Все о пистолете макарова


Всё о Пистолете Макарова ПМ

История Пистолета Макарова началась в 1938 году, когда правительство объявило конкурс на новый образец 7.62-мм сапозарядного пистолета для заменя ТТ. Вэтом конкурсе участвовали маститые И.И.Раков, С.А. Коровин, П.В. Воеводин, наконец сам Ф.В. Токарев. На первых порах лидерство держали образцы Ракова и Коровина. Но вскоре все четыре модели лично отстрелял нарком обороны Ворошилов - и все четыре вернул на доработку.

 

Новые испытания в июле 1939-го принесли успех пистолету воеводина - его признали наиболее полно отвечающим условиям конкурса.Пистолеты Ракова и Коровина тоже были доработаны, и в марте 1941 года состоялись новые испытания всех трёх моделей - и опять пистолет Воеводина победил. Но на вооружение его так и не приняли: начавшаяся война помешала закончить опытно-конструкторские работы.

Когда война окончилась, наступил этап обобщения её бревого опыта - в том числе опыта применения личного оружия, каковым оставался пистоле ТТ. Стало очевидным, что армия остро нуждается в новом личном оружии, обладающим улучшеными характеристиками. Объявили новый конкурс. По его условиям, необходимо было разработать пистолет под патрон 7.65 или 9 мм, отличающийся от ТТ меньшими размерами и массой, большей меткостью, надёжностью, безотказностью в любых условиях эксплуатации при сохранении убойного действия пули.

И вновь участвовали корифеи: Токарев, Симонов, Коровин, Раков, Марголин, Барышев, Воеводин...Наряду с ними, свой образец под новый патрон 9х18 представил молодой конструктор Николай Макаров.

Дальнейшее общеизвестно: образец макарова одержал решительную победу и был принят на вооружение Советской армии под наименованием" 9-мм пистолет макарова (ПМ)". Его автор удостоился Сталинской премии III степени. Авот факт, известный далеко не каждому: одновременно с ПМ, которому вскоре предстояло завоевать (не в буквальном смысле, конечно!)весь мир, Макаров создал и пистолет калибра 7.65 мм. Эта модель тоже успешно выдержала испытания, но предпочтение было отдано 9-мм образцу.

Итак, год 1945-й, конкурс на создание нового пистолета. Одна из главных "головных болей"

для каждого из участников - 9-мм патрон. Вернее, не он сам, а его непослушание при подаче в патронник. Малейший переком - и затвор заклинивает. Мешал выбрасыватель. Слегка касаясь донышка гильзы при подаче патрона, выбрасыватель сбивал его с оси, и короткий неуклюжий патрон не попадал в ствол. Согласно всем канонам, патрон должен полностью входить в патронник. Именно этот канон, казалось бы незыблемый, стал помехой. Решение, найденное Макаровым, достойно учёного-новатора: не надо, чтобы донышко гильзы было заподлицо с казённым срезом ствола! Расширить патронник, дать простор головной части патрона, и, когда пуля хотя бы до половины войдёт в патронник, выбрасыватель уже не собьёт её с оси, а затвор дошлёт патрон без помех. Экспериментальный (мерный) пистолет с увеличенным патронником работал безукоризненно. Но наступил день государственных испытаний. Макаров, конечно-же приехал на них. В конце первого дня стрельб Макаров уговорил кого-то из членов комиссии показать ему пистолет Константина Барышева, главного кандидата на победу в конкурсе. Макаров оттянул затвор и увидел: патронник не изменён, значит, будут перекосы. И вот тогда николай фёдорович успокоился. Он понял, что у его образца хорошие шансы на успех, если не лучшие,- потому что он заменил трущиеся поверхности трущимися линиями или так называемой системой ножевых опор.

Испытания были трудными, но пистолет Макарова отрабатывал один тест за другим. Самым суровым стал тест на надёжность и неприхотливость. Состоял он в следующем: в большую яму высыпали несколько вёдер песка, вылили изрядное количество воды и всё это перемешали. В образовавшуюся жижу окунули испытуемые образцы - плюс ещё 15 зарубежных моделей, проходивших внеконкурсные испытания. После этакой"купели" голос подал только пистолет Макарова. Победа была безусловной!

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

Современные пистолеты отличаются от револьверов прежде всего иным принципом работы их механизмов, а также вытекающими отсюда иными конструктивными решениями. Механизмы револьверов приводятся в действие мускульной силой стрелка, а для работы механизмов пистолетов используется энергия пороховых газов. Таким образом, в отличие от неавтоматического, перезаряжаемого вручную оружия — револьверов, современные пистолеты представляют собой оружие автоматическое.

В автоматическом оружии энергия пороховых газов при каждом выстреле используется для приведения в действие всех механизмов, обеспечивающих подготовку к каждому выстрелу. У некоторых образцов стрелкового оружия, например у пулеметов, в полный цикл работы механизмов входит также и производство последующего выстрела, что позволяет выстрелам быстро следовать друг за другом до тех пор, пока остается нажатым спуск и пока в магазине есть патроны. У пистолетов же — оружия, удерживаемого во время стрельбы одной рукой, — оптимальным видом огня оказывается огонь одиночный, требующий для производства каждого выстрела отдельного нажима на спусковой крючок. То обстоятельство, как стреляет автоматическое оружие — непрерывным огнем или только одиночными выстрелами, — определило две его разновидности. Одна из этих разновидностей — оружие, допускающее непрерывный огонь, т. е. стрельбу очередями, другая — оружие, из которого можно стрелять только одиночными выстрелами. В нашей стране и в ряде других стран за этими разновидностями закрепились названия — соответственно автоматическое оружие (самострельное) и самозарядное оружие. За рубежом употребляется также и другое условное обозначение этих разновидностей — оружие полностью автоматическое (full automatic) и полуавтоматическое (semi automatic). Следует помнить об особенности выражения «автоматическое оружие», употребляемого в нашей стране, помнить о том, что это выражение употребляется в двух значениях. В широком смысле оно обозначает все автоматическое оружие независимо от того, стреляет ли оно очередями или только одиночными выстрелами, в частных же случаях — в аспекте видов огня — обозначает оружие, стреляющее очередями.

По конструкции автоматические пистолеты более разнообразны, чем револьверы. Различными у них могут быть принципы работы автоматики, устройство тех или иных механизмов и их компоновка.

Как для оружия короткоствольного, рассчитанного на применение сравнительно слабых патронов, для пистолетов в большинстве случаев принят наиболее простой принцип работы автоматики — использование отдачи несцепленного затвора при неподвижном стволе. Использование этого принципа наиболее оправдано применительно к пистолетам, но среди военных их образцов все-таки преобладают системы с затворами сцепленными.

Механизмы подавляющего большинства пистолетов, имеющих запирающиеся стволы, работают по принципу использования отдачи сцепленного затвора при коротком ходе ствола. Имеются автоматические пистолеты со сцепленными затворами, работающие и по другим принципам, но они сравнительно немногочисленны.

В конструкциях пистолетов не только использованы различные принципы работы автоматики, но и применена весьма разнообразная компоновка механизмов. Например, на конструктивную схему весьма существенно влияет такое обстоятельство, как место расположения возвратной пружины. В зависимости от ее расположения (над стволом, под стволом, вокруг ствола или в рукоятке) различные детали и механизмы пистолета будут устроены по-разному.

Большое влияние на общую компоновку всех механизмов пистолета оказывает место расположения магазина. Подавляющее большинство автоматических пистолетов имеют магазин, расположенный в рукоятке. Расположение магазина вне рукоятки типично главным образом для устаревших систем. Патроны в магазинах чаще располагаются в один ряд, но за последнее время, особенно в военных образцах, все большее распространение получает двухрядное расположение патронов, позволяющее достигать значительного увеличения емкости магазинов без увеличения их длины.

 
Рис. 4. Съемные магазины пистолетов с однорядным (а, б, в, е) и двухрядным (г, д) расположением патронов: а — Браунинг 1900 г.; б — Вальтер ПП; в - Беретта М-34; г — Браунинг «Хай пауэр»; д — Беретта М-98; е — Унион (схема)

Магазины у пистолетов почти исключительно съемные, но встречаются системы и с несъемными, постоянными магазинами, снаряжаемыми с помощью обойм. Съемный магазин максимально прост. Он представляет собой металлическую коробку, открытую с одной стороны (сверху). Внутри магазина находится подаватель, подпираемый пружиной. Патроны, вводимые в магазин, утапливают подаватель вниз, сжимая его пружину, и удерживаются там благодаря особым загибам стенок магазина. Выталкиваться из магазина патроны могут только вперед и по одному. На боковых стенках магазина обычно сделаны отверстия или вырезы, сквозь которые видно количество находящихся в магазине патронов. Из необычных съемных магазинов следует отметить удлиненные магазины с однорядным или двухрядным расположением патронов. Естественно, они сильно выступают за пределы рукоятки и могут быть прямыми или изогнутыми в виде подковы (рис. 4, е).

 

Рис. 5. Заряжание пистолетов: а — с постоянным несъемным магазином с помощью обоймы; б — со съемным магазином

Для заряжания пистолета со съемным магазином нужно вставить в него снаряженный магазин и дослать патрон в патронник (рис. 4, б). Заряжание пистолетов с несъемными магазинами производится обычно с помощью обойм. Для снаряжения магазина патронами обойма при открытом затворе устанавливается в особые вырезы, расположенные на пистолете непосредственно перед входом в магазин. Нажим пальцем на верхний патрон вызывает опускание в магазин сразу всех патронов (рис. 4, а). Пустая обойма после этого выбрасывается, а затвор закрывается, досылая патрон. Единичные образцы пистолетов имеют съемные магазины, наполнение которых возможно и с помощью обойм. Постоянные, несъемные магазины большого распространения не получили главным образом из-за большей сложности их устройства.

Перезаряжание пистолета после израсходования патронов занимает очень немного времени. Оно сводится к замене пустого магазина новым, снаряженным патронами, и досылке патрона. Скорость перезаряжания — одно из основных достоинств пистолетов. При конструировании этому качеству уделяется большое внимание, и в различных системах можно наблюдать наличие тех или иных приспособлений, позволяющих сокращать время, затрачиваемое на перезаряжание, до минимума. Например, большинство систем имеют затвор, остающийся открытым по израсходовании последнего патрона. В этих системах после замены пустого магазина снаряженным достаточно лишь освободить затвор (обычно путем нажима на затворную задержку). На это уходит меньше времени, чем на полное отодвигание затвора, и, хотя выигрыш здесь достигается небольшой, он все-таки имеет значение, так как при перезаряжании, длящемся секунды, даже доли секунды играют известную роль. В некоторых системах затворная задержка выключается автоматически в тот момент, когда магазин оказывается вставленным в оружие. Для перезаряжания необходимо лишь; вынуть пустой магазин и вставить снаряженный — сразу после этого пистолет окажется готовым к дальнейшей стрельбе.

 

Рис. 6. Оттягивание затвора пистолета для досылания патрона в патронник

Ударно-спусковые механизмы пистолетов весьма разнообразны. Развитие пистолетов вскоре после их появления характеризовалось широким распространением систем со скрытыми внутри курковыми или — особенно — ударниковыми механизмами, отличающимися простотой устройства, высокой надежностью, хорошей защищенностью от засорения извне, а главное — компактностью. Однако эти механизмы имеют и недостатки, к числу которых прежде всего следует отнести невозможность плавного спуска скрытого курка или ударника. Это значит, что, когда в патроннике находится патрон, ударный механизм всегда должен быть взведенным. Ношение или хранение оружия с постоянно взведенным ударным механизмом, даже при наличии предохранительных устройств, нельзя считать абсолютно безопасным. Кроме того, постоянное сжатие боевой пружины отрицательно сказывается на ее долговечности. Недостатком является также и невозможность определять состояние механизма визуально, что несколько повышает опасность обращения с оружием.

 

Рис. 7. Отведение назад затвора пистолета с помощью приспособления Хылевского

Предохранители на пистолетах со скрытыми ударниками или курками могут быть неавтоматическими или автоматическими. Для большей безопасности пистолеты часто снабжаются предохранителями и теми, и другими Неавтоматические предохранители включаются обычно поворотом небольшого рычажка, запирающего ударный или спусковой механизм Автоматические предохранители представляют собой детали, выступающие над поверхностью рукояток Они постоянно находятся во включенном состоянии и выключаются только при правильном охвате рукоятки пистолета рукой стрелка Случайный нажим на спусковой крючок, например в кармане, не может привести к выстрелу, так как направления движений спускового крючка и автоматического предохранителя обычно противоположны, и поэтому маловероятно, чтобы одновременно произошли два случайных нажима, противоположно направленные На пистолетах могут быть и др предохранительные устройства, например, в виде приспособлений для плавного спуска курка, для ослабления напряжения боевой пружины, для невозможности спуска курка при вынутом магазине и др

За последнее время преобладающее распространение получили пистолеты с курковыми механизмами и открыто расположенными курками Эти системы оказались более удобными Безопасность обращения с ними такая же, как и безопасность обращения с револьверами, — положение открытого курка хорошо заметно даже при беглом осмотре оружия Главное же достоийство ударных механизмов с открытыми курками заключается в том, что они допускают плавный спуск курков с боевого взвода, т е спуск без производства выстрела Пистолет с патроном в патроннике и со спущенным курком в обращении ничуть не опаснее заряженно го револьвера При этом борвая пружина находится не в напряженном состоянии, что позволяет хранить заряженный пистолет сколько угодно долго В случае необходимости курок для первого выстрела может быть легко взведен одним движением пальца руки, которая держит оружие Плавный спуск открыто расположенного курка равносилен включению предохранителя в бескурковых системах, а взведение курка — его выключению, поэтому курковые системы могут быть без специальных предохранительных устройств

Самые последние модели пистолетов имеют ударно-спусковые механизмы еще более совершенные, чем только что описанные Они сообщают пистолетам одно из ценнейших качеств револьверов — возможность производства первого выстрела без предварительного взведения курка, путем одного только нажима на спусковой крючок (при последующих выстрелах курок срабатывает так же, как в обычном самозарядном пистолете). При наличии такого устройства взятый в руку заряженный пистолет уже оказывается готовым к немедленному открытию огня. У ряда пистолетов ударно-спусковые механизмы допускают только самовзводную стрельбу. В таких системах энергия отдачи используется лишь для экстрактирования стреляных гильз и досылания очередных патронов, для каждого же последующего выстрела требуется взведение ударного механизма с применением мускульной силы стрелка. На меткость стрельбы такое устройство, безусловно, влияет отрицательно, но оно делает ударно-спусковой механизм предельно простым, очень надежным и обеспечивает постоянную готовность к стрельбе. Эти пистолеты обычно не имеют никаких предохранителей, и обращение с ними очень походит на обращение с самовзводными револьверами со скрытыми курками.

Первоначально автоматические пистолеты конструировались исключительно как самозарядное оружие, поэтому все они имели так или иначе осуществленные устройства (разобщители), отключающие во время выстрела спусковой крючок от шептала и приостанавливающие таким образом автоматическую работу ударного механизма — последний

оставался взведенным, несмотря на то что на спусковой крючок все еще давил палец стрелка. Для каждого последующего выстрела требовалось прекращение нажима на спусковой крючок (в это время он сцеплялся с шепталом), а затем новый нажим на него. Однако со временем появились пистолеты, из которых можно стрелять очередями. Это главным образом военные образцы пистолетов с магазинами повышенной емкости и с приставными прикладами для обеспечения большей устойчивости при стрельбе.

Так как пистолеты рассчитаны для стрельбы на минимальные расстояния, то прицельные приспособления на них обычно делаются простейшими, т. е. постоянными. У большинства пистолетов военного образца в пределах доступных для действительной стрельбы расстояний крутизна траектории оказывается столь незначительной, что вполне возможно применение в них постоянных прицелов. Лишь у наиболее мощных образцов военных пистолетов прицелы передвижные, устанавливаемые для стрельбы на разные расстояния. Постоянные прицельные приспособления пистолетов состоят из мушки и целика с прорезью. На пистолетах военного образца обычно одна из этих деталей неподвижна, а другая является отдельной деталью, закрепленной на пистолете после пристрелки. Иногда на прицельные приспособления наносятся яркая краска или светящиеся составы для лучшего их видения в сумерках и других неблагоприятных условиях.

 

Рис. 8. Лазерные целеуказатели 1,2 — на пистолетах Глок 3 -на. пистолете Ругер 4 — на пистолете Беретта, 5 — на револьвере Смита-Вессона

В последнее время появились лазерные целеуказатели, значительно облегчающие прицеливание и повышающие меткость стрельбы (могут устанавливаться как на револьверах, так и на пистолетах, см. рис. 8). Наводка в цель оружия, снабженного таким прицелом, осуществляется путем наведения на цель исходящего испускаемого целеуказателеи луча, т. е. путем совмещения «зайчика» — светящейся точки — с целью. Это сделать значительно проще и быстрее, чем навести оружие с помощью мушки и целика. Как ни компактны целеуказатели, они все-таки увеличивают габариты оружия, и отчасти из-за этого распространение их пока невелико. На пистолетах карманного типа часто неподвижны и мушка, и целик. На так называемых жилетных пистолетах сплошь и рядом прицельные приспособления могут или вовсе отсутствовать, или же быть весьма примитивными, например, представляя собой пазик, идущий по поверхности затвора.

В наиболее мощных образцах пистолетов все время наблюдалось стремление расширить сферу их применения путем придания им таких черт, которые приближали бы эти пистолеты к легким карабинам или к пистолетам-пулеметам. В настоящее время существуют отдельные образцы пистолетов, имеющие удлиненные стволы, приставные приклады и более совершенные прицельные приспособления, рассчитанные для стрельбы на разные расстояния. За последнее же время появились даже такие образцы пистолетов, которые почти по всем признакам относятся к пистолетам-пулеметам и не причисляются к ним только из-за невозможности стрельбы очередями и из-за отсутствия приклада. Такого типа оружие получило название штурмовых пистолетов.

После Второй мировой войны выпущено немало пистолетов с корпусами, изготовленными из легких сплавов и пластмассы. Кроме применения новых материалов на пистолетах последних выпусков осуществлены и некоторые другие новинки.

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

 Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К

Раздел "Тюнинг"

Переходим к вопросу изменения внешнего вида для придания большего сходства с боевым аналогом, иначе говоря, к внешнему тюнингу. Ну, перво-наперво, многие хотят поставить на 654 тонкую "ПМовскую" ручку. Что ж, это не так сложно. Для начала готовим рамку пистолета - снимаем ручку и стачиваем, стараясь не завалить поверхности, низ рамки. Толщина оставшегося металла на всякий случай не должна быть меньше 0,7 мм (Уточнение: как оказалось, не обязательно. Можно куда тоньше, до 0,3 мм стачивать). А то будет как у меня, когда рамка просто лопнула от чрезмерного стачивания. Потом, скорее всего, поверхность будет все равно выпуклой - вставляем магазин и постукиваем аккуратненько по перекладинам рамки, чтобы они слегка вогнулись к магазину. Вставке и извлечению оного это мешать не будет - проверено. Теперь все зависит от ручки, которую вы хотите поставить. Если она от газового пистолета, то есть пластиковая, просто до посинения опиливаем крупным напильником ее внутренние поверхности, пока она не станет спокойно налазить. В этом смысле очень хорошо отмерить снизу ручки высоту перекладин рамки пистолета и в этом месте снять еще больше пластика, чтобы получились такие уступчики - по примеру родной ручки. Заднюю поверхность тоже необходимо подтачивать, но тут с постоянными примерками. Углубление, где ходит зажим магазина, расширяется и углубляется обязательно, иначе, вставив магазин, вы ее уже никогда не вынете =). По идее, придется еще обрезать крепежный винт слегка, чтобы не цеплял за магазин (мне пришлось). Если же вы где-то достали ручку от боевого ПМ, то смотрите врезку.

 

========================================================================

Установка ручки от ПМ

 

 Срезать пришлось дофига всего, начиная с рамки. Рамку стачивал обычным напильником не заваливая углы (о её толщине судите сами).Саму ручку точил с помощью бор машины (нашел в гараже агрегат с коробочкой различных фрез, в том числе и стоматологических). И пару часов упорно спиливал все выступающие поверхности, периодически меряя штанген-циркулем. В том месте где рамка рассширяется максимально заглубился в рукоятку. Когда вроде все спилил и рукоятка уже начинала залезать на рамку выяснилось что что то мешает сесть ей до конца, оказалось что стальная вставка в рукоятке (там где дырочка под винт) упирается в рамку. Точить эту железку малоприятное занятие (пробовал и фрезами и напильником) в итоге ножевкой сделал в ней продольный пропил и подцепив отверткой вытащил совсем. Потом кое где пришлось немного подровнять, подпилить напильником верхние металические усы и привинчивать рукоятку (винт я не подпиливал встал родной).

    Текст и фото © Mike. Оригинал здесь.

========================================================================

 

 

Что теперь... Если не боитесь потерять в мощности (потеря на самом деле небольшая, проверено), рассверлите ствол до 9 мм. Делать это надо на глубину не более 7 мм. (Уточнение: случайно рассверлил ствол на глубину почти 10 мм. Контрольный отстрел по ТиЦ показал, что пробивная способность не снизилась на сколько-нибудь значимую величину. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, что глубина сверловки оказывает влияние на НСП только на гладких стволах, где отсутствует прорыв газа перед шариком.) Как это все сделать. Рассверловку необходимо производить несколькими диаметрами, постепенно доводя до 9. Сверлите на малых оборотах, чтобы не завалить отверстие (может стать овальным, или под углом сверло пойдет). Естественно, в идеале растачивать лучше на токарном станке, тогда, конечно, можно и сразу девяткой пройтись. Я сейчас так и делаю, глубина рассверловки - 10 мм. По окончании заполируйте срез ствола, скруглите его, как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, не оставляйте плоским. После округления снимите внутреннюю фаску - небольшую, но чтобы была заметна. Так дульный срез становится максимально похож на таковой у ПМ. Желающие могут сделать имитацию нарезов - у ПМ их четыре. Не забудьте заворонить (хотя бы любой жидкостью для воронения) внутреннюю поверхность отверстия =). Только сам дульный срез не трогайте, он должен остаться белым, полированным. В общем, выглядеть должно так (рис.) Внешнюю поверхность ствола можно тоже зашкурить, если хочется имитации "тертого" ствола. Естественно, это не обязательно.

От простого к сложному. Как известно, на огнестрельном варианте важная внешняя деталь - выбрасыватель. Раньше на затворе 654 оставляли пропил под выбрасыватель, потом перестали. Если он у вас есть - вам повезло, остается только купить выбрасыватель (таковой продается свободно, правда, не везде можно найти, и недорого), сточить его по высоте, оставив спереди два "ушка", они появятся, когда будет сточен зацеп, и вклеить в пропил, как показано на рисунке. Когда все засохнет, наденьте затвор, вставьте магазин и подергайте затвор (про опиливание под выбрасыватель гайки крепления ствола я писал выше) - выбрасыватель не должен ни за что задевать. Ежели пропила под выбрасыватель у вас нет (что скорее всего), то его можно выпилить самому. Размеры указаны на рисунке. Просто берете в руки маленький напильник со средней насечкой и пилите. Сверлами это делать не рекомендую - легко завалить. Лучше всего, естественно, гравером с алмазными шарошками это делать. После операции ровняете и шлифуете края пропила и вклеиваете выбрасыватель. Ну и, наконец, для придания еще большего сходства с прародителем, изготавливаем практически из любого подручного предмета (типа гвоздя подходящего диаметра, коий составляет в оригинале 3,9 мм) гнеток выбрасывателя. Заготовка должна быть длиной около 9 мм, спиленная вдоль так, чтобы не задевать за магазин. Сажаем ее, уперев круглой частью в выбрасыватель, на клей.

Что еще можно сделать? Нарастить бороду, очевидно. Как и с помошью каких материалов это сделать, писал нам уважаемый Вованоид (см. врезку). От себя добавлю одно - он делал бороду для газового пистолета, а у нас тут пневматика. Затворы (если у вас, конечно, новый пистолет) скошенные и выглядят ну совершенно не так, как положено. Посему его надо приводить к виду, максимально приближенному к боевому. Как это сделать - очень долго писать, поэтому просто приведу серию фотографий, из которых, надеюсь, все будет предельно ясно. После такой обработки затвора собственно и наносится холодная сварка (ее, кстати, потребуется неизмеримо меньше, чем на "нескошенный" вариант), и далее опять по советам Вованоида. В последнее время я освоил и наварку бороды обычным сварочным аппаратом, что позволяет избежать геморроя с покраской - новая "борода" успешно воронится.

 

 

 

=====================================================================

 Наращивание бороды

 

Обещанные фотки по приделыванию бороды к безбородым пистолетам (скошенный мр-654 и Иж-79). Рассматриваю на примере более трудоемкой и сложной работы - по Иж-79. 654 - проще, а суть совершенно та же.

Вот такая весчь вышла. Что потребуется:1. Холодная сварка (например, я покупал "QuickSteel" черного цвета).2. Напильники, надфили, шкурка-нулевка, паста ГОИ.3. Эпоксидка и черная краска (я покупал "Звезда" для игрушек). Итак: очищаем шкуркой место для бороды, отрезаем ломтик около 1 см толщиной от холодной сварки (это нечто вроде рулета), чистыми СУХИМИ руками (неважно, что написано в инструкции "влажными", ибо непрочно будет) быстро разминаем, как пластилин, до однородности и так же быстро лепим "с запасом" по габаритам заготовку для бороды на затвор, которую будем потом обтачивать как надо. На все про все - от начала размешивания до окончания лепки у Вас от 30 секунд до 1 минуты. Ждем сутки, а лучше двое. (Опять же, неважно, что в инструкции написано "1 час"). После этого обтачиваем как надо - см. фотки 1 и 2. Получается борода серого цвета. Полируем нулевкой и пастой ГОИ до гладкой поверхности. Теперь это дело надо покрасить. Краску я делал из смеси эпоксидной смолы (ЭКФ) в смеси с черной краской. Получается краска, которая после высыхания (около 1-2 суток) имеет хороший черный цвет, почти металлический блеск и очччень-очччень трудно царапается. Главная хитрость - заставить эту густую краску лежать ровно. Я разравнивал сразу после нанесения листочком бумаги. (см. фотку 3) После высыхания краски надо отполировать все это пастой ГОИ (по потребности) и при помощи такой же краски сгладить переход от накладной бороды к металлу затвора. (см. остальные фотки). К прочности бороды нареканий никаких - не мнется, не царапается, не отрывается. Покрытие держится отлично. В общем, я доволен.

Текст и фото © Vovanoid.

=======================================================================

 

Желающие могут также обработать спусковую скобу, придав ей вид старо-ПМовской, т.е. не прямой, а слегка изогнутой. Вот такой (рис.). Тут вообще ничего сложного нет, просто стачиваем лишнее, полируем всю скобу и заново вороним. Еще более желающие (типа меня =) ) полируют рамку пистолета. В этом случае обязательно спиливаются пупырышки на передней стороне рамки, которые якобы служат для более надежного удержания пистолета, а на самом деле только больно впиваются в руку. Итак, стачиваем их под ноль. Учтите, рамка очень шершавая, поверхность ее неровная, полировать можно очень долго, чтобы добиться нормального результата. Завтор, по-хорошему, тоже надо отполировать, сняв заодно все надписи, и переворонить. Необходимо, кстати, если устанавливается ПМовская рукоятка, также поколдовать над пяткой магазина - опилить ее по бокам, чтобы магазин визуально казался тоньше и влезал в расточенную рукоятку.

Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного - у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на "литую", хоть у нее придестя срезать зуб отражателя. Туда же относим и предохранитель старого образца, "красный". Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой "шляпки" в задней части. Выглядеть это должно как на картинке, так что как и где спиливать, думаю, ясно. Да, важный момент: учитывая, что курок от ИЖ79/ПМ не имеет выреза, как у 654, при сбросе курка с боевого взвода с помощью предохранителя будет происходить выстрел. Чтобы этого избежать, ударник лучше укоротить.

Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть - так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой. (см. рис.)

Есть еще одна проблема - у некоторых совсем новых пистолетов при постановке затвора на задержку, сбросить его уже невозможно. Лечится это спиливанием под углом выступа затвора, за который и цепляется задержка (см. рис.), а также посадкой возвратной пружины. Нетерпеливые (это долгий процесс, неделю хотя бы надо дать пистолету полежать с затвором на задержке) могут просто откусить кусочек пружины.

 

Что получилось в итоге (фото старое, довольно некачественное, да и пистолет не в лучшем состоянии, но представление дает:

 

 

 

 

 

Вот, пожалуй, и все. Статья, конечно, не претендует на то, чтобы стать единственным всеохватным руководством по ремонту, апу и тюнингу МР654К, однако я постарался собрать в ней все самые интересные решения - интересные хотя бы своей легкоосуществимостью в домашних условиях. Всем спасибо.

© Natsuki, 2007. Использованные здесь идеи принадлежат соответственно указанным авторам. Last edited: 03.09.2007.

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К

Раздел "Апгрейд".

Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку ничинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердстовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан - ту сторону, которая к ней прилегает.

Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра - я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается. Все, с магазином мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).

Дополнение: впрочем, немного поразмыслив, решил все же проэкспериментировать с герметизацией. Мерить скорости до и после я не собирался, это скорее чисто теоретический эксперимент, тем более, что как и все, что здесь описано, герметизация по моему методу делается "на коленке" и принципу "а нехай будет" =). Поэтому же не привожу почти никаких точных размеров - думаю, как всегда, из фотографий и пояснений все будет более-менее понятно. Итак, что мы делаем. Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем... ну, дальше понятно, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис 1а.) вида. Не правда ли, похоже на родной подаватель новых модификаций 2004-2005 гг пистолетов? Собственно, он, да еще идеи по герметизации, что высказывались ранее (кем, простите, не помню), натолкнули на простую до безобразия конструкцию. Как вы уже, наверно, догадались, будем делать стопорную систему подачи шаров. Таким образом, под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные "зарубки" на левой (если ответстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б.), согласуясь с засечками, что мы следали ранее. "Зуб" должен находиться ровно на месте засечки, скосы между "зубами" могут быть как прямыми, так и слекка округлыми - на движении подавателя вверх это не сказывается. В любом случае, та система, как на рисунке, работает безотказно, если получится сделать именно так - замечательно. Что дальше? Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2а.). С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка (рис 2б.). Этой стороной засовываем пружинку в паз подавателя - она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа (рис 2в.) Подаватель вставляем как будто "лицом назад", т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа (рис 2г.). Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас. В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени. Желающие могут протестировать конструкцию - не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типа гвоздя - он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным "зубом" на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все "зубья", не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, нелишне будет собрать таки магазин, загрузить его шарами опять же и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя).Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой трубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, ибо любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в "патронник"), то все просто. Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (впрочем, следите, чтобы случайно не профигачить переднюю стенку головы, там довольно тонко, так что останавливайтесь, когда покажется, что хватит), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин... Все. Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) - это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант - ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в "патроннике", иначе будет мешать ходу штока клапана). Сей способ я, увы, не пробовал, ибо мой герметик давно уже весь высох... Но должно получиться вообще идеально - образовавшаяся силиконовая "трубочка" очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует "патронник". Понятно, что собственно "затычкой" для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что "затычка" при выстреле не проваливается вниз. Вот, собственно, и вся идея, и все ее исполнение. Как видите, очень просто. Вообще говоря, если не заморачиваться именно целью герметизации подачи, вышеописанная "лесенка" - идеальный вариант для стрельбы свинцовыми шариками, ибо они не будут мяться при стрельбе - откат подавателя-то отсутствует.

Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит. Так что лучше не экспериментировать.

Ну и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает... Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использовал под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело - поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную - уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики  должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола. Понятно, то это только пример. Подойдет любая резинка со схожими параметрами и формой. А вообще, в последнее время прокладки я начал делать из фторопласта. Материал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере. Фторопласт в прутках (нам нужны диаметром 10 мм, но обтачивать надо под посадочное место, понятно, а это 9 мм) продается на строительных рынках.

Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и клапан подлиннее, и мало ли что еще.

Дополнение: По просьбам трудящихся привожу также информацию по перестволению пистолета. Таковая состоит в замене родного нарезного ствола на гладкий собственного изготовления (или заказной). Что необходимо сделать, чтобы снять родной ствол? Для начала снимаем спусковую скобу - дело в том, что деталька, держащая ствол, подпирается пружинкой скобы и при попытке выкрутить ствол просто так она распрямится и как минимум три детали улетят в потолок =). Итак, выбиваем штифт, на котором сидит скоба, снимаем ее, вытаскиваем пенечек, в который она упирается и вынимаем пружинку. Затем, закручиваем рамку пистолета в тиски, оборачиваем ствол шкуркой, хватаемся за него пассатижами и со всей дури рвем против часовой стрелки (сразу предупреждаю, по первости ох как туго откручиваться будет). Кстати, если у вас старый пистолет (98-99 годы),то такой фокус не пройдет - ствол там посажен либо на штифт, либо впрессован. Такие дела лучше не трогать - много чего поломать можно, в первую очередь стойку, в которой ствол сидит, ибо она чрезмерно сфрезерована, стенки тонкие. Умельцы советуют впрессованные стволы нагревать (вместе с рамкой, конечно), поливать маслом и после этого уже пытаться вытащить. Не пробовал, честно. Так вот, о чем я. У нас должна получиться следующая картина (рис.). Размеры ствола и длина резьбы также на рисунке. Резьба М8х0,75. Дальше - уже ваша фантазия, что вставлять на место родного ствола. Как показывает практика, замена штатного на гладкий дает вкупе с вышеописанным апгрейдом по мощности скорости до 140 м/с. Еще лучше будет, если гладкий ствол сделать длинным - его можно выполнить и как цельную, и как разборную (типа ствол + глушитель) конструкцию. Мощность выстрела еще больше увеличится (при полной длине гладкого ствола 206 мм, т.е. ствол 96 + надульник 110 мм дает до 170 м/с). Уже переходя к следующему разделу, упомяну и о детали, в которую вкручивается ствол (рис). Где-то проскакивала интересная идея о том, что ее можно выточить заново, причем без скоса сверху, т.е. круглой, что также повысит сходство пистолета с боевым аналогом. Для тех, кому точить что-то сложно или негде/не на чем, есть более простое решение, аналогичное наращиванию бороды (см. ниже) - т.е. нарастить деталь сверху холодной сваркой и обработать до получения круглой поверхности =). Дополнение: привел в исполнение сие намерение. Получилось очень даже неплохо. Только необходимо учитывать, что остатки зеркала затвора в 654 все-таки присутствуют, поэтому надо накладывать холодную сварку не по всей плоской части детали, а только до среза по бокам. Иначе затвор до конца доходить не будет (скоро вывешу фото, понимая что объяснил ээ... сумбурно). Кстати, учитывая в перспектике тюнинга установку выбрасывателя, необходимо еще и с правого бока эту гайку опилить (тоже скоро повешу фотку).

 

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

9-мм пистолет Макарова

(ПМ, Индекс ГАУ — 56-А-125)

 

Тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . самозарядный пистолет

 

Страна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СССР

 

Конструктор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Макаров Николай Фёдорович

 

Разработан, год . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 1948

 

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ижевский механический завод,

                                                           Тульский оружейный завод (до 1949г.)

Принят на вооружение в, год . . . . . . . . 1951

 

Всего выпущено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 2 млн. (в СССР)

Работа автоматики . . . . . . . . . . . . . . . . . отдача свободного затвора,

                                                               самозарядный

Калибр , мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Тип патрона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9х18 ПМ

Начальная скорость пули, м/с . . . . . . . . 315-340

Нарезы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (правосторонние)

 

Длина хода (шаг) нарезов, мм . . . . . . . . 260

Дульная энергия пули, Дж . . . . . . . . . . . 348-353

Масса :

      с неснаряженным магазином . . . . . 730 г.

      со снаряженным магазином . . .  . . . 810 г.

 

Прицел, тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . открытый

 

Вид боепитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . коробчатый магазин

Ёмкость магазина, патронов . . . . . . . . . 8

Боевая скорострельность, выстр./мин. . . . 30

Прицельная дальность, м . . . . . . . . . . . . 50

 

Убойное действие пули до, м . . . . . . . . . . 350

 

Максимальная дальность, м . . . . . .  . . . . . 800

Длина ствола, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,5

Длина (общая), мм . . . . . . . . . . . . . . . . 161,5

 

Ширина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,5

 

Высота, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,75

 

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

Пневматический пистолет МР-654К

 

 

МР-654К ,по мнению многих, считается лучшим пневматическим пистолетом, продаваемым в Российской Федерации на сегодняшний день. Внешний вид похож на внешний вид пистолета Макарова модели ПМ. Пневматический СО2-пистолет оснащен стальным нарезным стволом калибра 4,5 мм длиной 101 мм. Стрельба производится только стальными шариками 4,5 мм (4,5 ВВ). Начальная скорость шарика - от 70 до 110 м/c, что определяет довольно низкую энергию шарика, малую дальность его полета и крутизну траектории.

Ударно-спусковой механизм с открытым курком позволяет вести стрельбу самовзводом и с предварительным взводом курка. Характер спуска при самовзводе длинный, не ровный. Усилие спуска при самовзводе - около 5 кг, с предварительным взводом - 2,5 кг.

 

Магазин пистолета вставляется в рукоятку. Магазин объединяет в себе дозатор, баллон СО2 с прижимным винтом и постоянный 13-зарядный магазин с подпружиненным подавателем. В магазин без всяких усилий помещается 14  шариков, против 13, указанных в паспорте. Это нисколько не мешает эксплуатации оружия. Подача шариков надежная при любом положении пистолета. В пистолете можно использовать 12 граммовые баллоны СО2 и, при помощи переходника поставляемого в комплекте с пистолетом, 8 граммовые бытовые баллоны. Количество выстрелов с 1 баллона до 60 (8-граммовый) до 90-95 (12-граммовый)

Неавтоматический флажковый предохранитель расположен на левой стороне кожуха над рукояткой и разобщает ударник и курок. Если курок взведен, то при переводе флажка в положение предохранения происходит безопасное снятие курка с боевого взвода.

 

Внешний вид пистолета может достаточно сильно варьироваться, в особенности в передней части затвора. Там может быть полноценная или небольшая "борода" (характерный для классического ПМ выступ) - в этом случае речь идет об экземплярах, изготовленных из отбраковок боевых пистолетов. Также может быть скос, как на большинстве моделей (примечательно, что на самых первых образцах его угол был значительно больше). Еще один вариант формы затвора, когда в передней части снимается максимальное количество металла - затвор, изготовленный из отбраковок газового или травматического оружия.

Кожух-затвор можно передергивать, взводя курок, но на подачу шариков это не влияет.

Пистолет полностью изготовлен из оружейной стали. Цвет корпуса - черное оксидирование или белое никелирование. Вес - 725 граммов.

Слабым местом пистолета является узел дозатора, в частности, плохое качество и недолговечность уплотнителей, металлическая стружка внутри камеры дозатора, неудачная конструкция уплотнения под гайкой штока клапана, паразитный прорыв газов при выстреле внутрь магазина для подачи шариков, а оттуда - наружу. С весны 1999 года конструкция дозатора была доработана и работа дозатора вызывает несколько меньше нареканий (МР-654К-02).

 

 

 

pm9.ucoz.ru