее очищает внутренность ствола. При этом нужно следить, чтобы ершик оставался сухим (равно как и патч), иначе к ним, опять же, будут прилипать остаточные частицы в канале ствола;
  • Чистить оружие желательно сразу же после стрельбы. Крайне не рекомендуется переносить чистку на следующий день. О причинах такого требования говорилось выше;
  • Периодически чистить оружие необходимо даже тогда, когда никакой стрельбы из него не производилось, а оружие всего лишь извлекалось из шкафа для оружия или чехла. Смазка при этом применяется не столь интенсивная;
  • Если из оружия стреляли, то, как было сказано, оно должно быть вычищено сразу же после прекращения стрельбы. Через 2-3 дня оружие необходимо почистить еще раз, а еще через 2-3 дня – в третий раз. И лишь тогда нарезное оружие можно длительно хранить, однако же при этом помнить, что и при длительном хранении его нужно периодически чистить;
  • Наиболее тщательно необходимо вычищать дульную часть и пульный вход – как наиболее «легкоранимые» части ствола;
  • Когда чистится нарезное оружие, то очень нежелательно использовать при этом разнообразные «самоделы»: самодельные составы, смазки, не предназначенные для оружейных чисток. Нельзя применять и самодельные щелочные составы, нельзя также погружать оружие или отдельные ее части в сильнощелочные растворы. Такой дилетантский подход к чистке оружия может это оружие элементарно угробить;
  • После чистки оружейный ствол, а также все вычищенные узлы и механизмы необходимо смазать оружейным маслом.

Чтобы вычистить оружие эффективнее, для этого может применяться подставка для чистки оружия или станок для чистки оружия. Это – специально придуманные приспособления, на которых оружие специально фиксируется. Кроме того, на станке и подставке имеются специальные ниши для помещения туда оружейных масел и других средств для чистки и смазки. Подставка для чистки оружия при этом весьма компактна, так что при желании ее можно брать с собой хоть на охоту, хоть на спортивные соревнования по пулевой стрельбе. Ее можно сделать своими руками, а можно купить фирменную.

Чистка гладкоствольного оружия

Понятно, что и гладкоствольное оружие, так же, как и все прочие виды оружия, нуждается в чистке. Здесь важно знать, какова периодичность чистки оружия. На этот счет существует множество мнений, однако же большинство знающих людей утверждает, что оружие необходимо чистить как минимум ежемесячно – даже если из него не стреляли и не вытаскивали из сейфа.

Вместе с тем бывают ситуации, когда оружие надобно чистить почаще:

  • После покупки ружья – в особенности, нового;
  • После того, как из ружья была произведена пристрелка;
  • После каждого проведенного на охоте дня;
  • После того, как охотничий сезон закончился.

После покупки ружье надо чистить, чтобы удалить заводскую смазку, а также проверить, как оружие собрано и нет ли в нем каких-либо дефектов. В процессе пристрелки ружье надо чистить после всякого выстрела. Это поможет определиться, какова у ружья кучность. С чисткой ружья во время охоты все понятно и без пояснений: именно на охоте ружье загрязняется больше всего. Ну а в «мертвый сезон» ружье чистится в профилактических целях: за время нахождения в шкафу в ружьях может скопиться влага.

Гладкоствольное оружие чистится в такой последовательности:

  1. Сначала переламывается или демонтируется ствол (в зависимости от

militaryarms.ru

чистка оружия

Помните, лесковский Левша просил передать царю-батюшке, чтобы солдаты ружья толченым кирпичем не чистили? Вон когда еще на Руси задумались об абразивных свойствах керамики и правильных технологиях чистки оружия!

Если серьезно, то не так давно в глухих местах стволы просто «проливались» кипятком, затем прогонялись ершом и насухо протирались. Но не спешите обвинять предков в варварстве. Эту же операцию проводят для современной пневматики коллективного пользования в совсем уж запущенных случаях, когда ствол настолько освинцован, что его не берет никакая химия и механические приспособления. На помощь приходит физика: благодаря разнице коэффициентов теплового расширения свинцовые чешуйки благополучно отслаиваются от стали.

Думаю, среди читателей нет энтузиастов булькающего чайника или, упаси господи, электродрели в качестве привода для ершика. И все-таки, как же правильно чистить оружие и чем?

Профессионалы и любители: разница подходов

Дабы избежать недомолвок, сразу скажем, что в этой области знания существует масса легенд, мифов и мнений. Наиболее радикальное из них: чистить оружие – вредно. Его, как правило, придерживаются те, кто загубил ствол или затворную группу неправильными действиями, допустим, неверным выбором смазки. Либо — будете смеяться – владельцы моделей с крайне затрудненной разборкой/сборкой и доступом к казеннику.

Автор относится к группе «умеренных», считающих, что излишнее увлечение чисткой-смазкой, особенно без критического осмысления сути процессов, тоже до добра не доводит. Связано это в основном с давним опытом, когда в распоряжении стрелков были керосин (потом супер-средство WD-40), щелочной состав да нейтральное масло. Обслуживаемое с помощью этих компонентов оружие верно служило и служит многие десятилетия, выходя из строя по причинам, не связанным с применяемой химией и частотой гигиенических процедур. Отмечу, правда, что все это относится к серийным отечественным ружьям, пусть и высококлассным, а также к гражданским версиям армейской стрелковки – ОП-СКС, «Тигр», многочисленные «калашоиды».

С появлением на наших прилавках специализированной химии, особенно аэрозольной, все еще более упростилось. Скажем, тот же легендарный «Баллистол» позволяет после насыщенного стрельбой и дождем дня просто протереть все железо, залить его снаружи и внутри этим спреем и ни о чем больше не беспокоиться до самого дома, где уже заниматься чисткой в более комфортной обстановке.

И, наконец, «максималисты», чаще всего поклонники высокоточной стрельбы. Люди такого склада практикуют основательность во всем. Застеленному газетками столу они, как правило, предпочитают пусть компактный, но все же центр для чистки. Например, такой, как на фото, крайне недорогой «Portable Maintenance Centre».

И с ними трудно не согласиться. Посмотрите, насколько все продуманно и удобно сделано.

Когда читаешь рекомендации приверженцев «высокоточки», диву даешься усидчивости и скрупулезности, чисто научному подходу к удалению разных типов загрязнений. Представляете, какой практический опыт и хирургическую выверенность движений надо иметь, чтобы с помощью абразивных паст снимать омеднение на матчевых стволах!? В арсенале их приемов, например, подбор химикатов для чистки разных УЧАСТКОВ патронника, методики, предусматривающие особую чистку после КАЖДОГО выстрела, использование веществ, нейтральных к одним стволам, но буквально растворяющих металл других. Словом, если есть горячее желание стать настоящим стрелком БР, не стоит заниматься партизанщиной – выходите из леса к людям и вливайтесь в коллектив профессионалов-единомышленников. Тем более, что «бенчреста» без регулярных соревнований не бывает.

Для основной массы людей все это находится где-то по ту сторону добра и зла. Поэтому давайте руководствоваться известным из математики условием «необходимо и достаточно». Не останавливаясь на азах предварительных процедур, вроде необходимости разрядить и разобрать оружие, подготовить все необходимые аксессуары и т.п., весь процесс чистки можно разбить на три этапа.

Этапы чистки оружия

  • заливка щелочным составом (растворителем) всего и вся, что контактировало или могло контактировать в процессе выстрела с капсюлем, гильзой, пулей и, конечно, пороховыми газами;
  • собственно чистка;
  • смазка и консервация оружия.

Начнем с начала.

Для абсолютного большинства случаев и не эксклюзивного оружия вполне достаточно уже упомянутого «Баллистола» или широко известного «Hoppes No. 9».

Первый чрезвычайно удобен в применении, поскольку выполнен в виде аэрозоля, вполне успешно справляется со всеми загрязнениям, включая освинцовку и омеднение, при этом абсолютно безопасен. Причем не только для дерева или пластика ложа, но и для ваших рук. Более того, по утверждению производителя и многочисленных пользователей, обладает бактерицидным и вообще жутко благотворным для кожи действием. «Hoppes», наоборот, весьма токсичен, поэтому автору не очень нравится его сравнительно редкий аэрозольный вариант. Дозу можно хватануть даже на свежем воздухе. Со своими прямыми обязанностями справляется отлично, пожалуй, лучше «Баллистола».

Существует еще масса современных препаратов схожего действия, есть намного более эффективные, например, составы Shooter’s Choice, но многие из них узко специализированы. Например, их можно использовать только для стволов из нержавейки. Если вы обладатель такого, не слишком массового, оружия, внимательно изучите рекомендации производителя.

Итак, выбранный нами состав наносится на все подлежащие чистке места – канал ствола, затвор, зеркало (у гладкоствола), детали газоотвода, ствол снаружи – на 5-6 сантиметров от среза. Оставляем все хозяйство отмокать на 10-20 минут.

Переходим к собственно чистке. Здесь уже нам понадобятся инструменты

Инструментарий, тесно связанный с особенностями оружия

Шомпол.

Как-то издавна повелось, что для нарезного оружия он должен быть цельным, для гладкоствольного – без разницы, но чаще составным. Подход правильный, учитывая калибр: мало ли что может случиться в длиннющей трубке, внутренний диаметр которой менее сантиметра, поэтому требования к прочностным характеристикам в первом случае повышенные.

Материал шомпола тоже разный. Для гладкоствола вполне подойдут дерево, латунь, для нарезного только металл, обязательно в оплетке, хотя в продаже имеются прочные на изгиб и при этом сравнительно безопасные изделия из нержавеющей стали. Ни в коем случае не используйте алюминиевые девайсы, покрывающий их оксид по абразивным свойствам не уступит толченому кирпичу.

Еще одно обязательное условие для нарезных стволов: сам шомпол должен свободно вращаться на установленном в рукоятке подшипнике, чтобы чистящие приспособления при возвратно-поступательном движении шли строго по нарезам.

Собственно, в идеале эти варианты выглядят примерно так:

Слева шомпол для гладкоствольных калибров, двухсекционный, длина 86 см, в комплекте идет классическая насадка-вишер SL. Справа шомпол для нарезного оружия .35 кал., 9 мм и выше, односекционный, с подшипником, длина 91 см.

Вишер и патчи.

Патронник и срез ствола – это «священные коровы», и обращаться с ними нужно соответственно. Поэтому движение шомпола с протирочным материалом (патчем) всегда идет в одну сторону – от казенника к дулу. Само введение должно быть чрезвычайно аккуратным, а загрязненный патч по выходу из ствола обязательно удаляется с вишера. Очень удобно это делать с вишерами современной конструкции. Сравните: слева классический тип, знакомый практически всем стрелкам, справа – латунный .22/.223 кал

Согласитесь, на последний очень удобно наколоть фирменный или самодельный патч (квадратный или круглый кусочек хлопчатобумажной ткани, подобранный под калибр), который на выходе из ствола просто отвалится и упадет в заботливо подставленную посудину.

Понятно, что обратное движение должно быть не менее аккуратным, чтобы не повредить пусть даже мягкой латунью ребра нарезов у среза ствола. Это приведет к потере кучности любого нарезного оружия, в том числе пневматического.

Гладкоствольному дефекты среза тоже не прибавят меткости. А вишер здесь волей-неволей придется использовать традиционный, в прорезь которого продевается и неплотно накручивается подходящая по размеру тряпочка.

Направляющие для чистки.

Несколько неоднозначные приспособления, как раз и служащие для защиты патронника, пульного входа и среза ствола у нарезного оружия.

На фото направляющие .30 ABS3 и .30 C30.

Начнем со второй, для среза ствола. Область ее применения крайне узка, в основном для некоторых моделей, и все потому, что, как мы помним, ствол чистится только от казны к дулу. Существуют винтовки, где производитель, будто нарочно, сделал все, чтобы затруднить доступ к казеннику. Но и здесь лучше не прибегать к перевернутой на 180 градусов технологии.

Направляющие, вставляемые вместо затвора, по мнению авторитетных стрелков, за редчайшим исключением не дают точного центрирования шомпола, поскольку сделаны универсальными под определенный калибр. Между тем, у каждой винтовки есть свои характерные особенности. Словом, от капающих реагентов УСМ проще защитить тряпочкой, а шомпол центрировать на глаз, главное – не спешить и не нервничать. Или вдумчиво, опять же не торопясь, подобрать направляющую строго под свое оружие.

Ершик.

Тут тоже хватает нюансов. В принципе, следует запомнить две вещи: не применяйте мягкие полимерные щеточки (не путать с «пуховками»), щедро сеющие повсюду оторванные щетинки, и стальные ерши для нарезных стволов. Только жесткий нейлон и медь или латунь. Для гладкостовола при снятии освинцовки и жесткого нагара применение стальных сетчатых приспособлений вполне допустимо.

На фото: ершики латунные и из жесткого нейлона под .30 и 12 калибры, а также пуховка, служащая как для смазки, так и для удаления излишков масла.

Существуют еще ершики для чистки патронника. Как правило, они идут в составе чистящих наборов, но можно и приобрести отдельно, даже на ручке.

И еще одно: ершики используют только на сухую, иначе они тут же покрываются абразивными частицами и лишь усугубляют процесс разрушения зеркала ствола.

«Палочка-выручалочка».

Без этого приспособления вы точно не обойдетесь. По сути, это некий миниатюрный гибрид лопаточки и зубочистки, вырезанный из дерева. Именно им, иногда с подмотанной тряпицей, вы будете вычищать грязь из потаенных мест, которых в оружии хватает, или аккуратно снимать остатки меди с зеркала торца ствольной коробки (где бойки).

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

 

Оружие «отмокло», приступаем к чистке

Различные детали в зависимости от конфигурации оттираем палочкой, губкой, тряпкой. После исчезновения загрязнений протираем насухо, обильно смазываем нейтральным маслом, снова протираем и теперь уже смазываем, что называется, тонким слоем. По чуть-чуть капаем в отверстия бойков гладкоствола. Понятно, что конкуренция заставляет производителей шевелиться и выпускать широчайшую номенклатуру растворителей и масел. Если хочется их поддержать и сделать все по «фэншую», можете закупить и применять смазки, скажем, отдельно для стебля или упоров затвора или еще что-нибудь в этом же духе. Но, в общем и целом, даже отечественные нейтральные ружейные масла, тот же «Беркут», вполне работоспособны.

 

Благословенны владельцы классических дробовиков-переломок и прочих киплауфов, а также современных полуавтоматов. Остальным сложнее – ствол не отстегнешь, и здесь здорово мог бы выручить уже упоминавшийся фирменный центр для чистки. Основное правило: в станке или просто на столе, ствол должен смотреть вниз, чтобы вся гадость вытекала не в механизмы оружия.

Итак, накалываем на вишер патч (накручиваем тряпочку) и в одно неторопливое движение прогоняем шомпол вперед. Сбрасываем загрязненный патч, аккуратно вынимаем шомпол. Чередуем патчи с ершиками (только на сухих стволах). Вычищаем патронник вращательными движениями, ни в коем случае не пытаясь затолкать специальный ершик в пульный вход. При необходимости обрабатываем ствол чистящим составом еще раз.

И так, пока не добьемся результата. Профессионалы внимательно оценивают загрязнения, применяя в зависимости от их видов специализированную химию.

Для обычного стрелка все это интересно больше в теоретическом плане. Или при смене боеприпаса. Чтобы можно было сказать: «Вот это грязнуля!» И больше с ним не связываться.

Задача у нас простая: вне зависимости от того, синеет ли на патчах медь или обнаружились матовые остатки полиэтилена гильзы, надо добиться, чтобы чистящий материал на выходе не отличался от того, что был на входе. Вот и все. В зависимости от степени загрязнения все процедуры могут занять и десять минут, и час времени.

Смазка и консервация

Наконец, патчи появляются из ствола девственно чистыми. И приходит очередь нейтрального масла. По-большому счету им мы удаляем уже не столько грязь, сколько остатки чистящих веществ, в том числе из микропор металла. На патчах опять появятся подозрительные следы. После их исчезновения на ставший сухим ствол наносим тонкий слой нейтрального масла слегка смазанным патчем, тряпочкой, пуховкой. Или консервирующий состав – в зависимости от ваших целей и задач. Например, Rust Prevent Corrosion Inhibitor или Elite Hoppe’s GO4.

Крайне желательно повторить второй этап чистки (с нейтральным маслом) денька через три-четыре, максимум неделю. Именно столько в среднем продолжается выпотевание остатков загрязнений из самых глубоких микротрещин.

Еще раз хотелось бы повторить. При современном оружейном многообразии внимательно читайте рекомендации производителя, если у вас стоит, скажем, нержавеющий или хромо-молибденовый ствол. И подбирайте чистящие составы, особенно агрессивные, исключительно сообразуясь с ними. Не всегда доверяйте мнениям из Интернета, если внимательно вчитаться, они зачастую противоречат друг другу. Словом, будьте внимательны и аккуратны.

arbalet-airgun.ru

Чистка нарезного оружия

Неотъемлемой составляющей эксплуатации оружия является его чистка, однако многие люди относятся к этому процессу пренебрежительно. В принципе оно и неудивительно, ведь стрельба это интересно, увлекательно, захватывающе, и дает множество положительных эмоций (особенно если говорить об охоте, когда с винтовки удается поразить крупную добычу), а вот чистка нарезного оружия представляется скучным и «сереньким» досугом.

Как бы там ни было, это правило тоже должно беспрекословно соблюдаться, в противном случае не за горами весьма неприятные последствия – потеря кучности оружия и даже возникновение неисправностей и выход его из строя.

Да и, честно говоря, с правильным подбором «ингредиентов» чистка теряет свою непривлекательность и серость и становится довольно таки интересным времяпровождением. А современный рынок создает все условия для такого правильного выбора – прилавки магазинов усыпаны большим ассортиментом самых различных средств и наборов по уходу за оружием. То есть, благодаря регулярным очистительным манипуляциям, владелец оружия не только сохранит долгую жизнь ему, но и с интересом проведет время.

Каких правил нужно придерживаться, выполняя чистку нарезного оружия

Чтобы очистка прошла успешно и с пользой для стрелкового орудия, нужно делать все в согласии с нижепредставленным «сводом законов».

  1. Чистка представляет собой довольно длительный процесс. Здесь не уместна спешка, а также невнимательность, неаккуратность и небрежность.
  2. Чистка всегда производится от казенной части к дульной, и не при каких обстоятельствах не наоборот (это вы можете увидеть на многих обучающих видео). То есть по вектору движения пули при выстреле. Можно брать для очистки гибкий шомпол, сделанный из пластика или шнура, и орудовать им, если вследствие определенных причин использование твердого шомпола с учетом этой прописной истины затруднено или невозможно.
  3. Движение от казны к дулу должно иметь непрерывный характер и выполняться без остановок и рывков – плавно и не спеша. Патч используется единоразово – после проведения через канал ствола он снимается и выкидывается, а на его место, на вишер, наматывается новый.
  4. Шомпол при чистке должен вестись только вперед, к дульному срезу, движения назад-вперед делать настоятельно не рекомендуется, поскольку это чревато появлением царапин внутри ствола и разрушением граней нарезов.
  5. Некоторые владельцы нарезного оружия при выборе ершей для чистки отдают предпочтение изделиям из мягких пластиков по причине их низкой стоимости. Лучше этого не делать, поскольку очистка такими приспособлениями обязательно приведет к забиванию поверхности твердыми частицами. Нужно будет очень постараться, чтобы потом убрать эти частицы, ведь даже промывка ствола не всегда помогает избавиться от них. Имеет смысл обратить внимание на щетинные ерши из латуни либо бронзы – они не имеют такого недостатка. Чтобы исключить собирание твердых частиц, при очищении ерш должен находиться в сухом состоянии.
  6. Оружие должно быть подвергнуто чистке, желательно, сразу по приходу домой после стрельб, в крайнем случае, чуть позже, но обязательно в тот же день. Откладывания столь важной процедуры на завтра и последующие дни недопустимы.
  7. Нарезное оружие необходимо чистить даже в том случае, если оно побывало на улице и не эксплуатировалось (не было произведено ни одного выстрела). В этой ситуации чистка должна осуществляться по облегченному графику (применяется нейтральная смазка).
  8. Чистка оружия осуществляется в день стрельб, потом еще раз по истечению нескольких дней со дня первой чистки, и в третий раз опять спустя несколько дней. Положить изделие на длительное хранение можно лишь после такой «трехуровневой защиты». При этом лежащее без использования на хранении оружие все равно нужно доставать и чистить каждый месяц (минимум – 1 раз в 2 месяца).
  9. Правильная работоспособность винтовки, ее кучность и точность, зависят в большой степени от состояния пульного входа, а также дульной части. Именно поэтому, выполняя чистку этих участков, нужно быть предельно осторожным и аккуратным.
  10. Для очищения нарезного оружия должны применяться только предназначенные для этого средства и приспособления. Нельзя использовать любые самодельные материалы, машинные масла, сильнощелочные вещества, дрели и т.д. Этим вы только навредите оружию, и никакой пользы не извлечете.

Как выполнять чистку нарезного оружия, и в какой последовательности она проводится

Все процедуры выполняются в следующем порядке:

  1. Прежде всего надо разрядить и разобрать оружие. Снимаем магазин, убираем патрон из патронника. Перед тем как приступить к очистительным мероприятиям, обязательно удостоверьтесь, что оружие находится в полностью разряженном состоянии.
  2. Элементы, подвергающиеся влиянию пороховых газов (к ним относится газовый двигатель, затвор), в том числе и канал ствола, обрабатываем щелочной смазкой. Ждем пока окончится нейтрализация кислотных частиц. В большинстве случаев это занимает порядка 15 минут.
  3. Берем сухой патч, вытираем им смазку и первичный нагар. Патч после этого выкидывается.
  4. Вооружившись подходящим по калибру латунным ершиком, проводим им по ствольному каналу. Не забываем о том, что движение это выполняется по направлению от казны к дулу, а также о том, что оно должно быть непрерывным и без рывков.
  5. Берем вишер, наматываем на него новый патч, окунаем в слабощелочное вещество и протираем им ствол. Причем делаться это должно насухо – влага в стволе оставляться не должна.
  6. Повторяем чистку ершиком с протиркой смоченным в растворе патчем до тех пор, пока патч не будет выходить более-менее чистым. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся быстренько «провернуть дельце» и приняться отдыхать – чистка являет собой довольно длительный процесс (обычно, по времени она длится столько же, сколько шла стрельба). Благодаря такому циклу очистительных мероприятий из канала ствола убирается почти весь нагар и омеднение.
  7. Пришло время легкой фазы очистки. Это все те же пункты 4,5,6, только теперь используется нейтральное масло. Когда патч станет выходить чистым можно закончить эту часть работ.
  8. Теперь надо уделить внимание уходу за патронником. Берем подходящий по габаритам патронника ерш и круговыми движениями чистим его (чередуя это дело с протиранием патчем – сперва пропитанным нейтральной смазкой, а потом сухим). Следите за тем, чтобы ерш не входил в пульный вход – соблюдение этого правила имеет большое значение!
  9. Завершив действия, предписанные пунктом 8, вытираем канал ствола патчем с пропиткой нейтрального масла. Затем делаем то же, только уже сухим патчем.
  10. Смазываем канал ствола.
  11. Далее чистим элементы газового двигателя, которые часто покрыты плотной коркой нагара. Для этой задачи нельзя применять твердое стальное средство. Оптимальным средством послужит щетка, сделанная из латуни, либо же деревянная палочка.
  12. Все, чистка практически подошла к концу, можете немножко порадовать себя этим известием, но слишком расслабляться не стоит, ведь предстоит еще сборка оружия, при которой его части нужно слегка обработать нейтральной смазкой. Не лишним будет смазать внешние поверхности противокоррозийным средством.
  13. Проделываем ту же самую процедуру по нашей инструкции, но начиная с пункта номер 3, спустя несколько дней. Последующие очистки нарезного оружия, а также очистки после нахождения его за пределами постоянного места хранения, выполняются по инструкции с 3-го пункта, и без 12-го.

Все вещества и материалы, к помощи которым вы прибегните при очищении, должны покупаться в оружейных магазинах.

Некоторые люди в целях экономии финансов или по каким-либо иным причинам пользуются машинными, часовыми и другими средствами. Это недопустительно! Для чистки стрелкового оружия должны приобретаться только оружейные товары, и никакие другие.

Объясняется это тем, что, к примеру, машинные масла обладают совершенно иными физико-химическими качествами, чем оружейные, и как правило, чересчур агрессивны для огнестрельного оружия. В результате может нарушиться функциональность оружия и возникнуть определенные механические проблемы.

brakonyerov.net

Правильная чистка гладкоствольного оружия | ohotaclub.ru

Итак, рассмотрим инструменты и материалы, которыми пользуемся.

1. Стальной витой пружинный ерш для снятия свинца (должен быть не безумно жестким, но и не слишком мягким).2. Латунный проволочный ерш по размеру патронника (используется для чистки патронников и снятия остатков свинца и полиэтилена от контейнеров, также прекрасно снимает выпотевающий и застарелый пороховой нагар).3. Вишер (проволочная петелька для накручивания патчей)4. Пуховка.5. Щетинный ерш.6. Деревянный разборный шомпол.

Все вышеперечисленное входит в итальянский комплект для чистки 12 калибра Stil Crin.

Кроме этого, требуется слабощелочное масло-спрей и нейтральное масло-спрей. Я использую в качестве первого Castrol Gun Stripper (pH 7-8, стоит достаточно дорого — но очень хорошо снимает нагар, нейтрализует кислоту и в то же время не является безумно агрессивным составом — не портит дерево, воронение, хромовое покрытие итп. Внимание! Состав на основе этиленгликоля — очень сильный яд!). В качестве нейтрального масла берем спрей Stil Crin gun oil  или WD40 (еще более практичное и несколько дешевле первого).

Замечание. Есть еще достаточно неплохой жидкий щелочной состав Hoppes #9 (pH 7) и Hoppes Semi Auto (pH 8). Очень хороши, текучи, однако — они чрезвычайно огнеопасны (не курить!) — на основе растворителей, сильно пахнут и достаточно токсичны при вдыхании — проветривайте помещение! Минусом их является то, что они (особенно второй) растворяют некоторые виды оружейных покрытий (к воронению не относится, а вот фосфатные лаки Молота и Ижмеха растворяют — будьте чрезвычайно аккуратны при чистке). Если пользуетесь ими — приготовьте одноразовый шприц — им удобно дозированно наносить составы. Первый состав сравнительно дешев, второй существенно дороже (но подходит для полуавтоматических дробовиков, помп и самозарядных винтовок).

Потребуется еще чистая хлопчатобумажная ткань (негрубая) типа старой застиранной простыни.

Сначала немного теории. При стрельбе нитропорохами образуются летучие окислы азота (дающие при контакте с водяными парами азотную кислоту, пассивирующую хром, но травящие сталь) и твердые частицы нагара. Давлением выстрела их вбивает изнутри в поры металла по всей длине ствола, начиная с патронника и заканчивая дулом, кроме того, газообразные продукты всегда прорываются в ствольную коробку и УСМ. При дробовой стрельбе есть еще один серьезный источник загрязнений — полиэтилен контейнеров и свинец снаряда.

Таким образом, целью чистки является нейтрализация кислотных остатков, максимально возможное удаление нагара из пор, снятие свинца и полиэтилена из канала ствола и последующая смазка. Оставление оружия без чистки более, чем на 12 часов после стрельбы ведет к тому, что нагар дубеет, и на качественную чистку уйдет значительно больше времени, чем первоначально. Замечу, что если оружие оставить без чистки более, чем на 12 часов, вся кислота, образовавшаяся при выстреле в порах металла во-первых, прореагирует со сталью (хромовые покрытия зачастую достаточно пористые и это вызовет подповерхностную химическую коррозию — ствол начнет погибать достаточно быстро), во-вторых, окислы азота летучи и по истечении этого времени останется лишь постепенно затвердевающий нагар и твердые продукты выстрела. Так что чистить оружие надо как можно скорее.Некоторые охотники чистят оружие крайне редко, мотивируя это тем, что стреляли мало или времени не было. Такое оружие долго не живет — после разрушения покрытия (чему помогают неграмотной чисткой) канал ствола очень быстро начинает разрушаться изнутри, покрываясь кавернами, которые могут привести к снижению прочности ствола вплоть до его разрыва, и в любом случае нарушение качества поверхности канала ведет к резкому ухудшению внутрибаллистических характеристик ствола.

Прежде, чем рассматривать процедуру чистки, опишем правила грамотной чистки и определим то, что делать ни в коем случае нельзя.

Правило 0. Оружие должно быть разряжено и проверено перед чисткой. Это аксиома, но лучше надоесть повторением, чем получить несчастный случай.

Правило 1. Любое оружие чистится всегда по направлению от казны к дулу. Никогда не нарушайте этого правила. Движение любого чистящего инструмента всегда должно быть односторонним в указанном направлении. Никаких движений «туда-сюда»! В процессе чистки непрерывно образуются твердые частицы, которые надо максимально коротким путем удалять, а не тереть ими поверхность канала!

Правило 2. Металлические ерши при чистке всегда должны быть сухими — как и сам канал ствола! По тем же самым соображениям — иначе они превращаются в грязесборники и в абразивный инструмент, царапающий канал.

Правило 3. Шомпол должен быть с мягким покрытием — пластиковым, или быть деревянным. Никогда и ни при каких обстоятельствах ни для какого оружия не используйте стальные шомпола. Внимание! Алюминиевые шомпола еще хуже! Алюминий всегда покрыт пленкой окисла, которая является одним из самых сильных абразивных материалов!

Правило 4. Щелочные составы всегда наносятся на все поверхности, с которыми контактировали пороховые газы, не только внутри ствола.

Правило 5. Чистите оружие в хорошо провертиваемом помещении. Опасность свинцового отравления мифическая, но составы для чистки зачастую весьма токсичны и летучи. Как минимум ими можно унюхаться Да, и еще — не все из этих составов полезны для полов и столов — хорошенько застелите рабочую поверхность. Кстати, сидеть на полу при чистке нежелательно — пыль….

Правило 6. После чистки инструменты, перечисленные выше (кроме шомпола) надо промыть в теплой проточной воде с мылом или порошком — чтобы полностью смыть твердые частицы — и просушить.

Правило 7. Тканевые патчи, применяемые при чистке, используются только один раз и навсегда выбрасываются. (то есть хлопчатобумажной ветоши надо всегда иметь некоторый запас).

Так, все необходимое приготовили, застелили газетами рабочую поверхность — в 6-8 слоев, нарезали ткань полосками шириной 6-7 см и длиной 50-70 см (в зависимости от калибра оружия). Полосок потребуется, в зависимости от степени загрязнения и времени, прошедшего после стрельбы, от 30 до 100 (на два ствола). Кроме этого, необходимо отрезать пару-другую прямоугльнух салфеток размерами примерно 20х30 см. И приготовить одну-две палочки сухого прямослойного дерева размерами 0.5х0.5х15 см, одна сторона обстругивается лопаточкой, вторая — конусом. Кроме того, если оружие имеет сменные чоки, очень хорошо будет запастись силиконовой невысыхающей смазкой для чоков — Hoppes Choke Lube with teflon — продается в Коргане. Не забудьте, что перед применением ее необходимо тщательно взбалтывать. Если ее нет — для смазки чоков и чоковых гнезд неплохо подходит нейтральный Глухарь. Кроме того, недурно обзавестись защитной смазкой Castrol/Hoppes Rust Protector — Корган — для финальной обработки металлических частей оружия (защищает от начавщейся коррозии и предотвращает ее начальное образование).

Итак, приступаем к чистке. Последовательность действий:

1. Разбираем оружие (если оно уже не было разобрано) и убираем патроны подальше в шкаф.

2. Берем щелочной спрей и заполняем каналы стволов пенкой спрея полностью, наносим щелочь на казенный срез, чтобы немного затекло в механизм экстракторов/эжекторов, и не забываем о дульном конце стволов снаружи на расстояние примерно 5-7 см от дульного среза (место, которое подвергается воздействию горячих пороховых газов при стрельбе). Кроме того, берем ложу со ствольной коробкой и обрабатываем щелочью торец ствольной коробки изнутри — зеркало, из которого бойки торчат Оставляем обе части на 10-20 минут полежать.

3. По истечении 10-20 минут берем стволы, берем шомпол с вишером, берем две полоски ткани — одним движением удаляем из каждого ствола щелочь вместе с той черной пакостью, которая там была. (посмотрите и ужаснитесь) Вытереть каналы стволов надо досуха, принеобходимости взять еще по одной полоске чистой ткани. Стереть щелочь с наружных поверхностей блока стволов (на зеркале ствольной коробки щелочь можно оставить до конца чистки стволов — там надо еще растворить латунь от донышек патронов).Примечание: Ткань не слишком туго накручивается на вишер до размера чуть больше размера патронника.

4. Затем обильно брызнуть в каждый ствол нейтральным маслом.

5. Вытереть масло насухо.

6. Взять пружинный витой металлический ерш и пройти каждый ствол от патронника к дулу по 1 разу.

7. Перейти к пункту 4, повторить 3-4 раза, до тех пор, пока на ткани не перестанут оставаться блестки свинца. Затем перейти к следующей последовательности:

8. Вытерев стволы насухо, взять латунный проволочный ерш с шомполом и аккуратно, медленно продвигая и проворачивая его, пройти стволы от патронника к чоку.

9. Затем обильно брызнуть в каждый ствол нейтральным маслом.

10. Вытереть масло насухо.

11. Перейти к пункту 8, повторить 4-5 раз, до тех пор, пока на ткани при протирании не перестанут появляться серые (или черные) следы. Контролировать чистку визуально — в стволе не долзно остаться наволакиваний полиэтилена (матовые пробольные полоски) и свинца (серые матовые пятна — у патронника, на концентраторе (если он есть) и чоках).

12. Если стволы с постоянными чоками, на этом чистка каналов окончена, можно переходить к чистке внешних частей стволов (пункт 13). Если стволы имеют сменные чоки, необходимо обязательно вычистить их по следующей процедуре:

——————12.1 Чоковым ключом аккуратно вывернуть сменные чоки. Взяв тканевую салфетку, тщательнейшим образом вытереть каждое чоковое гнездо — вытирать до тех пор, пока не перестанет выходить пороховой нагар.

12.2 Протерев гнезда насухо, взять одно звено шомпола, ввернуть латунный проволочный ерш и, вращая, тщательно очистить резьбу и само гнездо.

12.3 Свежей салфеткой удалить твердые частицы из резьбы и чоковых гнезд.

12.4 Обильно смочив салфетку нейтральным маслом, тщательно оттереть каждое гнездо до прекращения выхода остатков нагара.

12.5 Вытереть гнезда насухо.

12.6 Тщательно оттереть обильно смоченной нейтральным маслом салфеткой каждый сменный чок снаружи и изнутри. Осмотреть чоки. При необходимости дочистить внутреннюю поверхность латунным проволочным ершом.

12.7 Взяв смазку для чоков, покрыть наружную поверхность чоков (полностью, включая резьбу) равномерным и достаточно толстым слоем смазки (не чрезмерно, но достаточно, чтобы после звкручивания чоков смазка полностью заполнила все зазоры в гнездах). Отложить чоки на 30 сек -1 минуту для растекания смазки и некоторого подсыхания (согласно инструкции по применению чоковой смазки Hoppes).

12.8 Ввернуть каждый чок в гнездо, аккуратно с некоторым усилием подтянув ключом. Чрезмерно затягивать нельзя — можно повредить гнездо или чок — зачастую они достаточно тонкие (у Ижмеха), смело можно тянуть лишь чоки Молота. В то же время усилие затяжки должно быть достаточным, чтобы предотвратить самоотворачивание чоков при стрельбе. Читайте руководство к Вашему оружию, и руководствуйтесь здравым смыслом. Я обычно затягиваю чоки в молотовском оружии с усилием 6-8 кг, у ижмеховского оружия с усилием 2-3 кг (в максимуме, повторяю, не переусердствуйте и читайте руководство к оружию).

12.9 Вытереть избыточную выдавленную смазку с дульного среза, взяв сухую полоску ткани, при помощи шомпола и вишера стереть избыток чоковой смазки изнутри канала каждого ствола.——————

13. При помощи деревянной палочки и чистой салфетки, тщательно вычистить экстракторы/эжекторы — все, что доступно без разборки узла колодки. Взяв нейтральное масло-спрей, струей продуть механизмы экстракции гильз, подвигать их для равномерного растекания масла, повторить — для полного удаления следов щелочного состава. Салфеткой стереть снаружи все излишки и потеки масла.

14. Чистка стволов внутри закончена. Обильно смочив пуховку нейтральным маслом, при помощи шомпола смазать каждый ствол от патронника до чоков. Слегка смоченной нейтральным маслом салфеткой и палочкой очистить прицельную планку по всей длине (в том числе всерху и с боков), очистить планки (которыми стволы спаяны). Вы удивитесь, сколько грязи оттуда выйдет. Смоченной нейтральным маслом салфеткой смазать все трущиеся части колодки стволов, торец казенника, замок цевья. Этой же салфеткой протереть все наружные поверхности до образования тонкой пленки смазки (Я вместо этого протираю весь металл снаружи защитной смазкой Castrol Rust Protector — ингибитором коррозии. Способен остановить уже начавшуюся коррозию, образует стойкую защитную пленку на металле, не смываемую водой).

Откладываем вычищенные и смазанные стволы на чистую газету в сторону.

15. Берем в руки ствольную коробку/ложу и сухой салфеткой тщательно стираем (с усилием) щелочной состав с зеркала.

16. Осматриваем зеркало. Вокруг бойков часто образуются кольца нагара (при прорыве вокруг капсюлей) — удаляем их после протирания деревянной палочкой — лопатообразной частью.

17. Смоченной нейтральным маслом салфеткой оттираем зеркало и все внутренние части коробки от нагара и частиц пороха — пока нагар не перестанет отходить. Спускаем курки, оттираем острия ударников. Слегка сбрызгиваем всю внутреннюю поверхность коробки и зеркала нейтральным маслом, излишкам даем стечь. Стираем лишнее масло с деревянных частей ложи. При помощи трубочки несколько капель масла пускаем в отверстие каждого бойка и в отверстия взводителей (если есть).

18. Чистой сухой салфеткой с небольшим усилием протираем деревянные части ложи, спусковую скобу, металлические части коробки снаружи. Стираем с металла и особенно дерева все потеки и брызги масла.

19. Последняя часть — цевье. Слегка смоченной нейтральным маслом салфеткой оттираем металлические части от пыли и нагара. Тщательно оттираем сухой салфеткой деревянные части. Трущиеся части цевья, замок — слегка смазываем тонким слоем нейтрального масла.

20. Чистка окончена. Оружие можно собрать, окончательно протереть деревянные части сухой салфеткой, металлические части — слегка смоченной нейтральным маслом или Rust Protector тканью. Можно ставить в сейф (я храню полностью собранное оружие).

21. Не совсем все. Через пару-тройку дней чистку рекомендуется повторить (пункты с 4 по 12) из-за практически всегда выраженной окклюзии. Только полированные стволы и патронники штучных ружей ручного изготовления (по опыту) не имеют выраженной окклюзии (выпотевания нагара из пор металла).

PPS. Лично для себя я не одобряю разновидности чистки с керосином или кипятком. Керосин (особенно авиационный) иногда содержит весьма агрессивные присадки, идея с заполнением пор металла водой мне не нравится еще больше из-за очень высокой вероятности последующей глубинной коррозии. Пусть лучше в порах останется нагар, чем вода ( которая останется там достаточно долго — если не прогреть металл до 80-90 градусов).

  Источник

ohotaclub.ru

Чистка оружия - Охота и рыбалка в России и за рубежом

Как правильно чистить оружие? Казалось бы, все очевидно и просто. Однако, по данным, многие охотники преуменьшают значение этой операции. Не говоря уже о том, что далеко не все обладают достаточными знаниями в этой области. Большинство охотников стреляют из нечищенного оружия — и попадают. Возникает вопрос: стоит ли забивать себе этим голову?

Чистка оружия всегда была в тягость владельцам оружия. Хотя каждый должен знать, что с нечищеным или плохо чищенным стволом невозможно достигнуть хороших и повторяемых результатов. Нечищеный ствол ржавеет значительно быстрее, и именно это является наиболее частой причиной слабых результатов отдельных единиц оружия, а не раскалибровка ствола, вызванная количеством произведенных выстрелов. Совершенно непонятно инвестирование огромных денежных средств в снаряжение, в то время как на приличные аксессуары для чистки обычно нет ни желания, ни денег.

Универсальный чистящий набор Super Deluxe Universal UGC 100S

Прежде чем мы примемся за чистку оружия, необходимо представить, что происходит в стволе в момент выстрела. В оружии с размерами полей 7,62 мм и борозд -7,82 мм в момент выстрела имеется проталкиваемый снаряд диаметром 7,82 мм. В зависимости от снаряда для этого нужна сила от 200 до 400 кг. Во время выстрела на стволе отлагаются остатки не до конца сожженного пороха и сажи, возникающей в результате сжигания нитроцеллюлозного пороха, который производится в результате воздействия азотной и серной кислоты на волокна хлопка или целлюлозы. Азотная кислота отвечает за химическое соединение угля, водорода и кисло рода, что делает возможным сжигание пороха без внешнего добавления кислорода. Серная же кислота оттягивает воду из нитроцеллюлозы во время процесса нитрирования. Поэтому сажа пороха содержит остатки очень агрессивных кислот, которые вдобавок воздействуют на внутренность ствола в условиях очень высокого давления и температуры. Нечищеный ствол начинает попросту подвергаться коррозии независимо от того, из какой стали он изготовлен.

Методы чистки оружия

Приступая к чистке оружия, у нас в распоряжении есть 3 метода:

  1. механический,
  2. электролитический,
  3. химический.

Механический метод чистки оружия заключается в чистке щеткой, возможно, в механическом полировании ствола.

Электролитический метод чистки оружия — наиболее продуктивный, однако ввиду необходимости применения соответствующего оборудования и опыта он обычно превосходит технические возможности и умения среднестатистического владельца оружия. При выборе этого метода всю кропотливую работу по механической и химической чистке производит за нас электроток. Этому сопутствует много побочных процессов, и потому подготовка соответствующего оборудования и его правильное применение требует прямо-таки педантичной точности. Ведь совсем нетрудно совершить ошибку, которая чаще всего приводит к повреждению ствола.

Химическая чистка оружия, которая, в принципе, является синтезом чистки механической и химической, позволяет добиться почти таких же результатов, как и в случае применения электролитического метода. Этот процесс значительно безопаснее и пригоден для повсеместного применения, хотя надо признать, что и более трудоемкий.

Аксессуары для чистки оружия

Прежде чем примемся за чистку оружия, мы должны еще обеспечить себя соответствующим оснащением, без которого наша работа будет неэффективной. Как отмечается в публикации польского журнала, приведенные далее аксессуары и компоненты подобраны неслучайно. Они представляют собой определенного вида базу, повсеместно применяемую всеми меткими стрелками (Bench Rest), и стоят того, чтобы их рекомендовали.

Шомпол для чистки оружия

Основным рабочим орудием является шомпол. Как правило, одного хватает на всю оставшуюся жизнь и по этой причине в него можно вложить деньги. На мировом рынке первенство здесь принадлежит продукции американской фирмы Dewey. Стержень выполнен из пружинной стали и покрыт устойчивым на механическое воздействие слоем нейлона. В Европе доступны 2 длины — 36″ (91 см) и 44″ (112 см), а в США дополнительно для длинного оружия — 52″. Их рукоять закреплена в шариковых подшипниках, что значительно облегчает работу. В набор входят также толкатель и адаптер для щеток и фетров VFG. Остается еще купить щетки и ветошь. Щетки должны быть из бронзы, потому что они мягче и эластичнее, чем латунные. Стержень хорошей щетки выполнен без каких-либо углов или острых краев, которые могли бы подвергнуть ствол риску повреждения. Хлопковая ветошь в виде соответствующим образом нарезанных кружков или квадратов доступна в различных размерах и делает возможным удаление с помощью толкателя остающихся в стволе остатков загрязнений.

Последним необходимым оборудованием является т.н. фальшивый замок. На рынке доступны многие его виды, но лучше всего подойдет изделие самой простой конструкции, типа Sinclair.

Фальшивый замок — это не что иное, как обычная пластиковая трубка, внутренний диаметр которой подогнан до размера щетки, а внешний — до размера замка оружия и патронника. Наши химические средства, масло либо растворители, благодаря этому не будут размазываться по всему замку, а их остатки можно без проблем удалить из конца патронника.

Теперь черед «химии», без которой о правильной чистке оружия не может быть и речи. Нам будет нужен сольвент и растворитель томпака. На рынке имеется вся гамма химических средств, ключевым является их состав. Сольвент не должен содержать аммиак, который содержится в растворителе томпака. Общедоступными являются Shooter’s Choice Solvent и растворитель Shooter’s Choice Copper Remover. Лучше всего купить несколько большее количество сольвента, который доступен в 55-миллилитровой упаковке с практичным закрыванием, которое делает возможной точную дозировку, а также в 113- или 453-миллили-тровых упаковках. Растворитель -в стандартной 226-миллилитровой упаковке, которой при правильном хранении хватит на тысячи выстрелов. Можно еще подумать о покупке предназначенного для чистки оружия штатива или тисков. Многие применяют штатив для пристрелки оружия (типа Bench Rest). Очень практичны и относительно недороги штативы фирмы МТМ.

Сейчас можно приниматься за чистку ствола. Что интересно, ей подвергают не только загрязненное выстрелами оружие. Спортивные стрелки, например, говорят о специфическом виде чистки нового оружия, т.н. глажении ствола. Независимо от технологии исполнения, конвейерного или ручного, на каждом новом стволе, рассматриваемом под микроскопом, на поверхности полей и борозд выявляется много неровностей. Чем лучше исполнение, тем их меньше и тем быстрее протекает процесс глажения ствола, который можно сравнить с обкаткой двигателя.

У такого подхода столько же сторонников, сколько и противников. Последние утверждают, что вся эта кропотливая работа необходима только по отношению к спортивному оружию. Несомненно, у них есть основания утверждать, что касательно охотничьего оружия, кучность которого составляет обычно около 3 см на 100 м, такой процесс заметно не улучшит точности выстрела. Однако процесс этот не является совершенно бесцельным. Он выполняется для устранения неровностей, что облегчит последующую чистку во время пользования оружием — на выглаженных поверхностях ствола остается намного меньше остатков томпака. Такой подход позволяет также вырабатывать необходимые навыки. Эти 2 цели — выработка навыков правильной чистки после стрельбы и сокращение времени чистки при дальнейшей эксплуатации оружия — должны быть коронным аргументом в пользу повсеместного применения данного метода.

Итак, к делу. После каждого из первых пяти выстрелов через введенный фальшивый замок, вставленный в патронник оружия, проталкиваем шомполом 3 куска ветоши, замоченных в сольвенте. Затем чистим щеткой ствол от 3 до 5 раз в оба конца — после каждого проталкивания щетка должна полностью выйти из ствола для выпрямления ворса. После этого обезжириваем ее в экстракционном бензине. По окончании чистки щеткой проталкиваем через ствол 2 куска ветоши, первый из которых смачиваем экстракционным бензином, а второй проталкиваем сухим.

Средство для чистки оружия Copper Remover

Теперь приступаем к удалению томпака из ствола с помощью Copper Remover. Окунутую в растворитель ветошь проталкиваем через ствол. Это действие повторяем с интервалами примерно 5-10 мин до тех пор, пока ветошь не прекратит окрашиваться в голубой цвет. Время химического воздействия растворителя в стволе не должно превышать времени, указанного производителем. Это очень важно, потому что его превышение вызывает разрушение ствола! После каждого проталкивания вытираем конец ствола от остатков растворителя. Этот процесс может после первых выстрелов продолжаться даже до 2 ч, но с каждым последующим выстрелом время чистки будет сокращаться. Следующий шаг заключается в удалении остатков растворителя путем проталкивания смоченной в сольвенте ветоши и чисткой ствола щеткой вновь 3-5 раз туда и обратно. Остатки удаляем проталкиванием 2-3 сухих кусков ветоши. Наш ствол теперь готов к следующему выстрелу. Этот способ чистки должен повторяться при следующих 50 выстрелах с интервалами через каждые 5 выстрелов.

Пристрелянное охотничье оружие мы чистим после 20 выстрелов согласно следующему сценарию. Через вставленный в патронник фальшивый замок проталкиваем шомполом 3 замоченных в сольвенте куска ветоши. Чистим щеткой в оба конца, 10 раз достаточно. После завершения чистки щеткой проталкиваем через ствол 2 куска ветоши:

  • первый — смоченным экстракционным бензином,
  • второй — сухим.

Набор средств по уходу за оружием Ballistol

Затем повторяем всю процедуру еще раз. Следующий шаг — введение сухой ветоши через фальшивый замок, но только до начальной точки ствола — мы должны почувствовать решительное сопротивление в момент вталкивания ветоши в переходный конус. С конца в ствол впускаем масло (например, Ballistol или WD-40). Через 2-3 мин проталкиваем через ствол оставленную в переходном конусе ветошь (нужно помнить о необходимости подложить что-либо под ствол во избежание загрязнений, а также о вытирании дула). Поскольку мы намереваемся пользоваться оружием в ближайшие дни, то проталкиваем 2 куска сухой ветоши, чтобы не допустить т.н. масляного выстрела. Если оружие откладываем в шкаф на более длительный срок, от последнего действия воздерживаемся до следующей стрельбы.

От чистоты ствола зависит и меткость стрельбы.

Конечно, процесс чистки оружия вначале кажется чрезвычайно сложным, но уже после первых проб укладывается в логическое целое, в котором одно действие вытекает из другого. Спустя короткое время такая чистка становится привычкой и перестает быть в тягость. Особенно если подтверждения усилий видны на мишени или во время охоты.

Видео чистки оружия

Загрузка...

www.hunt-dogs.ru

Персональный сайт - Чем лучше чистить нарезное оружие

Главный враг ружья — ржавчина, появляющаяся на стали или железе под действием сырости. Воздух всегда более или менее влажен; он проникает во все отверстия механизма, а вместе с ним и влага, которая способствует появлению ржавчины. Она является окисленным металлом, а ее удаление означает удаление части металла. Другим врагом являются пыль и песок. Попадая на трущиеся поверхности ружья, пыль и песчинки царапают их, ускоряют износ затвора. Поэтому чистка оружия для настоящего охотника является необходимым ритуалом, который должен проводиться в обязательном порядке. Когда чистка оружия заканчивается, каналы стволов и металличе­ские части вычищенного ружья следует слегка смазать нейтральным маслом. Колодку с ложей, стволы с цевьем уложить в мягкие фланелевые чехлы и хранить ружье в ящике или в плотно закрывающемся футляре.

Закончив чистку оружия и убирая его, нужно убедиться, спущены ли курки и эжекторы. Механизм замков необходимо держать всегда смазанным. Для смазки его вполне пригодно трансформаторное масло, которое не содержит ни влаги, ни кислот и не застывает на холоде.

Когда производится чистка оружия для длительного хранения, хорошо вычищенное ружье нужно смазать пушечным салом или чистым желтым (не белым) вазелином. Смазывая колодку и затвор, надо следить, чтобы не задеть деревянные части — ложу, так как от пропитывания минеральными смазками дерево делается хрупким, легко крошится даже под небольшим давлением или от незначительного удара; шурупы в нем не держатся.   Ложу   целесообразно пропитать растительным маслом — чистым льняным или подсолнечным. Чистка оружия завершается тем, что стволы заворачиваются в густо промасленную бумагу и укладываются в чехол отдельно от колодки и приклада. В таком состоянии ружье можно хранить очень долго, не опасаясь за его сохранность.

На охоте чистка оружия также является очень важным мероприятием. Перед выходом на охоту, независимо от погоды, все трущиеся части ружья протираются тряпкой, смазанной вазелином или пушечным салом, в отверстия для бойков надо пустить по 1-2 капли масла, а щиток колодки и подушку слегка смазать вазелином или пушечным салом. Перед стрельбой чистка оружия, как правило, ограничивается тем, что стволы внутри протираются чистой тряпкой, иначе бой ружья ухудшится. В сырую погоду, чтобы предохранить нетрущиеся части ружья от действия влаги, полезно применить восковую смазку. После стрельбы, особенно бездымным порохом, чистка оружия проводится во избежание появления ржавчины.

При выстреле раскаленные пороховые газы успевают прогреть тонкий слой соприкасающихся с ними стенок ствола настолько, что сила сцепления частиц металла заметно ослабевает. Пока давление в стволе достаточно велико, газы проникают в межмолекулярное пространство нагретого металла (явление окклюзии). Наибольшее количество газов в металл ствола проникает там, где выше давление и где снаряд движется медленнее, то есть у патронника. С движением снаряда в стволе скорость его увеличивается, давление пороховых газов падает, а с ним уменьшается проникновение газов в металл. Как только снаряд вылетит из ствола, давление быстро опускается до атмосферного. Часть поглощенных металлом газов успевает уле­тучиться, пока расширенные нагреванием поры металла, остынув, не сожмутся и сцепление его частиц не восстановится, но небольшая часть газов остается как бы закупоренной в стенках ствола. Они улетучиваются отсюда постепенно, пока в стенках не установится равновесие между молекулярным давлением остаточных газов и силой сцепления частиц металла. Однако это равновесие может быть нарушено случайными изменениями температуры или давления, и спустя неделю, две или даже месяц газы вновь начнут выходить из металла, образуя ржавчину.

Сгорающий в стволе порох не окисляет металл. Однако в продуктах  его горения (нагаре) образуются окислы азота, которые поглощают атмосферную влагу и, превращаясь в водную азотную кислоту, образуют ржавчину. Она выступает иногда много времени спустя после стрельбы и после того, как ствол был вычищен. Быстро окисляют канал ствола продукты взрывного разложения (горения) капсюлей.Каналы ружейных стволов сильно свинцуются дробью. Чтобы выделяющиеся газы не вызвали под свинцом ржав­чины, в ходе чистки оружия освинцовку следует удалить.

Из-за отсутствия специального состава чистка оружия может проводиться зеленым мылом или обезвоженным керосином, а для смазки можно применять вазелин, пушечное сало, которое надо разбавить обезвоженным керосином, а также использовать жидкое нейтральное (трансформаторное, веретенное) масло. Смазывать металлические части после чистки оружия лучше всего имеющимся в продаже ружейным маслом.

Чистка оружия должна проводится качественными материалами и смазками. Чтобы обнаружить кислоту или щелочь в масле, следует намазать им хорошо вычищенную латунную гильзу. Если через несколько дней гильза потемнеет или позеленеет, то масло содержит примеси и для смазки ружья непригодно.

Чистка оружия должна проводиться не только после охоты, но и после всякого выноса его на открытый воздух. Если стреляли дымным порохом, то на привале заниматься чисткой оружия не обязательно, ее можно отложить до возвращения на остановочный пункт или (если охота длилась один день) домой.

Чистка оружия начинается с того, что сначала удаляется копоть, осевшая на дульном и казенном срезах стволов, для чего срезы обтираются тряпкой, смоченной обезвоженным керосином. Затем необходимо снять всю смазку с поверхности стволов, крюков и площадок (восковую смазку удаляют скипидаром). Заостренной деревянной палочкой удаляется грязь, попавшая в труднодоступные места — у соединения планки со стволами и пр. Затем ствол ставят дулом в какую-либо жестянку и через вставленную в казенную часть воронку наливают в каждый ствол крутой кипяток, но не горячую воду. Чтобы не обжечь руку, стволы обматывают вверху тряпкой. Взяв шомпол, надо навернуть на вишер тряпочку, чтобы он проходил по каналу ствола плотно, как поршень, но без затруднения, и протереть несколько раз. Если вода станет грязной, вылить ее и снова залить стволы чистым кипятком. Он быстро растворяет нагар дымного пороха, а протирание шомполом позволяет удалить его из стволов. После этого стволы немедленно протирают насухо так, чтобы нигде (под эжектором и т. п.) не осталось ни капли влаги. Когда стволы остынут, их окончательно чистят обезвоженным керосином, меняя тряпочки до тех пор, когда на них не будут видны блестки свинца или когда на поверхности канала ствола исчезнут темные пятна. Оставшийся свинец надо удалить, иначе под ним вскоре появится коррозия.

Сильно засвинцованные стволы во время чистки оружия обрабатывают металлической, не туго входящей в ствол щеткой, смазав ее чистым скипидаром. (Хорошие щетки делают из латунной или мягкой стальной проволоки.) После этого ствол протирают туго намотанной на вишер и обильно смоченной скипидаром паклей (или тряпкой) до тех пор, пока она не будет выходить из ствола чистой. Стволы лучше чистить на руках или столе, под них обязательно следует подложить мягкую прокладку.

При чистке оружия не ставьте стволы дулом на пол, так кап тряпочка, словно поршень, затянет с пола пыль и песчинки, которые оцарапают, стенки ствольных каналов.

После чистки оружия каналы стволов нужно смазать нейтральным маслом, а поверхность их протереть чистой тряпкой — удалить жировые пятна от прикосновения рук. Все щели, пазы колодки и затвора протереть тряпочкой, смоченной обезвоженным керосином, и заостренной палочкой. В отверстия для бойков и подъемников курков пустить по две капли нейтрального масла. Снять с колодки остатки керосина и тщательно протереть ее тряпочкой, густо смазанной вазелином или пушечным салом. Точно так же надо вычистить и металлические части цевья. На следущий день следует вновь осмотреть стволы и, если нужно, повторить чистку оружия.

После стрельбы бездымным порохом чистка оружия (особенно стволов) выполняется, по возможности, без промедления и тщательно, то есть на первом же привале. После удаления нагара стволы рекомендуется протереть насухо, смазать зеленым или простым мылом и оставить их на 20 минут, затем удалить мыло и очистить стволы обезвоженным керосином или маслом. Лишь после этого их можно оставить до следующего дня, когда, независимо от охоты, чистка оружия выполняется вторично, но уже без мыла. Имеющиеся сейчас оружейные смазки не могут заменить зеленого мыла, и если пользоваться только ими, каналы скоро покроются сыпью (матовые пятна).

Хромирование внутренней поверхности стволов хорошо предохраняет их от коррозии и оседания свинца, что удлиняет срок службы ружья. В стволах, покрытых тончайшим слоем хрома, крупные дробины меньше трутся, меньше деформируются.

Отправляясь на охоту, надо взять с собой принадлежности для чистки оружия: железную или пластмассовую баночку с пушечным салом и тряпочкой, масленку с двумя отделениями (для нейтрального масла и обезвоженного керосина), коробочку с зеленым мылом, металлическую и щетинную щетки, помазок-пуховку для смазывания чистых стволов, чистую белую тряпку, вишер и складной шомпол. Все это надо уложить в отдельный мешочек, причем каждая щетка должны храниться завернутыми в отдельные тряпочки.

В ходе чистки оружия не следует самому разбирать механизм ружья, вынимать замки, отделять колодку от ложи и т. д. Разборку и осмотр ружья всегда лучше поручить мастеру-оружейнику.

В автомашине, поезде или на подводе ружье следует хранить в жестком чехле или ящике, отделив стволы от ложи. Ружье в чехле следует уложить так, чтобы оно не тряслось.

ctrax-com-ctrax.narod.ru