Берлин-5. Рейхсканцелярия и бункер фюрера. Бункер берлин


Бункер (Берлин) - это... Что такое Бункер (Берлин)?

Берлинский бункер

Бункер (Рейхсбанбункер, нем. Reichsbahnbunker) — «бомбоубежище—музей», находящийся под охраной государства. Расположен в центре Берлина на перекрёстке улиц Альбрехтштрассе (нем. Albrechtstraße) и Райнхардтштрассе (нем. Reinhardstraße).

Расчётная вместимость около 2500 человек. 120 помещений на 5 этажах. Имеет высоту 18 м и 1000 м² в основании. Толщина стен — 2 метра.

История

Бункер построен в 1943 национал-социалистами для пассажиров Deutsche Reichsbahn — государственной железной дороги Германии во времена Веймарской республики и Третьего рейха). В начале мая 1945 года был захвачен Красной армией и переоборудован в военную тюрьму. С 1949 года служил в качестве текстильного склада, а с 1957 года — склада для сухофруктов. Летом 1992 года Вольфрам Нойгебауер перестроил бункер в клуб «Hardcore Techno». Позже Вернером Воллертом проводились здесь вечеринки. Также здесь проводились дискотеки. В 2001 году здание выкупила фирма «Nippon Development Corporation GmbH». В 2003 году бункер приобрёл вуппертальский коллекционер Христиан Борос. Заинтересованные лица могут ознакомиться с его коллекциями произведений искусства по предварительной заявке. На крыше здания он соорудил пентхаус по проекту берлинского архитектурного бюро «Realarchitektur». Полная реконструкция закончилась в 2007 году.

Фотографии

  • Одна из дверей в бункер завалена камнем

  • Телефон на стене при входе в бункер

  • Выставка современного искусства в бункере. Пациент в госпитале.

  • Выставка современного искусства в бункере. Аппарат для мастурбации

  • Металлический череп в одной из комнат бункера.

См. также

Литература на немецком языке

  • Nancy von Bunker: Die Tickerlady, Ullstein Tb , 1998, ISBN 3548312012
  • Titsch, M. (2005): Bunker in Wilhelmshaven, Brune Mettcker Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Wilhelmshaven, pp. 223, ISBN 3930510294

dic.academic.ru

Берлин-5. Рейхсканцелярия и бункер фюрера: periskop

Итак, идя на север от руин Ангальтского вокзала через площадь Потсдамер Плац, мы приходим к очень примечательному в мировой истории месту – как говорили когда-то хлесткой фразой, к «логову фашистского зверя».Да-да, я имею в виду Новую и Старую Рейхсканцелярии в период Третьего Рейха, а также комплекс правительственных зданий на Вильгельмштрассе, от которых сейчас почти ничего не осталось... но почти – не считается; так что кое-что таки можно показать.Вот он, угол Фоссштрассе и Вильгельмштрассе, этот знаковый ориентир. Пойдемте, однако, вглубь этого квартала, и посмотрим.

Самый близкий U-bahn к месту Рейхсканцелярии – это Potsdamer Platz с выходом на Ляйпцигер плац, т.е. северо-восточный выход. И сразу же открывается пустырь «мертвой зоны» у Стены, времен Холодной Войны, а за ним – жилые дома постройки 80-х годов, поздне-ГДР-овской серии. Так вот, те тёмно-серые жилые дома как раз и стоят на месте новой Рейхсканцелярии.

Если подойти поближе и встать лицом к северной стороне Фоссштрассе, то мы окажемся перед той линией, где стояла Neue Reichskanzlei, новая Рейхсканцелярия. Фото как раз и сделано на том месте, где у здания был отступ внутрь.

Давайте отойдем немного подальше влево, приблизившись к Потсдамерплац. Это - то место, где у Рейхсканцелярии был парадный вход, с лейб-караулом войск СС

Вот точный аналог этого же места, но снимок 1939 года, то есть 68 лет назад. Как видите, все изменилось до полной неузнаваемости, только линия прохождения улицы (Фоссштрассе) осталась неизменной. Рейхсканцелярия была сильно разрушена в боях апреля 1945 г., и три года стояла в руинах, до тех пор, пока в октябре 1948 г. не вышел приказ Главноначальствующего Советской Военной администрации в Германии о сносе новой Рейхсканцелярии и здания старой Рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе «под ноль». Здания снесли, но с бункерами во дворе Рейхсканцелярии советские саперы без крупномасштабных взрывных работ справиться не смогли (кстати, как и английские сапёры с зенитными башнями в других районах Берлина). Большие светлые камни с основания этого здания по приказу Сталина были использованы при строительстве мемориала советским воинам в Трептов-Парке и на Тиргартене, у Бранденбургских ворот (я еще покажу оба этих объекта).Затем это место лет 30 было пустырем, «мертвой зоной» близ берлинской Стены, с которой никто не знал толком, чего делать, и только в начале 80-х восточные немцы построили тут и далее, по Вильгельмштрассе, жилые дома, целый квартал.Здание новой Рейхсканцелярии было огромным по длине (почти полкилометра) и построено всего за 12 месяцев. 8 января 1939 г. здание было готово. Архитектор – Альберт Шпеер.Вот можно еще про это здание почитать:http://www.muar.ru/exibitions/exibit103.htmА это вид на угол Фоссштрассе и Вильгельмштрассе. От угла перекрёстка влево вглубь шло огромное здание Новой Рейхсканцелярии, а вправо – стояло здание старой Рейхсканцелярии.

Стою на этом же месте на Вильгельмштрассе, откуда был снят предыдущий кадр. Если смотреть прямо через улицу, то в самом центре немецкой столицы (!) сохранился вот этот странный квартал с остатками прежнего времени – встроенную в соединение более старую серединку видите? Так вот, тут было Министерство Транспорта (Третьего Рейха). Когда появились эти вот мрачные и облупленные здания, и почему они до сих пор не снесены, я не знаю. Но это - самый центр столицы.

Можно пройти по Вильгельмштрассе на север, до английского посольства, у которого улица перекрыта для проезда вот такими столбами (и до Унтер-ден-Линден напрямую проехать нельзя), то открывается перспектива на бывшую «правительственную улицу». Тут были почти все министерства Великогерманского Рейха, и сейчас от них осталось всего три следа (но зато каких!). Впрочем, о них я расскажу в следующем посте.А по правой стороне, где те самые серые дома – стояло здание МИД Германии. Затем резиденция Рейхспрезидента, потом старая Рейхсканцелярия. За ней Новая (боковым торцом – где последний серый дом), потом министерство транспорта, потом авиации (Luftwaffe) и еще дальше, уже на углу Принц-Альбрехтштрассе – Главное управление безопасности (РСХА).А теперь давайте повернем направо и зайдем на зады этих темно-серых домов. Там проходит небольшая улочка Гертруд-Кольмарштрассе, параллельная Вильгельмштрассе.

Пройдя два из четырех домов темно-серой серии, мы приближаемся к другому знаковому месту мировой истории – бункеру Адольфа Гитлера, где он, собственно, и закончил свои дни 30 апреля 1945 г. Вот он, красной чертой на снимке отмечен (то есть, его границы очерчены). Если смотреть прямо, то далее стояло огромное здание Новой Рейхсканцелярии (мы просто совершили круг по району). А вот это место, где мы находимся, называлось Сад Рейхсканцелярии и было для простых смертных совершенно недоступным.

Если перевести взгляд левее, то там сейчас построена автостоянка, причем на мини-холмике. Отчего сделан холмик, я не знаю, но явно, что не просто так. Место непростое. Опять же, далее (по Фоссштрассе) продолжалось длинное здание рейхсканцелярии с тыла, оно тогда полностью закрывало обзор.

Изрядную часть места Сада Рейхсканцелярии занимает небольшой стадион. Думаю, немцы старались превратить этот район в «обычный», чтобы не было нежелательных ассоциаций.

А теперь встанем спиной к Потсдамер Плац и автостоянке на холмике и лицом к бывшему месту нахождения Старой Рейхсканцелярии (Alter Reichskanzlei). Забор стадиона у нас окажется сбоку слева. Красной чертой мною локализовано место выхода из бункера Гитлера (если подниматься прямо из «нижнего» бункера наверх, а не обходить через Vorbunker старой рейхсканцелярии). Где-то тут и произошло сожжение трупов Гитлера и Евы Браун, скорее всего немного левее, на углу стадиона. По воспоминаниям Эриха Кемпке, шофера фюрера, сожгли тела они примерно в 3 метрах от выхода из бункера.

План бункера фюрера. Он состоял из двух частей разного времени постройки: Vorbunker, который был построен первым и замаскирован небольшим зданием над ним, стоящим на задах Старой Рейхсканцелярии. Потом был достроен второй, более глубокий бункер, с более мощными конструкциями, которому дали название Führerbunker. Вот там и базировался Гитлер последние две недели существования Третьего Рейха, там шли и все оперативные совещания. В первом бункере базировался Геббельс с семьей, там они с Магдой умертвили своих детей, а потом совершили самоубийство уже наверху, в Саду Рейхсканцелярии, чтобы не тащили тела наверх, цифра 34.Цифрой 1 показаны личные покои фюрера, цифрой 2 – место его самоубийства.

Если встать на место выхода из бункера (точнее, правее в 10-15 метрах), то видно, что немцы поставили сейчас небольшой стенд с информацией, который сейчас читает несколько человек, случайно (или совсем неслучайно, как я) забредших сюда.Слева, фасадом на Вильгельмштрассе, стояла Старая Рейхсканцелярия; а по всей поверхности двора этого дома, внизу находятся оба бункера – сначала более глубокий фюрер-бункер, а дальше – фор-бункер.

Информация по локализации бункерной системы Третьего Рейха относительно построек нынешнего Берлина. Я сейчас нахожусь немного ниже точки 7, где заканчивается улочка Ministerga:rten – там и есть местонахождение выхода из фюрер-бункера. Вверху слева – Бранденбургские ворота, слева – парк Тиргартен, где днем 30 апреля уже шли бои с советскими войсками, а к 15.30 – к моменту самоубийства фюрера – почти весь парк был уже захвачен ими и они вышли к Постдамер Плац и к рейхстагу (его не видно, он выше левого верхнего угла схемы). Сами видите, как близко уже были советские войска от бункера – на расстоянии от 800 м до 1 км. Цифра 10 – локализация новой Рейхсканцелярии, цифра 14 (и вниз) – министерство авиации, однако Геринга к тому моменту в Берлине уже не было. Цифра 6 – старая рейхсканцелярия. Борман с группой соратников, а также шофер фюрера Кемпке с вице-адмиролом Фоссом и группой стенографисток фюрера прорывались вечером 1 мая к цифре 13, на U-Bahn Моренштрассе, затем они по тоннелю ушли на север, к U-Bahn Фридрихштрассе. Это примерно 20 минут ходьбы быстрым шагом.Одну из версий реконструкции тех событий вы можете почитать здесь, мне она кажется достаточно обьективной:http://militera.lib.ru/research/toland1/04.html

Из сохранившегося сейчас (кроме фюрер-бункера) остался еще так называемый «бункер шоферов» (на снимке холмик справа от вьезда в подземную автостоянку), но туда, конечно, не пускают. Это уже ближе к Потсдамер Плац.

Не могу не упомянуть и ценную книжку, благодаря которой я точно смог локализовать основные точки на местности, вот она. На третий день моего пребывания в Берлине мой друг Бодо привез меня в большой книжный магазин Dussman на Фридрихштрассе и я смог ее приобрести (это вообще-то, книжка со сравнительно небольшим тиражом, ее оказалось сложно найти). Кроме это, в качестве источников я базировался на буклете-схеме, взятой мною в закрытом сейчас музее на Фоссштрассе в сентябре 2006 г. и на карте Берлина 1948 года, которую заснял цифровиком в магазине.

Следующая серия – про министерства авиации (Геринг) и пропаганды (Геббельс), а также про снесенное сейчас здание РСХА (Гейдрих). Все они – на Вильгельмштрассе.Продолжение следует.

Берлин: 1. Общие впечатления и штрихи2. Городской транспорт3. Ангальтский вокзал4. Потсдамер ПлацЗарисовки: Вокзал-узел Фридрихштрассе, Торговец советской атрибутикой, Вечерние Бранденбургские ворота, Потсдамская солянка

periskop.livejournal.com

Бункер (Берлин) — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Бункер (Рейхсбанбункер, нем. Reichsbahnbunker) — «бомбоубежище—музей», находящийся под охраной государства. Расположен в центре Берлина на перекрёстке улиц Альбрехтштрассе (нем. Albrechtstraße) и Райнхардтштрассе (нем. Reinhardstraße).

Расчётная вместимость около 2500 человек. 120 помещений на 5 этажах. Имеет высоту 18 м и 1000 м² в основании. Толщина стен — 2 метра.

История

Бункер построен в 1943 национал-социалистами для пассажиров Deutsche Reichsbahn — государственной железной дороги Германии во времена Веймарской республики и Третьего рейха. В начале мая 1945 года был захвачен Красной армией и переоборудован в военную тюрьму. С 1949 года служил в качестве текстильного склада, а с 1957 года — склада для сухофруктов. Летом 1992 года Вольфрам Нойгебауер перестроил бункер в клуб «Hardcore Techno». Позже Вернером Воллертом проводились здесь вечеринки. Также здесь проводились дискотеки. В 2001 году здание выкупила фирма «Nippon Development Corporation GmbH». В 2003 году бункер приобрёл вуппертальский коллекционер Христиан Борос. Заинтересованные лица могут ознакомиться с его коллекциями произведений искусства по предварительной заявке. На крыше здания он соорудил пентхаус по проекту берлинского архитектурного бюро «Realarchitektur». Полная реконструкция закончилась в 2007 году.

Фотографии

  • Bunker Berlin Door.JPG

    Одна из дверей в бункер завалена камнем

  • Bunker Berlin Phone.JPG

    Телефон на стене при входе в бункер

  • Bunker Berlin Patient.JPG

    Выставка современного искусства в бункере. Пациент в госпитале.

  • Bunker Berlin Masturbation Machine.JPG

    Выставка современного искусства в бункере. Аппарат для мастурбации

  • Bunker Berlin Skull.JPG

    Металлический череп в одной из комнат бункера.

См. также

Напишите отзыв о статье "Бункер (Берлин)"

Литература на немецком языке

  • Nancy von Bunker: Die Tickerlady, Ullstein Tb , 1998, ISBN 3548312012
  • Titsch, M. (2005): Bunker in Wilhelmshaven, Brune Mettcker Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Wilhelmshaven, pp. 223, ISBN 3930510294

Отрывок, характеризующий Бункер (Берлин)

У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по набережной и через Каменный мост, тянулись войска и обозы Нея. Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки. Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана. Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер. – Народу то! Эка народу!.. И на пушках то навалили! Смотри: меха… – говорили они. – Вишь, стервецы, награбили… Вон у того то сзади, на телеге… Ведь это – с иконы, ей богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился то, насилу идет! Вот те на, дрожки – и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках то. Батюшки!.. Подрались!.. – Так его по морде то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите… а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались… Женщина с ребеночком, и недурна. Да, как же, так тебя и пропустят… Смотри, и конца нет. Девки русские, ей богу, девки! В колясках ведь как покойно уселись!

wiki-org.ru

Экскурсии в бункер Гитлера в Берлине — цены от 20 €

Найдено 22 экскурсии по теме «Бункер Гитлера» в Берлине на сентябрь и октябрь 2018 года. Цены на прогулки с русскоговорящим гидом от 20 €. Смотрите расписание, выбирайте маршрут и покупайте билеты онлайн.

4 отзыва

История Третьего рейха

О власти Гитлера, о фашистском Берлине и влиянии нацистских идей на современный облик города.

Индивидуальная 2 часа

100 € за экскурсию

нет отзывов

Берлин: ХХ век

Как менялся город с каждым новым неизгладимым событием самого насыщенного и коварного столетия.

Индивидуальная 3 часа

96 € за экскурсию

7 отзывов

Обзорная пешая экскурсия по Берлину

Захватывающая, шумная, уникальная история города, пережившего невероятные трансформации: от болотистой деревни до столицы королевства Пруссии…

Индивидуальная Пешая 3 часа

132 € за экскурсию

extraguide.ru

Экскурсия «Берлинские подземные миры» | Экскурсии в Берлине на русском, групповые и индивидуальные

Tour 1 Bild 30_HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Подземный Берлин. Из этой перспективы столицу Федеративной Республики знают немногие. Но, если Вы всё же решили погрузиться в чрево мегаполиса, то приготовьтесь: здесь внизу история оживает… В 1863 году в Берлине прокладывают первую  подземную железнодорожную линию. На тот момент по Берлину уже во всю ходят наземные пассажирские поезда — как пригородные, так и дальнего следования. Но через подземный тоннель, минуя городские перекрёстки, составы идут намного быстрее. В 1907 году Всеобщая электрическая компания начинает строительство станции метро «Гезундбруннен». В результате Первой Мировой войны и последующей экономической стагнации станция готова лишь к 1930 году.

Сегодня проводники из общества «Берлинские подземные миры», позвякивая ключами, начинают здесь свои экскурсии. Здесь перед Вами начинают всплывать сцены времён Второй Мировой войны.

Tour 1 Bild 06-SGizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Спустившись вниз по лестнице, Вы останавливаетесь перед едва приметной дверью. На случай газовой атаки у входа в станцию предусмотрен эвакуационный шлюз, ведущий в бункер. Тяжёлая дверь закрывается и Вы в абсолютной тишине оказываетесь в «полной безопасности». Однако, если вход в такие бункеры в результате авиационного налёта завалит, то они превратятся в ловушки.

Около тысячи человек из близлежащих домов прячутся в этих помещениях во время воздушной тревоги. Тот, кто хочет попасть внутрь, должен предъявить арийский паспорт. Служба безопасности следит за тем, чтобы никто не распространял панику. В случае чрезвычайной ситуации люди ориентируются  на указатели для переходов в соседние бункеры. На случай перебоев электросети стены и указатели покрыты фосфором и светятся в темноте.

Tour 1 Bild 01-DAizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Минуя обширные помещения, можно добраться до туалетных «насестов». Так экскурсоводы называют пять расположенных в ряд отверстий без перегородок. Канализационные стоки отсутствуют.

Далее расположено отдельное помещение для пенсионеров-добровольцев, так называемых «рентнерфойервер»: слишком пожилые для военных операций, они сидят здесь в качестве резерва. На следующей двери – журавль. Он символизирует помещение матери и ребёнка. В то время как другие сидят на скамьях в залах ожидания, здесь стоят койки, на которых мамы могут переночевать или разложить вещи. Ведь детей одеть во время воздушной тревоги – дело не лёгкое. После войны, в мае 1945 года, эти помещения используют как временные укрытия для беженцев. Потом о них забывают…

Tour 2 Bild 14-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

В сентябре 1940 года по личному приказу фюрера начинается возведение зенитных башен. С помощью тяжёлой зенитной артиллерии башни обороняют центральные районы города от авиационных налётов. Между 1940 и 1942 годами в Берлине строят три пары зенитных башен, одна из которых находится не далеко от станции «Гезундбруннен».

Tour 2 Bild 15-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Пережившие войну горожане ещё помнят, как играли от расположенной неподалёку зенитной башни. Позже башня утонула в горе строительного мусора, которая сегодня покрыта парком «Хумбольдтхое». В течении 50 лет никто не вспоминает об этом оборонительном строении. В конце концов общество «Берлинские подземные миры» снова открывает его для посетителей.

Tour 2 Bild 04-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Целующиеся на вершине этого бетонного колосса парочки не задумываются о том, что когда-то здесь шли ожесточённые бои. Для них башня — это прежде всего великолепная смотровая площадка на город. С апреля 2004 года общество «Берлинские подземные миры» проводит экскурсии внутри зенитной башни. Два из семи уровней самого большого наземного бункера города открывают головокружительную перспективу обороны Берлина. ..

Фото: © Bundesarchiv, Bild 183-37695-0028 / CC-BY-SA

Во времена Берлинской стены берлинские катакомбы играют особую роль. Железнодорожные тоннели заложены, а канализационное сообщение перекрыто решётками, чтобы контролировать границу между Восточным и Западным Берлином. Секретные службы занимаются развитием подземной шпионской инфраструктуры. В 1955 году в ходе нашумевшей операции «Гольд» ЦРУ устанавливает «прослушку» телефонной линии, используемой КГБ на территории Восточного Берлина. Американцы записывают около 440.000 телефонных разговоров. Лишь по прошествии 11 месяцев КГБ вскрывает тайный тоннель ЦРУ.

Tour 3 Bild 16-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

В ходе подготовки к вероятному атомному удару в западной части города в целях гражданской обороны снова используют военные бункеры, а также строят новые. После строительства Берлинской стены федеральное правительство вкладывает в эти проекты миллионы марок. Сегодня эту подземную коммуникацию «многоцелевого назначения» используют под подземные парковки, станции метро и складские помещения.

Tour 3 Bild 12-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Общество «Берлинские подземные миры» предлагает экскурсии и на тему Холодной Войны. Спустившись в «помещение гражданской обороны» под площадью Блохплац, Вы оказываетесь в бункере времён Второй Мировой войны, модернизированным в ходе войны Холодной. В течении 48 часов здесь могли укрываться от атомного удара около 1300 человек. В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с азами строительства бомбоубежищ и принципами подачи воздуха извне. Затем по железнодорожному тоннелю Вы попадаете в «современный атомный бункер», построенный под станцией метро Панкштрассе уже в 1977 году для 3339 человек. Бункер герметично закрывается, имеет собственную систему подачи питьевой воды и бесконечные ряды многоярусных коек…

Tour M Bild 5-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Члены общества «Берлинские подземные миры» неустанно роются в архивах в поисках информации, общаются с пожилыми горожанами, да и физическим трудом не брезгуют: очищают помещения от строительного мусора, чтобы их можно было посещать. Ведь берлинский грунт хранит в себе ещё много интересных фактов, каждый из которых — отдельная история…

Tour M Bild 16-HHizbФото: © Berliner Unterwelten e.V

Автор благодарит Berliner Unterwelten e.V и Sprachmagazin Deutsch perfekt за предоставленные материалы.

www.izberlina.de

Берлин исторический - Уютный бункер

Столицу Германии трудно отнести к красивейшим городам Европы. Тут нет ярко выраженного исторического центра, нет целостной исторической застройки и в рейтинге красоты европейских городов Берлин вряд ли попадет в первую десятку. Но зато по части истории Берлину нет равных. Трудно найти город с такой яркой и интересной историей, как германская столица. Историей тут пропитана каждая часть города, а количество различных интересных исторических объектов просто огромное. Сегодня я расскажу вам о трех совершенно разных и по своему интересных местах, которые мне довелось посетить во время моего очередного визита в Берлин - бомбоубежища берлинского метрополитена, руины башни ПВО и мемориал в Трептов парке.

Начнем с экскурсии по бомбоубежищам. К сожалению, материала не хватило на полноценный пост в связи с тем, что на экскурсии действовал тотальный запрет на фото- и видеосъемку. Абсолютно идиотская политика одной берлинской конторки, проводящей экскурсии по различным необычным местам Берлина, которую я не знаю чем объяснить. Снимать приходилось скрытно и по большей части я снимал видео. Качество материала, конечно, не очень, так как что-то снять в толпе на висящий на шее фотик не просто.

01. Начинается наша экскурсия у входа в бомбоубежище на станции метро Gesundbrunnen. Вход в защитное сооружение расположен в такой вот неприметной будке.

02. Рядом проходит оживленная трасса, на разделительной полоске которой можно заметить вентиляционный оголовок защитного сооружения.

03. Заходим в будку и спускаемся под землю.

04. На входе в объект традиционные для таких сооружений гермодвери.

05. Внутри мы прослушали короткую лекцию о Холодной войне, атомном оружии и защитных сооружениях. В самом бомбоубежище смотреть было особо не на что так как оно оказалось почти полностью пустым. Лишь крохотная фву была на месте и то, полагаю, установленная тут больше для антуража, чтобы заполнить пустоту.

06. Данное бомбоубежище было построено во время Второй мировой и сразу после войны подлежало ликвидации в рамках союзнической программы демилитаризации Германии. Но взорвать его было невозможно, не повредив тоннель метро, поэтому его просто закупорили и о нем забыли. Распечатала его лишь в 1998 году та контора, что проводит сейчас тут экскурсии. Так что не удивительно, что внутри не было совершенно ничего.

07. Само же убежище довольно большое, вот его план, причем объект имеет три уровня.

А вот так выглядит выход из убежища на лестницу, ведущую к станции метро.

08. Дальше мы проезжаем на метро одну станцию и попадаем в следующее бомбоубежище.

Расположено оно на станции Pankstraße. Вход внутрь объекта выглядит следующим образом:

09. Этот объект уже относится к периоду Холодной войны. После сооружения Берлинской стены, сенат выделил миллионы марок на создание объектов гражданской обороны в Западном Берлине на случай эскалации противостояния между соцлагерем и западным миром.

10. Сразу за бронедверями находится душевая комната для обеззараживания зашедших с поверхности людей, сфотографировать ее не было возможности так как моя персона с висящим на шее фотиком и так вызывала подозрение у сопровождающих гидов. Я решил не рисковать.

11. Гермодверь изнутри.

12. Объект оказался не очень большим и мы тут долго не задержались.

13. Проходим перрон станции Pankstraße...

14. ... и через незаметную дверь заходим в самое крупное убежище из посещенных нами в ходе этой экскурсии.

Тут мне удалось снять более информативное видео, по которому можно составить представление об убежище.

15. Это четвертое по величине убежище Берлина было построено в 1977 году и рассчитано на укрытие 3330 человек. Убежище до сих пор поддерживается в полностью рабочем состоянии.

16. Убежище обладает высоким уровнем автономности и может обеспечивать жизнедеятельность людей под землей в течении нескольких недель, как утверждается на сайте организаторов экскурсии, в чем я лично очень сомневаюсь. Как на этой крохотной кухоньке приготовить еду для 3300 человек? И делать это в течении нескольких недель?

17. Вообще, контора "Подземные миры Берлина", захватившая парочку объектов в столице и проводящая по ним экскурсии, показалась мне крайне не профессиональной. Идиотский запрет на фотографию, смешные факты, высосанные из пальца (чего только стоит рассказанная нам во время экскурсии история про то, что кратер от атомной бомбы может достигать километра глубины), дилетантский подход к историческим фактам - все это приводит к тому, что связываться с ними больше не хочется. К тому же в Берлине и так есть что посмотреть без такого рода посредников.

18. Спальные места для укрываемых в четыре этажа.

19. Не представляю, как в таких условиях можно прожить даже неделю, не говоря уже о более длительном периоде.

небольшое видео с этой локации.

20. На снимке можно заметить фотографию, на которой изображен один из входов в бомбоубежище с гидравлической крышкой.

21. На этом экскурсия подошла к концу. Все, что мне удалось тайком снять, я вам показал.

22. Следующий объект находится тут же рядом со станцией метро Gesundbrunnen - это руины зенитной башни ПВО, одной из трех берлинских башен, от которой хоть что-то сохранилось.

В сентябре 1940 года после первого налета на Берлин британских бомбардировщиков, который состоялся 26 августа, Гитлер отдает приказ о проектировании башен ПВО (флактурмов), которые могли быть оснащены тяжелыми противовоздушными орудиями. Главной функцией флактурмов была защита центральной части Берлина от налетов британских бомбардировщиков, вспомогательная - защита цивильного населения от бомбардировок, башни также выполняли роль бомбоубежищ. В период с осени 1940 до весны 1942 в Берлине были возведены три пары башен ПВО, которые из-за плотной городской застройки разместили в городских парках. Строились такие башни парами - одна башня была боевая, на ней располагались зенитные орудия, вторая - башня управления огнем, на которой размещались радиолокаторы, зенитные прожектора, оптические дальномеры и прочие средства обнаружения вражеской авиации. На этом историческом фото запечатлена пара башен у берлинского зоопарка, на заднем плане видна башня управления огнем.

Главным орудием боевой башни были четыре крупнокалиберные зенитные пушки, предназначенные для поражения бомбардировщиков и размещенные по краям башни на специальных платформах. Помимо этого на каждой боевой башне располагалось около двадцати зенитных установок калибром помельче для защиты от низколетящих штурмовиков. На фото тяжелая зенитная установка флактурма возле берлинского зоопарка.

23. На месте, где когда-то стояли тяжелые зенитные установки, теперь обзорные площадки, в центре одной из которых размещена скульптура "Мемориал единству Германии", установленная тут в 1967 году.

24. Помимо Берлина флактурмы строились еще в двух городах Рейха - Гамбурге и Вене. После окончания войны, все башни подлежали уничтожению в рамках программы демилитаризации Германии. Берлинская пара башен, расположенная у Тиргартена, была взорвана британцами за несколько подходов и в настоящее время от нее не осталось никаких следов. Вторая пара берлинских башен, расположенная в парке Фридрихсхайн, была взорвана советскими военными специалистами, но полностью разрушить башни не удалось, поэтому их завалили обломками других разрушенных зданий Берлина, засыпали сверху грунтом и высадили на поверхности деревья, превратив в типичный трюммерберг - холм, в основе которого обломки городских зданий, уничтоженных бомбардировками.

Частично сохранилась лишь одна из пары башен, расположенных в парке Гумбольдтхайн, а именно боевая башня. Башня управления огнем была повреждена взрывом и затем почти полностью засыпана обломками, превратившись в холм.

Боевая башня в парке Гумбольдтхайн до взрыва выглядела так:

Взрывали ее французы в 1948 году и эта башня, как и ее собратья, должна была превратиться в холм из городских обломков, полностью скрытый слоем грунта.

Но рядом с башней проходила линия берлинской кольцевой железной дороги и полный подрыв флактурма уничтожил бы железнодорожный путь, поэтому часть северного фасада башни с двумя зенитными площадками не стали взрывать и она сохранилась до настоящего времени. Так выглядела эта башня после взрыва.

Вид с другой стороны. На этом снимке видна линия трюммербана - узкоколейки, проведенной к башне для доставки сюда обломков разрушенных войной зданий.

В 1951 году руины бункера полностью засыпали строительным мусором и грунтом, лишь на северной стороне образовавшегося холма выступали две площадки для зенитных установок.

25. В 1952 году на сохранившейся части сооружения оборудовали обзорную площадку, назвав ее "Гумбольдтская высота".

26. Примечательно, что внутрь башни можно попасть в экскурсией, которую водит та же контора, с которой мы прогулялись по бомбоубежищам метрополитена. Я бы уже давно бы сходил с ними посмотреть на руины бункера изнутри, но запрет на фотосъемку делает такое посещение бессмысленным.

Так выглядела эта башенка в прошлом.

27. Всего в Третьем рейхе было три поколения флактурмов. Все три берлинских комплекса относились к флактурмам первого поколения. Помимо Берлина, один флактурм первого поколения был построен в Гамбурге, причем он полностью сохранился до нашего времени, так как располагался посреди городской застройки и взорвать его, не повредив соседние дома, было невозможно.

28. Можно было бы в этом посте детально рассказать об устройстве немецких флактурмов но, учитывая скудность фотоматериала, я лучше съезжу в Гамбург, хорошенько отсниму обе сохранившиеся там башни первого и второго поколений и уже по ним сделаю когда-нибудь детальный пост.

Еще одна историческая фотография флактурма Гумбольдтхайн, на котором запечатлено то же место, что на предыдущем снимке только немного с другого ракурса.

А тут запечатлен флактурм у Тиргартена. Все они строились по одному проекту и друг от друга ничем не отличались.

29. С граффити в Берлине беда. Любой объект, оставленный без надзора, тут же покрывается слоем уродливой разноцветной мазни.

30. Даже мемориальную табличку с краткой историей парка Гумбольдтхайн и его флактурма малолетние дебилы исписали своими мерзкими тегами..

31. Все, до чего смогли дотянуться, разрисовано каракулями.

32. Питерская интеллигенция отметилась.

33. С обзорной площадки, оборудованной на руинах башни, открываются неплохие виды на город.

34. Вдали виден еще один холм, скорей всего тоже искусственного происхождения. Интересно, как этот холм образовался? Для трюммерберга он находится далековато от города.

35. Невыразительная послевоенная застройка западного Берлина.

36. Вдали виднеется еще один насыпной холм с руинами Берлина - Тойфельсберг, легко узнаваемый по силуэту американской шпионской станции на вершине.

37. Для хороших снимков с этой площадки нужен приличный зум, моего 18-135 тут было явно маловато.

38. С флактурма также хорошо просматривается главная берлинская доминанта и символ города - телевышка.

39. На этом наше знакомство с этим местом подошло к завершению, смотреть тут, как вы видите, практически нечего. Но раз уж мы оказались в этих краях, грех было не бросить взгляд на единственную частично сохранившуюся берлинскую башню ПВО.

40. Последнее место, о котором я вам расскажу в этом посте, более известное, чем предыдущие. Трептов парк был заложен в 1876 - 1888 годах и стал первым народным парком, открытым для всех горожан и имеющим в центре луг для игр и занятий спортом. Международную известность парку принес сооруженный тут после окончания Второй мировой советский военный мемориал.

41. В штурме Берлина погибли десятки тысяч советских солдат, часть из которых после окончания войны была перезахоронена в Трептов парке. Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 1949 года в четвертую годовщину окончания войны в Европе.

42. Строительство комплекса осуществлялось под руководством "27 управления оборонных сооружений" советской армии, к строительству привлекались также немецкие специалисты. Проект мемориала был выбран на конкурсе из 33 участников.

43.

44. Мемориал впечатляет имперской монументальностью и размахом. Это крупнейший советский мемориал за пределами Советского Союза.

45. Строители мемориала не забыты, в отличии от имен 7000 захороненных тут советских солдат.

46. По обе стороны от центральной части мемориала установлено по восемь саркофагов из известняка с рельефными изображениями сцен войны. Эти саркофаги символизируют 16 союзных республик СССР. За ними расположены захоронения красноармейцев.

47. Центральный элемент мемориала - мавзолейный холм с криптой, являющийся пьедесталом для знаменитой фигуры красноармейца, известной как "Воин-освободитель".

48. Скульптура изображает советского солдата, стоящего на руинах свастики и держащего в одной руке меч, а в другой спасенную немецкую девочку.

49. Монумент впечатляет. В отличии от многих других советских военных мемориалов, не вызывающих никаких эмоций своим видом, тут постарались сделать все на высшем уровне. Не удивительно, что статуя Война-освободителя стала знаковым символом в советской историографии, олицетворяющем победу над фашизмом.

50. У монумента был свой прототип, им мог стать уроженец села Вознесенки из Кемеровской области Николай Масалов, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года, или же уроженец Логойского района Минской области старший сержант Трифон Лукьянович, также спасший девочку во время городских боев и погибший от ранений 29 апреля 1945 года.

51. Вид с мавзолейного холма на мемориал. В центре видны пять квадратных газонов с медными венками в центре каждого, обрамленные дорожкой из художественной мозаики. Они символизируют братские могилы.

52. Чуть вдали расположены два огромных гранитных сооружения, стилизованных под красные знамена. Символическим является тот факт, что при сооружении мемориала в Трептов-парке использовался гранит с разрушенной Рейхсканцелярии.

53. Внутри постамента находится памятный зал, оформленный мозаичным панно, на котором изображены представители народов Советского Союза, возлагающие цветы на могилу советских воинов. По периметру зал обрамляет надпись на русском и немецком языках "Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества".

54. Купол зала украшен люстрой в форме ордена Победы, изготовленной из рубинов и хрусталя.

55. В центре зала расположен постамент, на котором лежит книга с именами воинов, павших в боях за Берлин и погребённых в братских могилах.

56. Согласно договоренностям между СССР и немецкой стороной, последняя перенимала на себя все обязанности по содержанию памятника на безграничный период. Благодаря этому, Трептов парк выглядит в наше время точно так же, как выглядел в 1949-м году. Он оказался заморожен во времени и в настоящем является островком коммунистического монументального строительства в сердце Европы.

57. С постамента просматривается берлинская телевышка.

58. Мозаичную дорожку, обрамляющую центральную часть мемориала, клали, видимо, немецкие специалисты, судя по тому, как идеально ровно она уложена.

59. Саркофаги с рельефными изображениями сцен военного времени.

60. Помимо рельефных картин, примечательны еще и цитатами Сталина на обоих языках, выгравированных на каждом из шестнадцати саркофагах.

61. Мемориал обошла даже десталинизация 1960-х и сегодня это единственное место в Европе, где можно увидеть в общественном месте цитаты советского диктатора.

62. Видимо, за мемориалом тщательно присматривают, иначе я не знаю чем объяснить полное отсутствие тэгов и граффити на объекте. По законам Берлина тут должно было быть все исписано граффити и мерзкими тэгами.

63. Самые физически подготовленные граффитчики обязательно бы забрались на постамент и поставили бы пару тэгов на известной скульптуре, а постамент бы уже давно был бы исписан шрифтами.

64. Впрочем, кто-то все же тэганул постамент под саркофагом, но тэг оперативно удалили, впрочем, след все равно остался.

65. Трептов парк - интересное место, отображающее еще одну грань истории немецкой столицы.

Берлин - очень многогранный город и просто кладезь интереснейших локаций, о многих из которых я буду вам постепенно рассказывать.

technolirik.livejournal.com

Нетуристический Берлин - Уютный бункер

В прошлом посте мы посмотрели, как выглядит самый неприглядный район Лепйцига и его самая криминальная улица, сегодня же давайте прогуляемся по теневой стороне Берлина.  Этим постом я хочу показать вам тот Берлин, который вам не покажут тревел-блогеры, но согласитесь, что в сотый раз читать про Рейхстаг, Бранденбургские ворота и телевышку никому не интересно, а Берлин гораздо более разноплановый город, чтобы ограничиваться посещением лишь попсовых туристических достопримечательностей. Под катом вас ждет шикарный берлинский стрит-арт, последние сквоты столицы, сожженные автомобили и все то, что составляет легко узнаваемый берлинский колорит, которого с каждым годом в Берлине становится все меньше и меньше.

01. Начну с фотографий, которые уже стали историей. Весной 2009-го года я провел в Берлине неделю, приехав на семинар, и именно тогда состоялось мое первое вдумчивое знакомство с германской столицей, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. На тот момент я уже жил в Германии третий год и все это время я видел лишь вылизанные до идеального состояния города западной Германии.

02. Образ Германии, сформированный в моем сознании еще в доэмигрантский период жизни, за два года, прожитые в Германии, не сталкивался с какими-либо противоречиями. И тут я приезжаю в Берлин, выхожу погулять в центр города и вижу такие вот картины.

03. Мне стало жутко интересно, я перешел на другой берег реки и подошел поближе к этим старым руинам, расписанным какими-то странными фразами и лозунгами. Было понятно, что там за забором вроде как живут люди, но не очень понятно, что это за люди. Бомжи? Цыгане? Какие-то хиппи или наркоманы? Я этого не знал и не рискнул зайти на территорию.

04. Я шел вдоль улицы и мне встречались все новые и новые руины. Некоторые из них были обитаемы, некоторые нет. Я гулял один и заходить внутрь этих мрачных зданий было стремно. Тогда я еще и представить не мог, что исследование городской изнанки через пять лет станет моим главным хобби, которому я буду посвящать большую часть своего свободного времени, но уже в том 2009 году я смотрел на эти заброшенные старые корпуса и ощущал к ним огромный интерес.

05. Я шел дальше и столица продолжала меня удивлять непривычными после западной Германии картинами.

06. Руины, заброшенные недострои, горы какого-то мусора, стрит-арт - это была совершенно не та Германия, которую я знал до этого.

07. Особенно меня впечатлили берлинские сквоты. Я тогда так и не зашел ни в один из них, так как не знал, что за люди там обитают, да и немецкий мой был еще очень слаб. Так что я предпочел осмотреть эти необычные места с улицы.

08. Надпись на входе в сквот, сделанная по аналогии с известными плакатами времен Берлинской стены.

09. Двери были гостеприимно распахнуты, но во дворике я не увидел ни одного человека и не стал заходить внутрь, не зная, будут ли тут рады любопытному прохожему с фотоаппаратом в руках.

10. Заброшенные индустриальные руины в центре города стали тогда самым сильным впечатлением от посещения столицы.

11. Общий постапокалиптический тон района прекрасно дополнял заброшенный речной лайнер „Dr. Ingrid Wengler“, прочно севший на мель в самом центре Берлина еще в 1996 году.

12. Эти снимки были сделаны в апреле 2009 года, но сегодня корабль все так же находится на том же месте. У него даже есть собственный сайт.

13. Хоть в сквоты я тогда так и не попал, но зато открыл для себя так называемый "культурный центр Тахелес", расположенный в корпусе частично разрушенного во время войны торгового центра. Тахелес настолько меня впечатлил, что я проводил тут почти каждый вечер той недели.

14. Внутренний дворик Тахелеса. Мне пришлась по душе общая постапокалиптическая атмосфера этого места и дух свободы, которым были пропитаны все этажи этого необычного культурного центра, а также прилегающий к нему дворик. Здание между прочим было построено в 1907-1908 годах полностью из железобетона и имело свою собственную пневмопочту и шикарный купол, который взорвали коммунисты в 1980-м году.

15. Тут вполне можно было себе представить, что находишься в городке выживших после атомной войны людей, построенном на руинах из различных подручных материалов и строительного мусора. Словно один из постапокалиптических городков из вселенной Fallout  материализовался в центре Берлина.

16. На входе в лестничную клетку посетителя встречала большая груда мусора, отпугивающая неподготовленных туристов.

17. Коридоры "культурного центра".

18. Здание должно было быть полностью взорвано в 1990-м году, но благодаря тому, что его заняли художники, создав тут культурный центр, руины бывшего универмага удалось не только спасти от сноса, но и добиться придания ему статуса исторического памятника.

19. Культурный центр внутри старого универмага и прилегающему к нему пустырю просуществовал с 1990 по 2012 год, здесь находилось около 30 творческих студий различных художников, несколько баров и дискотек, а также театральный зал и кино.

20. Днем тут можно было увидеть толпы различных туристов и прочих любопытных, но по-настоящему Тахелес оживал ближе к ночи. Ночью тут курилась травка, из окон доносилась громкая музыка, а внутренний дворик был заполнен самой разной публикой, пришедшей сюда расслабиться и растворится в приятной и свободной атмосфере. К тому же внутри расположенных тут баров цены были совершенно не берлинскими, где еще в центре Берлина вы купите пиво по два евро?

21. Многочисленные лачуги художников во внутреннем дворике Тахелеса.

22. Изделия из металла одного из художников, чье ателье находилось внутри полуразрушенного здания.

23.

24. Картины белорусского художника Александра Родина, который творил и выставлялся в Тахелесе с 2001 года.

25. Очень богатые деталями картины, после косяка особенно увлекательно было углубляться в такое искусство. А с наступлением ночи трезвых людей я в этом "доме искусства" не встречал, по крайней мере среди посетителей.

26. Уже тогда в 2009 году обитатели Тахелеса сражались с властями за право занимать эти помещения, даже собирали подписи в защиту культурного центра, но они не помогли. В 2012 году помещение было принудительно очищено от художников и культурный центр Тахелес прекратил свое существование.

27. Теперь территория Тахелеса выглядит так. Этот снимок я сделал три недели назад.

Это была небольшая фотоподборка со времени моего первого знакомства с Берлином. С тех пор лицо немецкой столицы у меня всегда ассоциировалось со стрит-артом, современным искусством и индустриальными руинами. Это был фирменный стиль Берлина, который отличал его от столиц других европейских государств. И хотя за прошедшие восемь лет Берлин сильно изменился, места подобные Тахелесу все еще продолжают существовать.

28. И одно из них - RAW Gelände. Эта аббревиатура расшифровывается как Reichsbahnausbesserungswerk. То есть завод по улучшению техники Рейхсбана, иными словами железнодорожные мастерские. Часть территории бывшего предприятия продолжает функционировать по назначению, а заброшенные корпуса заняли субкультуры.

29. На территории площадью 8000 квадратных метров теперь размещаются многочисленные бары, кафе и дискотеки, все в традиционном берлинском стиле - руины, стрит-арт, постапокалиптическая эстетика.

30. Стрит-арт тут очень крутой, к сожалению, вечером и без штатива я не смог его качественно отснять, так что фотографии лишь для информативности.

31. Место на самом деле попсовое, летними вечерами особенно по выходным в барах и дискотеках на территории RAW Gelände отдыхают тысячи берлинцев и гостей города. Что не удивительно, так как расположена локация в центре столицы.

32. Решил только что погуглить что-то про это место. И первые заголовки в гугле - криминал. Как и с лейпцигской Айзенбанштрасе, RAW Gelände оказывается считается знатной берлинской криминальной клоакой. Наркоторговля, кражи, насилие и драки тут случаются почти каждый день. Судя по криминальной статистике в 2015 году тут было зарегистрировано 732 случая связанных с применением силы и телесными повреждениями. Также в том году был поставлен рекорд по карманным кражам - 1407 зарегистрированных случаев.

33. Большинство преступлений на территории RAW совершаются с трех до пяти утра. Как раз в то время, когда изрядно подвыпившие компании возвращаются домой из местных клубов и баров. Я был тут несколько раз вечером и вечером тут все очень цивильно, туристично и мирно. Но черные торговцы тут присутствуют в любое время суток - даже днем у входа на территорию кучкуются черные ребята, смотрящие на тебя взглядом человека у которого есть то, что тебе надо.

34. Если судить по полицейской статистике, территория железнодорожных мастерских является чуть ли не самым опасным местом Берлина, но на самом деле это очень интересная и оригинальная локация, где приятно выпить парочку пив среди постапокалиптических декораций и послушать хорошую музыку. А если не тусить тут до утра, то риск найти проблемы на задницу сводится практически к нулю.

35. После того, как закрыли Тахелес, RAW Gelände остается единственным подобным местом в Берлине, обладающим характерной эстетикой распада и являющимся открытым для всех.

36. В отличии от Тахелеса, который функционировал за идею и ради искусства, RAW имеет более выраженную коммерческую направленность. Пива за 2 евро тут не найти и цены вполне себе берлинские на все.

37.  Но проект очень успешный, все бары в летние вечера тут заполнены и по выходным тут отдыхают тысячи берлинцев и гостей города, так что закрытие ему не грозит.

38. На территории RAW есть хохбункер-бомбоубежище, построенное на территории стратегического железнодорожного предприятия во время Второй мировой.  Бункер построен по схеме инженера Винкеля, я писал про подобные бункеры отдельный пост. Теперь тут скалодром для тренировки альпинистов.

39. В целом место интересное и атмосферное, если будете в Берлине, рекомендую заглянуть сюда. Особенно приятно тут провести теплый летний вечер в компании хороших друзей.

40. Парочка граффити, которые я сфотографировал на территории RAW уже при свете дня.

41. Берлин - столица немецкого стрит-арта и это чувствуется в уровне работ местных художников.

42.

43.

44. Продолжим прогулку по району. По пути сфотографировал парочку интересных автомобилей. На снимке Форд Транзит первого поколения, созданный британцами и производившийся в Британии в 1965-1970 годах.

45. Еще один британец Austin 1100 Mark I, очень редкий автомобиль в Германии. Первый раз встретился мне на улице.

46. Эта машина в представлении не нуждается, но в Германии встречается не сильно чаще британских Остинов.

47. Вот что бывает, если у тебя фургон и ты припарковал его в неудачном месте.

48. Но тут надо признать, фургон расписали красиво. Обычно вместо качественного граффити примитивный шрифт и теги.

49. Берлинский стрит-арт прекрасен!

50. Граффити на следующих десяти снимках принадлежат кисти команды авторов The Weird Crew. Я сфотографировал их на какой-то мрачной, пустынной улице, проходящей через мелкую промзону. Это все еще центр города, недалеко от RAW Gelände.

51. Это высшая школа уличного искусства! Я был поражен тому факту, что в каких-то мрачных подворотнях в безлюдном месте красуются картины такого уровня.

52. Еще один рисунок той же команды.

53. Вот что пишут о своей команде ее участники на своем сайте:

The Weird - это команда художников из Германии и Австрии, основанная в 2011 году. Нас десять человек, выходцев из андеграунда, которые концентрируются на создании высококачественного дизайна, обладающего уникальным, узнаваемым стилем. Участники нашей команды работают художниками, графическими дизайнерами, иллюстраторами и лекторами.

54. Кто-то из нашей команды основал свои собственные дизайнерские студии, кто-то фрилансер. Каждый из нас регулярно участвует в международных проектах, делает работу для интересных клиентов. Мы принимаем участие в различных тусовках, джемах, выставляемся в галереях и на выставках в качестве граффити-художников. Двое из нашей команды также занимаются музыкой и являются профессиональными ди-джеями.

55. Коллективы ярких художников такого уровня достаточно редки даже в мире граффити. Но в нашем случае даже на самых наших первых работах у нас получилось отлично объединить самых разных авторов и их стили. Работа в таком большом коллективе не так легка, как может показаться. Но наша дружба является прекрасным фундаментом, на котором строится работа нашей команды. Из-за того, что наши участники проживают в разных регионах Германии и Австрии, у нас не часто получается собираться вместе, но если это происходит, то нашей работой восхищаются от малого до старого. Люди, проходя мимо, останавливаются и наблюдают за тем, как мы рисуем, а затем, когда работа закончена, возвращаются и фотографируют наши картины. Быть частью команды The Weird - большая честь для каждого из нас.

56. Ребята действительно делают вещи, и обладают ярким и легко узнаваемым стилем. Как вам такая картина "Отпуск на балтийском море"?

57. Еще парочка работ этой команды.

58.

59. Подумал про крокодила Гену, но существо слева на рисунке вряд ли Чебурашка.

60. Это уже другие авторы, не так оригинально, но тоже очень качественная работа.

61. Продолжение картины.

62. Ну и в завершении поста самое вкусное - улица Рижская (Rigaer straße), известная своими сквотами, которые существуют тут с начала 1990-х и по сей день. Колорит тут зашкаливает, судите сами.

63. Cквоты в Берлине появились сразу после падения стены - народ из восточной части Берлина массово хлынул на запад и многие дома и даже целые улицы опустели. В пустые квартиры стали массово заселяться сквотеры с западной Германии и других стран Европы, в основном это были различные леваки, анархисты, хиппи и представители прочих молодежных субкультур. Центром движения сквотеров стала Маинцерштрассе (Mainzer Straße), на которой в один день были захвачены сквотерами 13 из 28 расположенных на улице домов. Маинцерштрасе стала символом и центром движения сквотеров.

64. Примечательно, что сквоты были организованы таким образом, что в каждом из домов жили люди с одинаковыми политическими или культурными интересами. В доме №3, к примеру, жили лесбиянки, в здании было даже кафе, в которое пускали только женщин. А в доме №4 обитало около 30 гомосексуалистов. 12 ноября 1990 года между обитателями сквотов и полицией начались столкновения, которые переросли в локальную уличную войну. Около пятисот сквотеров перегородили доступ на захваченную улицу баррикадами и оборонялись от попыток полиции прорвать оборону при помощи камней, брусчатки и коктейлей Молотова. Им противостояло 1500 полицейских, вооруженных водометами, слезоточивыми гранатами и тяжелой техникой для расчистки баррикад. Столкновения продолжались в течении всего дня и закончились около двух часов ночи отступлением полиции и началом переговоров с обитателями мятежной улицы. Их требования были просты - гарантии того, что их никто не выгонит из захваченных домов минимум до весны. Начались общественные дискуссии при участии берлинских политиков, в ходе которых было принято решение очистить улицу от сквотеров.

65. Очередная попытка штурма улицы началась в шесть утра 14 ноября 1990 года, в этот раз улицу штурмовали 3000 полицейских при поддержке 10 водометов, вертолетов и даже спецназа, который высаживался с вертолетов на крыши зданий, чтобы оттуда через окна попасть внутрь. Через два часа улица была очищена от сквотеров, в ходе операции пострадали 70 полицейских и было задержано 417 сквотеров. Вечером этого же дня 10 000 берлинцев собрались на протестную демонстрацию в центре столицы, которая снова обернулась стычками с полицией.

66. После ужасающих уличных боев был созван круглый стол, за которым берлинские политики искали пути выхода из сложившейся ситуации. В итоге было решено легализировать сквотеров, путем подписания контрактов с владельцами домов. Три четверти сквотеров подписали жилищные контракты, но четверть отказались это делать и продолжили жить в сквотах нелегально. С 1996 по 1998 год берлинскими властями принимались неоднократные попытки покончить с последними сквотами районе Фридрихсхайн, но как вы видите на этих снимках сквотеры продолжают защищать свой стиль жизни до сих пор и в 2017 году в районе Фридрихсхайн на Рижской улице все еще существуют последние сквоты германской столицы.

67. Попытки очистить Рижскую улицу от сквотов предпринимались не раз в последние годы, иногда полицейским удавалось зачистить дома, но как только полиция расходилась, сквотеры возвращались обратно. Каждая такая попытка не обходилась без вспышек насилия.

68. ГДР-овская уродливая панелька, вписанная в стандартную пятиэтажную застройку улицы. На улице помимо сквотеров живут и обычные люди в обычных квартирах.

69. Последняя вспышка насилия случилась тут в прошлом году. По улице проходил полицейский и выписал штраф за неправильную парковку одной из стоящих на улице машин. В следующее мгновение на него напали неизвестные и, избив его, скрылись в одном из сквотов. Вечером в этот сквот и прилегающие к нему вторглись полтысячи полицейских, которые искали нападавших, а также оружие, наркотики, коктейли Молотова и прочие незаконные предметы, которые так любят сквотеры. Вскоре на акцию протеста против полиции вышло около 5000 представителей берлинского андеграунда.

70. В ходе 2016 года история повторялась - визит полиции на Рижскую с обысками в сквотах всегда в ответ получал вспышки насилия, митинги и традиционные для леваков поджоги автомобилей. Эти фотографии были сделаны мною в начале января этого года. Я, признаться, был удивлен увиденным, не каждый день увидишь такую картину в центре Берлина.

71. Поджогами автомобилей леваки пытаются остановить джентрификацию, которая практически полностью преобразила бунтарский в прошлом район Фридрихсхайн в спокойное и тихое место, за исключением некоторых улиц, вроде Рижской. Они как бы посылают сигнал - это наша территория, и спокойной жизни вам тут не будет.

72. Каждый год в Берлине ультралевыми активистами сжигается более сотни автомобилей.

73. Легендарный сквот Rigaer 94, которому даже посвящена подробная статья в википедии (на немецком).  По данным немецких спецслужб именно в этом здании расположена штаб-квартира ультралевого движения Берлина, а в закрытом баре, что находится в этом здании, регулярно собираются лидеры левых экстремистов, которых насчитывается около 30-40 человек, за многими из которых тянется длинный шлейф преступлений.

74.  Полиция за прошедшие годы неоднократно штурмовало это здание, но каждый штурм заканчивался обоюдным насилием и до настоящего момента берлинские власти оказались неспособными очистить последние несколько сквотов на Рижской, а также главную крепость берлинских сквотеров Rigaer 94.

75. Среди плакатов обращает на себя внимание транспарант, призывающий освободить неких Аарона и Балу, которые, видимо, находятся под предварительным заключением в ожидании суда. Сквотеры считают своих собратьев "репрессированными" и приглашают всех прийти на будущий процесс.

76. Стрит-арт традиционно активно присутствует там, где обитают представители молодежных субкультур.

77. Местами даже довольно интересный.

78. У граффитчиков нет ничего святого - расфигачили даже двери в церковь, которой не повезло оказаться на этой улице. Да еще и напротив Rigaer 94!

79. Трудно поверить, что это самый центр Берлина - всего в двухсот метрах от самой злачной улицы города находится начало Карл-Макрс-Аллеи - главной улицы восточного Берлина.

80. Еще сквоты, тут их несколько.

81. Берлин - удивительно разноплановый город и благодаря таким вот необычным местам немецкая столица все еще остается интересной и привлекательной для любителей чего-то оригинального, кто не приемлет классический туризм. В подобных местах живет дух и атмосфера того Берлина 1990-х, который все еще продолжают борьбу за свое существование в эпоху широко шагающей джентрификации. Но как долго этот мир сможет выдерживать давление властей и цивилизации, не известно. Так что если хотите увидеть совсем другой Берлин, рекомендую поспешить, кто знает, может следующая попытка окончательно стереть сквоты с карты столицы окажется более удачной, чем предыдущие.

technolirik.livejournal.com