Самодельное оружие для самообороны. Самодельные пистолеты боевые из дерева и трубок


Самодельное оружие из подпольных мастерских

Самодельное оружие из подпольных мастерских

июня 22, 2013   Админ  

Предлагаю вам посмотреть на небольшую подборку самодельного оружия, которые были произведены в подпольных мастерских.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самодельное оружие из подпольных мастерских

голосов: 0, средний рейтинг: 0.00

www.krasfun.ru

Лучшие самоделки рунета - Оружие

Рогатка

Рогатка – стрелковое оружие, в котором метание снаряда происходит за чет энергии  жгута или резинки. Сами рогатки были придуманы задолго до нашего с вами рождения. Вряд ли об этом есть какое-либо упоминание в летописи, но ведь изобретение крайней полезное. Несмотря на то, что используем мы его обычно для небольших соревнований между друзьями.    По идеологии СССР рогатка считалась основным атрибутом хулигана, причем по неизвестным причинам хулиганская рогатка была очень больших размеров. Что противоречило хулиганскому стилю – тайно выстрелил и спрятал оружие. На самом деле всегда старались сделать рогатку как можно меньше.

Для изготовления потребуется Y – образная ветка (1). Обычно рогатку делали из орешника или клена. Кусочек кожи для изготовления пятки (2). В качестве боевого движителя применялся медицинский жгут, камера от мяча или маска от противогаза

Жгут нарезался полосками шириной 1.5 – 2см, длина взависимости от длины руки стрелка. На ветке делались пазы (3) чтобы жгут не слетал. В кожаной пятке делались 2 отверстия (4) для крепления жгута. Крепление жгута осуществлялось при помощи нитки или медной проволки, в данном случаи крепление сделано пластиковыми хомутиками (5) – извините технический прогресс.

В качестве снарядов применялись камешки округлой формы, гайки. Особо ценились шарики от подшипников за идеальную сферическую форму, малый размер при относительно большой массе.

Самодельный куботан (явара)

Такой вид оружия как куботан, которое популярно в основном в различных школах боевых искусств Китая и Японии, скорее всего, ведет свое происхождение от различных небольших продолговатых предметов, использующихся в хозяйстве.С другой стороны – явару можно рассматривать как усовершенствованную «свинчатку» - различные предметы, зажимающиеся в кулаке для усиления удара, использовались во всех частях света с древнейших времен.Однако техника работы с яварой отличается тем, что подразумевает удары не только самим кулаком, но и концами явары, выступающими (сверху и снизу) из кулака.Собственно явара представляет собой палочку небольшой длины, концы которой обычно модернизированы для цели нанесения более сильных ударов (то есть они постепенно сужаются).

Изготовить куботан можно из деревянного или металлического штыря длинной 15 см и таким диаметром, чтобы  удобно было держать в руке.С любого конца просверлить дырочку для кольца , что бы носить куботан на ключах,так он меньше привлекает внимание,и держа куботан в кулаке предоставляется дополнительная вохможность ударить нападающего связкой ключей .Ну вот и все , удачи!

Самодельный электрошокер

 

Электрошокер - это устройство для индивидуальной самозащиты от недоброжелателей, путем поражения электрическим током большой напряженности.

Если вы хоть раз в жизни держали в руке паяльник, то этот простой шокер вы легко изготовите.

Детали электрошокера:

VT1,VT2 - КТ818Б КТ816VD1,VD2 - КЦ106В...ГТ1 мотается:| по 6 витков диам. 0,5-0,8; || - по 5-8 тыс. 0,15-0,25; ||| - по 24 витка диам. 0,5-0,8.

Рис.1. Схема электрошокера

Трансформатор наматывается виток к витку на ферритовом стержне диаметром 8 мм, длиной 50 мм. Между каждым слоем прокладывается слой фторопласта.

Внешний вид электрошокера

  Рис.2. Внешний вид электрошокера

С наружной части под электродами, распологаются небольшие "усики" из латуни, для уменьшения расстояния между электродами - разряд образуется между ними. Расстояние между электродами - 30 мм, а длина короны - 20 мм.

 Электрошокер из фотоаппарата.

Разбираем фотоаппарат. При этом следим, чтобы тебя самого током не ударило - для этого одеваем резиновые перчатки и вынимаем из фотоаппарата батарейки - напряжение в фотоаппарате-300 вольт. Это получаеся путем преобразования 3 вольта постоянного напряжения в 300 вольт путем преобразования постоянного тока в переменный с помощью спец транзистора и повышение с помошью трансформатора.

Полученные 300 вольт выпрямляются диодами .Ттеперь все по порядку:Когда разберешь фотоаппарат - находишь конденсатор электрический. Обычно он цилиндрический. Припаиваешь к выводам конденсатора провода и выводишь их наружу. Собираешь фотоаппарат - электрошокер готов. При включении фотоаппарата 300 вольт заряжают конденсатор. когда нажимаешь кнопку на фотоаппарате - ток из конденсатора по проводам которые ты припаяешь выводиться наружу. При касании противника проводами и нажатия кнопки на фотоаппарарате противник получит удар током.

 

Как сделать лук в домашних условиях

Даже не стоит затевать спор о том, насколько интересен и занимателен такой вид спорта, как стрельба из лука. Наш разговор сегодня пойдет о способах самостоятельного изготовления тетивы, лука, стрел и остальных вещей, присущих человеку, который хочет называть себя лучником. Изготовление лука принесет Вам массу удовольствия и полезных навыков.

Если вы собрались заниматься стрельбой из лука в качестве спорта, то выбор лучше делать среди прямых и изогнутых моделей луков. Безусловным лидером по части простоты производства является деревянный лук, имеющий прямую форму (рисунок 1). Мы дадим подробное руководство по тому, как сделать лук в домашних условиях.

Лук состоит их двух частей: плечей и рукоятки. Плечи располагаются сверху и снизу лука, а рукоятка - посередине. Место, куда кладется стрела, располагается на рукоятке и имеет специальный направляющий выступ. Та сторона лука, которую можно увидеть со стороны мишени, обычно называют внешней стороной, или спиной, а другая часть лука, обращенную к стрелку, носит название внутренней. В конструкции лука можно усмотреть пару осей. Продольная ось располагается рядом с концами плеч, тем самым разделяя лук на пару равных частей. Другая ось, имеющая название поперечной, равноудалена от верхнего и нижнего плеча и располагается немного ниже полочки около рукоятки.

Перед тем, как начать изготовление лука, Вам нужно тщательно ознакомиться с таблицей, в которой строго указаны размеры лука и длина стрел, предназначенные для каждого человека в зависимости от его габаритов, одними из важнейших из которых являются размах рук и рост человека. К примеру, если длина вытянутых рук у Вас составляет сто сорок сантиметров, то потребуются стрелы от пятидесяти пяти до пятидесяти восьми сантиметров и модельный лук, имеющий необходимую длину в сто тридцать семь сантиметров.

Размах рук (см)        137-142    Длина стрелы (см)   55-58Длина лука (см)       137

И т.д.

152-15760-64152

160-16564-66160

167-17266-68167

175-18070178

Как изготовить лук? Из каких материалов можно сделать лук?

Среди наиболее популярных можно отметить белую акацию, ясень и другие породы дерева. При этом обратите особое внимание на то, чтобы древесина, из которой Вы собираетесь изготавливать лук, была прямослойной, без наличия каких-либо сучков, трещин и еще каких-то изъянов. На втором рисунке приведена заготовка, предназначенная для создания лука. Вам остается только произвести разметку по этому рисунку.

Следует осторожно, с помощью рашпиля, добиться на внутренней стороне лука той формы, которая соответствует сечению. Затем необходимо выполнить предназначенный для стрелы так называемый направляющий выступ и сделать закругление рукоятки. Кроме того, чтобы достичь дополнительной прочности, стоит с тыльной стороны кончики лука проклеить одним-двумя слоями шпона (не менее 0,5 мм). Здесь же, на кончиках, которые необходимо закруглить, должны быть и специальные желобки для натягивая тетивы. Как это сделать, можно увидеть на рисунке 5.

Правильно ли все сделано? Желательно это проверить заранее, с так называемой пробной тетивой, не доводя дело до стрельбы. Как это сделать, подскажет рисунок 7.

Однако, следует при этом помнить, что при силе натяжения более 16 кг подойдут, прежде всего, лавсановые нити, а менее 16 кг выдержат и крученые льняные нити, обычные в шорном производстве. А вот длину тетивы придется определять практическим путем, хотя какие-то предварительные расчеты можно сделать и путем теоретических подсчетов. Так, считается, что оптимальной является длина самого лука (за вычетом 3-4 см). Простейший расчет: при длине лука в 153 см можно первоначально остановиться на тетиве в 149-150 см, а затем подрегулировать после первого опыта использования.

В деревянный брусок забейте 2 гвоздя. Расстояние между ними должно быть 149 - 150 см. Возьмите лавсановую нить 32-го номера или крученую льняную нить, свободный ее конец без узла привяжите к одному гвоздю и намотайте ее по кругу. Для лука, рассчитанного на силу натяжения 10-12 кг, хватит пяти витков льняной и 45-50 - лавсановой. Намотайте нить туго, без провисаний, соблюдая равномерное натяжение, - это продлит срок службы тетивы. Затем обрежьте нить, свяжите свободные концы и разделите будущую тетиву на две пряди. Среднюю часть каждой отдельной пряди как можно туже и плотнее обмотайте капроновой ниткой (рис. 7 б). Обмотка должна получится длиной 8 - 10 см. Далее, не снимая тетивы с бруска, обмотайте так же и ее концы (рис. 7 в). У Вас получится две петли, с помощью которых полученная тетива крепится на луке. На рисунке 7 г очень хорошо показан сам процесс закрепления концов. Закончив работу по изготовлению тетивы, следует проверить соответствие длины тетивы и лука.

Надеть тетиву, тем более правильно, - это тоже искусство. Разместив тетиву в специальных бороздках и проверив правильность ее положения, следует аккуратно и не спеша отпустить верхнее плечо лука. Далее, следует замерить и подогнать размер тетивы под размер лука. Длина от рукоятки до тетивы должна быть в пределах 19-21 см. Это является нормой. После этого закрепите лук с тетивой на стенде и проверьте изгиб его плеч и силу натяжения. Путем постепенного натягивания тетивы проверьте работу плеч, изгиб которых должен быть равномерным и симметричным. Лук не должен гнуться только в середине, на расстоянии примерно 15 -20 см, и должен иметь симметричный изгиб. Так же плечи лука не должны иметь к концам резкого изгиба. За этим нужно внимательно следить. Тем более нужно быть внимательным к резким изломам в изгибе плеч лука. Это обеспечит долговечность и высокие баллистические свойства. В процессе изготовления и подгонки лука следует быть крайне осторожным в процессе удаления излишков древесины.

Прверяя изгиб, время от времени посмaтривaйте нa ось лукa, чтобы убедиться в прaвильности устaновки тетивы. Если онa отклоняется в сторону от оси лукa, знaчит, вaш лук деформировaн. Это можно испрaвить, обстругaв его со стороны, противоположенной деформaции. Теперь остaется измерить динaмометром силу лукa, рaстянув его нa длину пригодной для Вaс стрелы. Кaждый лук должен быть рaссчитaн нa определенную силу нaтяжения, в зaвисимости от уровня физического рaзвития лучникa. Для нaчинaющих и подростков этa силa не должнa превышaть 12 кг. Когдa Вы убедитесь, что лук отвечaет всем требовaниям, снимите с него тетиву и отмерьте нa приспособлении для нaмотки нaйденную Вaми точную ее длину.

Итaк, подошлa очередь отделки лукa. Рукоятке придaйте удобную форму. Из кусочкa деревa или пеноплaстa к рукоятке слевa прикрепите нaпрaвляющий выступ длиной 20-30 мм и шириной 10 мм. Он должен быть полукруглым и иметь небольшой угол нaклонa, чтобы стрелa не соскaкивaлa. Кaждый лучник должен иметь не менее четырех стрел (рис.8). Они изготaвливaются из хорошо просушенной древисины (березы, ели, сосны).

Нaконечник изготaвливaтся из твердого метaллa. С обрaтной стороны нужно вклеить в деревянный стержень двухмиллимитровую плaстмaссовую или текстолитовую плaстинку длинной до 7 мм и шириной, рaвной диaметру стрелы, a зaтем пропилить желобок для тетивы точно по диaметру стержня. Чтобы стрелa былa более устойчивой в полете, устaновите нa рaстоянии 12-15 мм от зaднего нaконечникa нa стержне стaбилизaтор (рис.9). Это могут быть перья из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся.

Либо он может быть изготовлен из листового целлулоидa толщиной до 1 мм. Когдa перья стaбилизaторa будут нaклеены, сбaлaнсируйте стрелу. Чтобы онa не вилялa в полете, переместите центр ее тяжести немного вперед. Нaйдите середину стрелы, отмерьте от нее 10 мм в нaпрaвлении к переднему концу стрелы, нaнесите кaрaндaшом риску нa стрежне, a дaльше, изменяя вес переднего нaконечникa, переместите центр тяжести нa риску. После этого зaпрессуйте передний нaконечник клеем БФ. После того, кaк будет готовa хотя бы однa стрелa, Вы можете перейти к окончaтельному изготовлению контрольной тетивы устaновленного рaзмерa. Кaк делaются петли нa концaх тетивы, Вы знaете. Но прежде, чем сделaть вторую петлю, протaщите тетиву через хлорвиниловую трубку с внешним диaметром 1,5-2 мм и длиной 10-12 мм. Этa трубкa понaдобиться для “седлa”, кудa встaвляется тетивa.

Остaется только сделaть некоторые приспособления, крaйне необходимые при стрельбе из лукa. Чтобы при рaстяжении лукa тетивa не врезaлaсь в пaльцы и легко соскaльзывaлa с них, лучники пользуются специaльным предохрaнителем пaльцев прaвой руки - “фaртучком” (рис.10).

Очень чaсто выпущеннaя тетивa удaряет по левой руке лучникa. Чтобы предохрaнить от повреждений зaпястье и предплечье, нa левую руку нaдевaется кожaннaя крaгa (рис.10). Сделaв все это, Вы можете приступaть к стрельбе. Надеемся, что у Вас все получилось, и Вы поняли, как сделать лук и стрелы для своего хобби.

 Aрбалет своими руками

Стрельба, как вид спорта и возможность самореализации, издавна пользуется успехом у человека. Показателем тому служат многочисленные состязания с использованием различного вида оружия. Одним из старейших видов является метательное оружие. Повышенная эмоциональность наших дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Как выход, можно изготовить арбалет своими руками. Это не так сложно, насколько может показаться на первый взгляд. Конструкция арбалета проста. При секциях пулевой или луковой стрельбы есть оружейные мастерские, в которых несложно найти талантливых мастеров-искусников. Такой специалист может сделать арбалет из того, что имеет под рукой, заменяя отсутствующие материалы на схожие. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет вполне подойдет.

Мы сделали чертеж арбалета и собрали его своими руками. При его конструировании были учтены наработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, изготавливающих арбалеты без помощи специализированных фирм. Наш арбалет отличается тем, что как упругую составляющую мы выбрали плечи от лука. Это выбор обоснован более легким, в отличие от металлических плечей, весом. Пластиковые плечи также сглаживают физический контакт от сильной отдачи. Чтобы получить возможность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, достаточно лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность использования плечей от сломанных луков, является еще одной положительной особенностью нашего устройства. Главное выбрать пару по силе. Мы предлагаем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и приступать к сборке. Арбалет сделать - не поле перейти. Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства. Для изготовления ложа применяется натуральная древесина, цельная или клееная, преимущественно твердых пород. Примерные размеры можно увидеть на рисунках (1 и 3) - арбалет чертеж. Форму стрелок выбирает сам, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также учитывать вероятность правильного изготовления.

Применение ложа от стрелкового оружия, позволяет заметно сократить трудозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, прочно посадив их на эпоксидный клей.

Отдельного внимания заслуживает обработка направляющих стрелы и тетивы. Их отделка очень сильно влияет на точность попадания. Линии направляющих должны быть безукоризнено прямы и гладки. Предпочтительным вариантом является шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с мелким зерном. Далее следует полировка направляющих. Посмотреть размеры паза направляющей для стрелы, диаметр которой составляет 8 мм, можно на рис. 3. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, устанавливается с торцевого конца ложа. Обычно ее отливают из сплава алюминия, но возможно и изготовление из алюминиевой болванки. Дерево также может служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела, должно находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно должно располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом во время вылета тетива должна быть прижата к гладкой поверхности ложа. Крепление каждого плеча к крестовине происходит с помощью двух винтов М8. Принцип срабатывания механизма спуска разработан в соответствии с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особых проблем может быть изготовлен даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 - схема арбалета.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.

В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.

Прицельное приcпоcобление арбалета cоcтоит из целика и мушки. Вертикальные поправки оcущеcтвляютcя целиком, укрепленным на крышке cпуcкового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конcтрукций этих уcтройcтв может быть много, в завиcимоcти от возможноcти изготовления, наличия готовых прицелов от cпортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета cтрелы арбалета доcтаточно выcока, поэтому целик должен быть уcтановлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 - арбалет чертежи) завиcит от веcа cтрелы, cилы натяжения тетивы, диcтанции cтрельбы и т.д. В нашем арбалете на диcтанции 50 м он cоcтавляет примерно 6°.

Удобны конcтрукции целика, допуcкающие его cъем или cкладывание при транcпортировке.

Наш арбалет, изготовление которого описано выше, раccчитан для cтрельбы cтрелами диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Их можно легко изготовить из дюралюминиевой (cплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оcнащаетcя cтрела наконечником и оперением так, как это делают для cтрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвоcтовик cтрелы для арбалета, в отличие от cтрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вcтавить в торец трубки на клею.

В заключение, хочетcя выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление cвоими cилами доcтавит Вам много удовольcтвия.

Термитная спичка

 У связистов есть специальные термитные спички, которыми они сваривают провода воздушных линий. Эта спичка похожа на охотничью, но с обмазкой из термита. К древку спички крепко привязываете несколько мелких рыболовных крючков и надеваете на них подходящий колпачок, чтобы не зацепиться самому. Ложите эту конструкцию в коробочку, вместе с тёркой, и носите с собой.

На просьбу: "дай закурить!", неторопливо вытаскиваете спичку, снимаете колпачок, чиркаете и вешаете на одежду просящего. Крючки намертво вцепляются в ткань. Спичка начинает гореть и выжигает в окружающем материале приличную дыру. При попытке стряхнуть её с себя противник не получит ничего, кроме сильного ожога рук. Я не рекомендую Вам стоять, подобно истукану и смотреть, как печальным костром разгорается его пальто. И бегите!!!

Самодельный рессорный арбалет

Основные характеристики самодельного арбалета:

Высота 20 мм Общая длина - 780 мм Длина ложа - 675 мм Вес самодельного арбалета - 1,5 кг Длина лука арбалета - 520 мм Длина хода тетивы 225 мм

Длины пластин рессоры лука: 1 - 520 мм 2 - 475 мм 3 - 433 мм 4 - 298 мм

Толщина пластин рессоры лука арбалета 2 мм. В качестве исходного материала используется окантовка от пружинного матраца старой кровати.

Для изготовления такого арбалета потребуется деревяшка толщиной 25 мм. В приведенном примере на фотографиях в качестве материала использована вагонка. Необходимо выбрать доску без трещин и сучков.

Лук самодельного арбалета изготовлен из окантовки пружин для софы. Эти пластины собраны в рессорный лук. Такие пластины легко извлечь из старого матраца, если у вас нет его, то посмотрите на ближайшей свалке - народ выбрасывает матрацы потому что пружины просели и куплен новый матрац, а вот полосы в них совсем не утратили упругости.

Рессорный лук самодельного арбалета из 4-х таких пластин имеет силу лука около 25 кг, для стрельбы на 15-20 метров этого вполне достаточно, но если вам такая натяжка покажется малой, то легко добавить пятую пластину.

Для первых выстрелов достаточно самодельной тетивы из синтетической упаковочной бечевки. В последствии ее желательно заменить на покупную тетиву для арбалета.

Спусковой механизм самодельного арбалета позаимствован у средневековых арбалетов. Он сочетает в себе простоту изготовления и проверенную временем безотказную схему.

                                           

Для изготовления спускового механизма арбалета сделанного своими руками нужна дюраль. Длина хода спускового крючка равна 15 мм.

                                                  В описываемом случае использован крепежный элемент от телевизора Рубин толщиной 1.5 мм, в нем эта деталь удерживала плату с электроникой. В качестве шпилек для удержания механизма использованы обычные гвозди.

Спусковой крючок подпружинен, используется пружинка от того же телевизора, в нем она удерживала электронную лампу.

Спусковой крючок и скоба упора ноги для натяжения тетивы изготовлены из прутка диаметром 6 мм. Пруток был взят там же на свалке из старой тележки.   Держатель стрелы самодельного арбалета изготовлен из обычной канцелярской скрепки.  

Пластинчатый лук арбалета вставляется в паз и удержится в нем трением и углом установки относительно желоба в 72 градуса. При этом он установлен с таким расчетом, что бы тетива арбалета в не натянутом положении была на высоте 5 мм от желобка стрелы. 

Если арбалет не планируется разбирать, то лук можно вклеить на эпоксидную смолу. Для однодневных походов в лес пластинчатый лук фиксируется с помощью проволоки. 

Стрелы можно использовать как покупные, так и самодельные. Хорошие стрелы получаются из камыша или выстругиваются из досок от ящика из под фруктов. В таких ящиках применяют легкую древесину и она прекрасно подходит для изготовления стрел.

Если в самодельных стрелах для арбалета сделанного своими руками использовать наконечники из гвоздей, то приготовьтесь к тому, что стрелы будут раскалываться при попадании.

Стабилизатор на самодельных стрелах изготавливается из пластиковой бутылки. Достаточно сделать надрез и вставить оперение на клею в этот надрез.

Точность стрельбы из такого арбалета достаточно велика, одной и той же стрелой с 15 метров легко попадать в спичечный коробок.

Кстати - я не даром сказал "одной и той же стрелой", точность выстрелов арбалета очень сильно зависит от веса стрел и их центровки. Если стрелы будут отличаться между собой, то и выстрелы будут отличаться по точкам попадания.

Как видите - в изготовлении самодельного арбалета нет ничего сложного. Было бы желание, да немного свободного времени!

allsdelal.narod.ru

Самодельные оружия советских времен (10 фото)

Давайте вспомним детство в Советском Союзе, а именно самодельные оружия, которыми мы так любили играть.И с каждым пробным выстрелом старались усовершенствовать свое оружие и некоторые становились довольно опасны.А вы делали что-нибудь из этого списка?

Лук

Лук, обычно, мы изготавливали из веток дерева карагач (бересток) не очень толстых, чтобы хорошо пружинили.Стрелы для лука делали из сухих стеблей камыша, нагружая их металлическим гвоздем впереди. Тетиву изготавливали из толстой бельевой веревки.Стрела, выпущенная из такого лука вертикально вверх, поднималась так высоко, что исчезала из вида. Прицельной стрельбы мы не вели из лука, а лишь развлекались стрельбой в высоту и вдаль.

Рогатка

Рогатка изготавливалась из такого же дерева, что и лук – карагач. Резиновые жгуты мы вырезали из старых водолазных костюмов, противогазов и т.д.Жгуты завязывали не узлами, а пасовали ниткой. Пятку рогатки вырезали из кожи.Стрельба велась камешками круглой формы, гайками М6-М8, особенно ценились шарики из подшипников, за идеальные размеры и хорошую массу при малых размерах.

Палка-металка (шмаргалка, по- нашему)

Это орудие изготавливалось из тростника (очерета), использовалось, как правило, зимой, потому как именно тогда был подход по льду к самым длинным тростникам.Орудие это поражает простотой, собственно шмаргалка – это метровая палка из тростника, в последнем колене которой вырезано глухое окно.Если вставить в это окно тонкой стороной копье из тростника, то при определенных навыках не составит труда послать копье на 100-150 метров вдаль (шмаргалка удлиняет плечо примерно на 1 метр).За счет естественной траектории, вызванной силой тяжести, копье приземляется под углом 30-45 градусов и как правило втыкается в снег, точно отмечая место падения. Саму шмаргалку изготавливали с помощью ножа за 2 минуты, еще 5 минут требовалось для заготовки копий, резким ударом ботинка по стеблю, у самой земли (льда), копье из тростника срезалось от корня, сломать его иначе не повредив очень сложно. А потом соревнования, у кого дальше улетит копье.

Горохострел

Это было низшим звеном стрелкового оружия советских школьников. Делался горохострел так: к планке, изолентой, крепилась деревянная бельевая прищепка, других тогда не было. К другому концу планки крепилась "резинка из трусов” бельевая резинка, зигзагом прошитая ниткой, все. Берем горошинку, вкладываем в резинку и зажимаем в прищепку – оружие готово к бою. Вместо горошины использовались и мелкие камешки.

Спичкочстрел (прищепка, стреляющая спичками)

Все предельно просто, разбирается деревянная прищепка, в одной стороне делается паз-канал для спички, и место для проскока пружины, дальше половинки скручиваются вместе, как показано на рисунке, вставляется пружина. Для взвода пружина отводится назад до зацепления за штатный паз, а нижняя часть пружины проталкивается вперед до щелчка, все оружие взведено. В канал вводится спичка и по желанию поджигается или нет, на пружину жмут как на спусковой крючок пистолета, спичка пролетает от 3 до 5 метров.Если выстрел производится подожженной спичкой, то спуск происходит одновременно с "чирком” о спичечный коробок.

Самострел (опасный)

К деревянной планке изолентой крепилась трубочка от авторучки, на расстоянии половины ампулы от авторучки крепился зажим, типа "крокодил”. Впереди планки крепилось кольцо из авиационной резинки.Теперь сама ампула, верхняя часть ее разрезалась на глубину 5 мм, в нижнюю часть, вместо стержня, вставлялась большая игла (поэтому самострел и был очень опасен, при дальности стрельбы – 10 метров, он был очень опасен для глаз).Пользовались таким самострелом, как правило, зимой, внутри помещений. Стреляли по спичечным коробкам или любым другим мишеням, благодаря игле стрела встревала в любые поверхности.

Скобочник

Очень распространенное оружие. Самой главной деталью становилось деревянное ружье. Ружьем очень дорожили, ведь выпилить ружье даже при наличии инструментов для ребенка – дело не пяти минут, на это уходило полдня, а то и весь день.Счастье тому, чей отец помогал сделать ружье, обычно такие ружья имели закругленные формы как настоящие. Для надежной фиксации скоб, рекомендовалось прибить к скобочнику кусочек наждачной бумаги – это исключало случайный выстрел и позволяло бегать с оружием.Резинки для скобочников были отдельной темой. В магазинах в те времена резинки не было, и мы бегали на склады, в которых разгружали цемент, там выдавали марлевые повязки с резинками. Использованные повязки раздирались для противогазов. Обычно туда ходили раз в месяц, дорога была дальней, и опасность быть застуканными родителями становилась как никогда близкой.

Шарик + патрон (иногда духарик)

Это более позднее орудие, возникшее в конце 80-х, по крайней мере, в моем городе. Как все гениальное, изобретение просто и дешево как борщ. На электрический патрон Е27 сверху натягивался воздушный шарик и закреплялся изолентой.Стреляли рябиной, лучше черноплодной (пятно красочней, особенно на одежде). Оружие стало культовым, за счет своих выдающихся качеств:- высокая точность на малых дистанциях до 15 метров, дальше в силу вступала скорость ветра,- высокая дальность до 50 метров, стыдно признаться, но я лично засадил мужчине на велосипеде метров с 25-30 в мягкое место, стреляя наудачу,- малый вес,- малые габариты,- доступность боеприпасов (рябина)Мой отец, будучи человеком веселым, не без интереса отнесся к новому изобретению пацанов, и внимательно рассмотрев, резюмировал – ерунда, после чего даже предложил себя в качестве живой мишени, для оценки боевой мощи.Была осень, мы возвращались из гаража и я уточнил, правильно ли я понял, он хочет, чтобы я выстрелил в него? Я остановился, отпустив продолжающего движение отца, метров на 10, и по- взрослому натянул шарик. Рябина попала точно в центр левой ягодицы. Дальше движения отца стали похожи на те, что исполнял мужчина из фильма "Один дома”, когда Кевин выстрели в него из пневматического ружья.

Воздушка, духовушка, духарик

На рисунке видно, что я использовал то же ружье, что и для скобочника. В жизни тоже так часто происходило, следующей ступенью эволюции "скобочника” становилось превращение в "воздушку”. Тому много причин: найти приличную доску было проблематично, для этого ходили на пакгаузы или склады, где, если повезет, найдется упаковка от чего-либо из дерева с досками нужной ширины.Насос, как правило, использовали от своего велосипеда с доработками. Переменчивая мода то возносила поршни из войлока, то возвращалась к стандартным кожаным поршням.Любые попытки вклинится в процесс создания духового ружья взрослых, заканчивались полным и разгромным фиаско. Стволы, вкрученные взрослыми по резьбе, почему-то всегда стреляли хуже, чем вклеенные на детские изолентнопластилиновые сопли. Поршни, изготовленные взрослыми токарями из дюралюминия, с резиновыми уплотнительными кольцами, приводили к заеданием в цилиндре и всегда проигрывали в производительности старым, вырезанным из валенка поршенькам, прибитым гвоздиком к деревянной планке и пропитанных маслом.Стреляли такие ружья пластилином или картошкой, пластилиновый заряд усиленный дробью или шариком от подшипника имел значительную поражающую силу и мог на значительном расстоянии убить голубя.

Самопал

Самопал делали так: металлическую трубку подходящего размера, сначала драили наждачкой песком и всем чем можно до блеска внутри.Потом склепывали на конце крепко и надежно и загибали под углом. Далее делали пробку из свинца, для этого заполняли трубку кусочками свинца, нагревали, пока свинец не расплавится, и давали остыть. Шомполом измеряли глубинуи напротив свинца дальше на 2 мм делали пропил напильником, до появления тоненького отверстия для поджига.Трубку изолентой или проволокой укрепляли на деревянной ручке. В зависимости от способа воспламенения оружие называлось поджиг (спичечным коробком поджигалась спичка, укрепленная на стволе) или самопал (поджиг от некого жалкого подобия ударно спускового механизма). Взрывчатым веществом служил состав счищенный со спичек, пулей служила дробь или шарики от подшипников, вместо пыже мятая бумага.

Источник: dekatop.com

fishki.net

Оружие для самообороны своими руками

Как вы уже поняли, речь будет идти о самодельных оружиях самообороны. Если вас интересует оружие для самообороны своими руками, то вы попали туда, куда нужно. Подобного рода предметы могут понадобиться во многих случаях и совершенно различным людям – от маленькой беззащитной девочки, до крепкого мужика с центнер весом. Многое зависит от боевой подготовки, от физических и психологических показателей человека, и если все это у него на низком уровне, то ему будет очень сложно себя защитить без средств самообороны. Но так же, многое зависит от того, сколько человек на вас нападает, и какой они подготовки. Оружие для самообороны поможет вам защититься от злоумышленника, если вы недостаточно подготовлены, или же, если таких злоумышленников много.

Оружие для самообороны

Итак, давайте рассмотрим оружие, которое можно сделать собственными руками.

  1. Кистень
  2. Дубинка
  3. Нунчаки
  4. Праща
  5. Кастет
  6. Явара
  7. Рогатка
  8. Самопал
  9. Другие

У каждого оружия самообороны есть свои особенности, и не все оружие из списка разрешено законом. К примеру, за самопал и кастет можно ответить по всей строгости закона.

Кистень

Грубо говоря, кистень – груз на веревке, оружие ударно-дробящего типа, которым можно довольно быстро усмирить злоумышленника.   В качестве груза можно использовать что угодно – гайки, — камень, молоток, свинцовую болванку, да в принципе любой тяжелый предмет. Так же нам понадобится веревка с петлей на конце, которая будет надеваться на руку, чтоб веревка не спала. Веревку можно не надевать не на руку, а привязыва

wolfworkout.ru

Как сделать оружие из дерева своими руками: фото вариантов

Оказавшись наедине с природой, приходится выживать, добывая пищу с помощью подручных средств. Хорошо, если с собой есть холодное оружие или охотничье ружье. Попав в ситуацию, когда нет ни того, ни другого, можно сделать оружие из дерева своими руками.

Из дерева можно сделать практически любое оружие: лук, арбалет для охоты, нож, копье, острогу, рогатку, топор и даже ружьё. Более подробно о том, как сделать оружие из дерева, рассмотрено далее.

Какое дерево выбрать для изготовления?

Нож самодельный, деревянный

Выбор материала для изготовления оружия – очень важная задача.

  • Береза является прочным и неподатливым материалом, из нее лучше изготавливать дубинки.
  • Осина, тополь и сосна более мягкие, хорошо поддаются различным видам обработки.
  • Но самым подходящим для самоделки из дерева является дуб. Дубовая древесина хорошо обрабатывается, легкая по весу, прочная, не теряет своих характеристик с течением времени.

Перед тем, как делать заготовку, нужно выбрать материал, не содержащий сучков, гнилых участков, искривлений, неоднородности волокон, затем просушить без воздействия прямых солнечных лучей. Когда материал будет готов, производится оружейная заготовка.

Рогатка из дерева своими руками

Рогатка

Простейшее оружие из дерева – это рогатка. С помощью этого метательного оружия можно охотиться на птиц и мелкую дичь, а для изготовления необходим минимум материалов – прочная резинка или жгут, и ветка с развилкой (лучше использовать орешник).

Вилка отрезается от основной части ствола нужного размера, шлифуется, к обоим концам прикрепляется жгут. Для надежности на концах рогатки можно сделать небольшие пропилы, чтобы жгут не соскальзывал.

Деревянная дубинка

Аналогичное по простоте оружие – это деревянная дубинка.  Недостаток этого снаряда в том, что для его использования необходимо соблюдать короткую дистанцию, что бывает очень сложно во время охоты. Для изготовления дубины нужно использовать молодое дерево, спиленное ближе к корню, где древесина наиболее прочная. С поверхности заготовки аккуратно снимается кора, все сучки, она замачивается на сутки в воде, затем просушивается над костром до черноты, которая затем снимается шлифованием песком и травой. Такую процедуру нужно проделать несколько раз, в результате чего получается прочная дубинка, которая не подвергается гниению.

Нож из дерева своими руками

Ножи из дерева

Не менее сложное самодельное оружие – это деревянный нож. Его можно выстрогать цельной формой из деревянного бруска, а можно сделать из двух составных частей. Для этого необходимо нанести эскиз заготовки на деревянные бруски, затем вырезать ножовкой. После этого обе части склеиваются в единое целое. Если изготовление деревянного ножа осуществляется в походных условиях, то, как правило, склеивать составные части нечем. Поэтому он вырезается из цельного бруска.

Лезвие хорошо заостряется и тщательно шлифуется, после чего его нужно обжечь на огне, придав ему прочности. Если есть возможность, можно сделать лаковое покрытие ножа, тогда ему не будет страшна влага.

Деревянный лук и арбалет

Лук или арбалет – эффективное оружие в лесу, сделанное из дерева. Существует множество видео-примеров изготовления арбалета, которые подробно описывают весь процесс. Сначала выпиливается корпус арбалета с канавкой для стрелы. На одном конце корпуса будет крепиться дуга, на одной трети от другого конца будет сделан спусковой механизм. Дугу лучше изготавливать из нескольких слоев фанеры, склеенных друг с другом, которые после просушки сгибаются. Можно сделать ее из металла. На обоих концах дуги арбалета нужно сделать отверстия для крепления тетивы. Крепление дуги к корпусу происходит при помощи прочной веревки, если ее нет под рукой – с помощью проволоки. Тетива крепится к дуге таким образом, чтобы она вплотную проходила над корпусом, но не касалась его. Задача спускового механизма состоит в захвате тетивы и ее резком спуске. Конструкцию механизма можно сделать в виде широкой дуги или сложной системы крючков.

Стрелы для арбалета изготавливаются из упругой древесины, им придается цилиндрическая форма, после чего они шлифуются. Наконечник можно сделать как деревянным, так металлическим или каменным.

Из дерева возможно изготовление не только «холодного» оружия. Можно сделать что-то вроде пистолета или ружья, но при этом нужно понимать, что оно будет недолговечно. Алгоритм изготовления пистолета прост: из дерева нужно сделать каркас, к которому крепится ствол, а также спусковой механизм с бойком, можно добавить магазин. В качестве ствола используется металлическая трубка.

Полноценный пистолет сделать из дерева сложно, но можно изготовить дротикострел, который станет полноценным охотничьим снарядом. Для того, чтобы его сделать, нужно вырезать цилиндр из пустого баллончика аэрозоля, в который вставляется поршень, вырезанный из дерева. Чтобы обеспечить нормальную силу трения, к поршню прикрепляется юбка из резины. Далее изготавливается шток с помощью большого гвоздя и пружины. Внутри деревянного каркаса нужно сделать отверстие, в которое помещается цилиндр с поршнем. Спусковой механизм производится аналогично арбалету, более подробно процесс его установки можно найти на видео. Ствол дротикомета нужно сделать, используя металлическую трубу, а для дротиков – гвозди.

pohod-lifehack.ru