Ржавеет ПМ. Нужен совет. Пистолет ржавый


Ржавеет пистолет

MKN 11-08-2014 12:05

Добрый день!

У меня вот возникла проблема при ношении пистолета в кобуре от производителя Бурс кобура рефлекс. Кобура оптимальна на лето, но т.к. она соприкасается с телом, пистолет начинает ржаветь, притом очень серьезно и ОЧЕНЬ быстро (буквально за один день), после удаления ржавчины остаются следы.Как с этим бороться?

Utilizer II 11-08-2014 12:58

Я не знаю, правильно так делать или нет, но после чистки я все свои пистолеты всегда протираю снаружи промасленной тряпкой. Ни на одном ржавчины не было, а 6П37, например, ношу в кармане.

DENI 11-08-2014 01:17цитата:Originally posted by MKN:Кобура оптимальна на лето, но т.к. она соприкасается с телом, пистолет начинает ржаветь, притом очень серьезно и ОЧЕНЬ быстро (буквально за один день), после удаления ржавчины остаются следы.Как с этим бороться?1. Профилактика - ЕЖЕДНЕВНОЕ утром и вечером, смазывание пистолета НЕЙТРАЛЬНЫМ маслом (вские баллистолы - это щелочь). Пользуйтесь отечественным Глухарем и т.п.Вот темка:http://guns.allzip.org/topic/121/661319.html

2. И в вашем случае теперь, например, от этой же фирмы Birchwood Casey натирание ветошью, смоченной жидкостью для снятия ржавчины и воронения Blue & Rust Remover, затем обработка наждачной бумагой, если вкрапления ржи останутся, и после этого воронение заново. Холодное, от этой же фирмы, или любым другим холодным или горячим способом.

Ну и кобуру уже выкиньте. Она пропитана ржой.

Ну и в жару исключите полностью газировки и пиво - они меняют ваш состав пота на более агрессивный и больше влаги ваше тело выделяет при этом.

TAJFUNRUS 11-08-2014 03:09

приобрети 041 грозу(пластик) , а эту 021 продай раз так потеешь либо будет второй типа зима лето ))

Palitch 11-08-2014 03:30

Люто. Я такое только раз видел-чел с моря вернулся, с порыжевшим "макарычем".Кроме как зашлифовать коросту,для начала латунной гарцовкой в дремеле,с последующей заполировкой ГОЙской пастой,переворонением и переходом на кабуру из кадекса,чего-то и не придумываеться

Utilizer II 11-08-2014 10:20цитата:Originally posted by TAJFUNRUS:а эту 021Это копейка.MKN 11-08-2014 11:52

Спасибо за советы. Кобуру менять не хочется ей всего 2 месяца. Пиво с газировкой в жару не пью, но после 50-ти километровой прогулки на велосипеде хочешь не хочешь, а вспотеешь)). Поменять пистолет то же не вариант, т.к. это очень геморно. Попробую воспользоваться Blue & Rust Remover. Может кобуру обработать чем-нибудь влагоотталкивающим?

Tallervo 11-08-2014 12:09

У того же Бурс есть прекрасная летняя кобура "Секрет". Изолирует оружие от тела по всему периметру. Кобура БЕЗ передней стенки, не увеличивает почти габарит по толщине. Оружие носится внутри штанов за ремнём или без. Фиксируется клипсой.

3 года носил в такой кобуре Хорхе, ни пятнышка ржавчины, смазывал при чистке не чаще 1 раза в месяц или после стрельб.Сейчас имею 2 таких кобуры (правую для ношения на 2 часа и левую для ношения на 6 часов) под ПМ. Ржавчины нет и в помине. Хотя ПМ очень чувствителен к поту, и обычно ржавеет на раз.

------------------"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

sych.v 11-08-2014 12:24

Да это хрень какая-то, не должен ствол так ржаветь. Тут либо заводской брак, либо где-то когда-то полежал в мокрой кабуре несколько дней и понеслось, сейчас зачистить, покрасить или заворонить, потом не забывать смазывать тонким слоем масла и все будет ок.))) Я бы зашкурил и из баллона краской задул и не заморачивался.

Aviator31 11-08-2014 16:49цитата:Тут либо заводской брак

да уж! сталь и покрытие совершенно не годные..

и кто-то называет это гордо "оружие" !

isv1974 11-08-2014 21:33

Ни в коем случае не зашкуривать или зашлифовывать!!! Я возвращался с морской охоты/рыбалки со ржавым оружием настолько, что слезы наворачивались. берете балистол, масло любое (вплоть до автомобильного), обильно льете на ржавчину и усиленно трете деревянной щепкой. Все сходит на нет, и воронение сохраняется.

vedleto2 11-08-2014 22:04

проблема связана с нарушением технологического процесса выделки самой кожи.производитель кобуры так глубоко на этапе конфекции не ныряет. однако узнав о проблеме просто обязан выказать фи поставщику сырья.кожа это почти губка. пикельный раствор видимо застрял в пазухах изначально гнилой шкуры. или квасцы хрен знает из чего намешаны. в общем все примитивно просто - кожа кобуры при нагревании/намокании выделяет агрессивные и способствующие окислению вещества. хранили плохо или с падежа сняли шкуру, хреновая отмока, жадность на химии и сокращение тех.процессов по времени.пепси и потливость тут дело десятое. возьмите хорошую планже или вежиталь - фик они промокнут даже при пошиве рубашек или порток. я занимался стрелковой экипировкой и сырьем соответственно. весьма серьезно. поэтому предпочитаю CORDURA, против коварной кожи и вечно открытого пластика. лучше всего полу-композитные кейсовые кобуры, типа Бьянчи или синтетику от Анкл Майк. ИМХО ессно. у пластика и кожи есть еще одна кака - обдирающий покрытие внутренний абразив. как правило производители лепят глянец/напу только с внешней парадной стороны. внутри шершавая гадость. надо брать закругленную палку, ручка отвертки сойдет, воск и масло и драить до блеска. можно обклеить тупо скотчем. пистолет или нож лучше всего постоянно протирать силиконом. есть во всех аирсофтных лабазах. процесс этот ессно еженедельный. но внешнее покрытие оружия всегда как новое.

seafarer123 11-08-2014 23:23

У меня создалось впечатление,что ржавеют Грозы именно от фосфатирования, как это не странно. ИМХО.У меня 21-я оксидирована составом от Majorloms нет и намёка на ржу и бывает не смазана поверхность недедями , а гребень подавателя отшлифован и без покрытия вообще и тоже нет и следа ржи. Ношу постоянно-сумка "Лидер", кобуры "Contact Holsters", ну и не очень частые стрельбы.

sych.v 12-08-2014 12:09

Х.з у меня два Ружья Вепрь 12 и Ремингтон 11 -87, первому покуй влага, второе чуть подмокло, ржавеет как гвоздь. Так и живем, одно приходится "любить" больше чем другое.

Ivani4 12-08-2014 12:12цитата:Изначально написано Aviator31:кто-то называет это гордо "оружие" !Кто-то гордо называет это тряпочное говно "кобурой". Оружие тут не при чем, в хорошей кобуре данный пистолет не ржавеет.vedleto2 12-08-2014 07:07цитата:Изначально написано Ivani4:Кто-то гордо называет это тряпочное говно "кобурой". Оружие тут не при чем, в хорошей кобуре данный пистолет не ржавеет.

именно так. добавлю что и не царапается. задача любого чехла, ровно как упаковки, максимальное сохранение оружия в нетронутом состоянии.можно конечно купить стример или шарк но покрытие на их сплаве само по себе долго не держится и пистолет выглядит старым, если просто носился в неудачной кобуре.у многих требования к кобуре сильно занижены, главное удобство ношения. однако к одежде, ибо своим телом ощущается, требования по полной. многие отечественные кобуры тихий ужас для нового пистолета и некоторые старые импортные тоже. даже велюровая замша со временем работает как абразив. внутри кобура должна быть максимально скользкой. старые кобуры рассчитаны на хорошее воронение, а не на современные типы покрытий. с проблемной кобурой можно провести эксперимент.обклеить ее широким скотчем и проверить в ношении что будет с пистолетом. можно просто поместить пистолет в небольшой пакет и только потом в кобуру. сильно подозреваю ничего не испортиться. кому уже удобна купленная кобура, можно обработать изнутри и с наружи обувной косметикой. но это не на долго. нужно будет часто повторять.

MKN 12-08-2014 12:05

2 vedleto2, спасибо за развернутый ответ!2 Aviator31, -----------------------да уж! сталь и покрытие совершенно не годные..

и кто-то называет это гордо "оружие" !-----------------------Что есть, то есть, но как Вы верно подметили - сталь, это было основным при выборе пистолета.

Точно, скорее всего дело в кобуре, т.к. в других двух кобурах, особенно в той что носится подмышкой на подвесной системе проблем с ржавением не было, хотя место не самое сухое))

seafarer123 12-08-2014 16:37цитата:Originally posted by MKN:да уж! сталь и покрытие совершенно не годные..Нормальная сталь, а вот покрытие точно не годное.Мераб 13-08-2014 02:36

скажите, читал, что streamer 2014, цам не ржавеет, это правда?, кто курсе, кто знает, и владеет, подскажите??

Грозовод 71 13-08-2014 11:19цитата:Изначально написано Мераб:скажите, читал, что streamer 2014, цам не ржавеет, это правда?, кто курсе, кто знает, и владеет, подскажите??

Да,это правда.Необходимо лишь следить за чистотой УСМ.

Мераб 13-08-2014 15:45цитата:Изначально написано Грозовод 71:

Да,это правда.Необходимо лишь следить за чистотой УСМ.

что включает в себя усм??

guns.allzip.org

Ржавеет ПМ. Нужен совет.

Автомастер 13-09-2009 21:52

У товарища ржавеет табельный ПМ. Условия хранения - оружейка ОВД. Носит на дежурство. Пистолет 94 г. Внутренности без проблем. Ствол - зеркало. Сыпь прогрессирует на затворе, больше на верхней части. Болистол, другие масла не помогали. После керосина точки стали мягче, менее заметны, но не пропали. Последующая обработка маслом тоже ничего не дала. Заниматься переворонением неохота. Может кто сталкивался? Помогите советом.

FRAG 13-09-2009 22:46

засверлить раковины и вклеить стразы.только обезжирить хорошенько, перед клеем.зы.ну, ржавеет пм, табельный... ну и хрен с ним. Чистить, чтоб работал да и все

xwing 13-09-2009 23:09

Правильно заполировать и переворонить. Других способов по-моему нет.

DENI 13-09-2009 23:31

Именно так. Кстати ПМы выпуска 1992-по настоящее время имеют менее стойкое воронение и больше подвержены ржавчине.

crank 13-09-2009 23:53

Зачистить и обработать антиржавкой на основе отофосфорной кислоты(продаётся в любом автомаге),белый налёт удалить, смазать.

Автомастер 13-09-2009 23:57

Там вопрос в номере. По новой его наносить неохота. У кэпа участкового немного возможностей. А грядет проверка оружия. Прикольно то, что он его носит под верхней одеждой, в кожаной кобуре, в оружейке сухо, а ржавеет только верхняя часть, повреждений не имеющая. Она даже мелких царапин не имеет. Сыпь на ровном месте. Белого налета нет Цвет черно-коричневый, после керосина и масла стал менее контрасный по отношению к затвору.

xwing 14-09-2009 12:10quote:Originally posted by Автомастер:Там вопрос в номере. По новой его наносить неохота. У кэпа участкового немного возможностей. А грядет проверка оружия. Прикольно то, что он его носит под верхней одеждой, в кожаной кобуре, в оружейке сухо, а ржавеет только верхняя часть, повреждений не имеющая. Она даже мелких царапин не имеет. Сыпь на ровном месте. Белого налета нет Цвет черно-коричневый, после керосина и масла стал менее контрасный по отношению к затвору.

Если все делать правильно - то номер никак не пострадает он горзадо глубже чем питы, если там питтинг на глубину номера -то ему надо просто попросить чтобы заменили пистолет.

crank 14-09-2009 12:28

Белый налёт будет после антиржваки.

quote:просто попросить чтобы заменили пистолет. Ага заменят. На дубинку и свисток.Автомастер 14-09-2009 12:29

Дени! Ваш отсыл к ссылке усугубил понимание, что все сложно. Понятно теперь, что переворонить. Номер заклеить. Старое воронение удалять чем проще и надежнее? У меня есть флакон с клевером. Будет он стоек? И не будет отличия по цвету вокруг номера старое воронение и новое? Крайне желательна простота исполнения с хорошим эффектом.

xwing 14-09-2009 12:34quote:Originally posted by Автомастер:Дени! Ваш отсыл к ссылке усугубил понимание, что все сложно. Понятно теперь, что переворонить. Номер заклеить. Старое воронение удалять чем проще и надежнее? У меня есть флакон с клевером. Будет он стоек? И не будет отличия по цвету вокруг номера старое воронение и новое? Крайне желательна простота исполнения с хорошим эффектом.

Просто дома хорошо не сделаете, нужен человек который знает как ето все делается и материалы правильные.

DENI 14-09-2009 12:47

Дома можно сделать. Нужно 4 жидкости, которые есть в продаже от фирмы BirchwoodЭто Super Blue - жидкость для воронения.Blue & Rust remover - жидкость для снятия ржавчины и вороненияТакже есть обезжириватель и 4-е - SHEATH Rust PreventiveВот с помощью оных жидкостей все в порядок приведете.

Автомастер 14-09-2009 12:50

Не бывает безвыходных ситуациий. На завод отправлять нереально. И куда то ехать с ним сложно. Ствол на постоянку не закреплен. А то будет как в фильме: Вы арестованы! А пистолетик то есть у тебя Семенов? Тогда задержаны! И далее: Ну ладно тебе Семенов, не переживай! Ну потерял ты пистолет, ну выгонят тебя, пойдешь работать.... Чего ты огорченный? Ты делать то умеешь чего? Нет? Тогда понятно твое огорчение.

Автомастер 14-09-2009 12:54

Во! Дени это и нужно было! Осталось понять бюджет и место где взять и надо помочь человеку хорошему. Всем участвующим Вам (отдельное) спасибо за понимание сути проблемы и неободимости ее решения.

DENI 14-09-2009 12:58

Бюджет - 280-300 руб за бутылочку. Где взять - хз. В ормагах, в ТЦ Экстрим (продизовский магазин). А как пользоваться - в тюнинге РС тем навалом.

DM 14-09-2009 08:56

WD-40 рулит, пистолет полностью разберите очистите от ржавчины, обработайте WD-40, затем баллистолом

xwing 14-09-2009 09:02quote:Originally posted by DENI:Дома можно сделать. Нужно 4 жидкости, которые есть в продаже от фирмы BirchwoodЭто Super Blue - жидкость для воронения.Blue & Rust remover - жидкость для снятия ржавчины и вороненияТакже есть обезжириватель и 4-е - SHEATH Rust PreventiveВот с помощью оных жидкостей все в порядок приведете.

Хреновенько получится после холодного воронения.

FRAG 14-09-2009 09:09

лучше последуйте последнему совету DMне зачищайте ничего и не перевороните. Просто вымойте ржавчину керосином и почаще проходитесь там тряпочкой с баллистолом или ганексом. Несколько точек на поверхности-просто следы дефектов металла, там примеси или рыхлая структура. Если воронить, так надо весь слайд, причем сначала снять старое воронение... иначе неминуемо будут границы оттенков. А смысл?Рабочая вещь, нуждается в правильном уходе. Но кому и чему могут помешать несколько точек на металле, никак не влияющие на работоспособность. Я бы понял, если речь шла о каком то редком, коллекционном образце (хотя и там это моветон), вещи, нуждающейся в реставрации. А так речь о инструменте, который для того и сделан.

xwing 14-09-2009 09:16quote:Originally posted by FRAG:лучше последуйте последнему совету DMне зачищайте ничего и не перевороните. Просто вымойте ржавчину керосином и почаще проходитесь там тряпочкой с баллистолом или ганексом. Несколько точек на поверхности-просто следы дефектов металла, там примеси или рыхлая структура. Если воронить, так надо весь слайд, причем сначала снять старое воронение... иначе неминуемо будут границы оттенков. А смысл?Рабочая вещь, нуждается в правильном уходе. Но кому и чему могут помешать несколько точек на металле, никак не влияющие на работоспособность. Я бы понял, если речь шла о каком то редком, коллекционном образце (хотя и там это моветон), вещи, нуждающейся в реставрации. А так речь о инструменте, который для того и сделан.

+1 , будете зачишать сами - получится хрень, вымочить в WД40 на ночь, потом аккуратно снимите ржу тряпкой.

DENI 14-09-2009 09:38quote:Originally posted by xwing:Хреновенько получится после холодного воронения. Как раз очень хорошо. Стойкое на годы.Calex 14-09-2009 11:15

ИМХО отмочить в керосинчике, или WD - само собою.

А дальше...Преобразователь ржавчины в грунт. Автомобильный, смотреть в автомагазинах.Точечные очаги коррозии, где покрытие нарушено заполнит, и не даст процессу распостранятся. С неповреждённой же поверхности рядом потом просто стирается тряпочкой, там ему реагировать не с чем. Тока смотреть тот, который даёт чёрный цвет.Оружие то казённое, более радикальное вмешательство не вполне уместно.

Делал так когда-то с автоматом. (Тока тапками не кидайте).

Egoz 14-09-2009 11:25

ПМ не ржавеет. эта правакацыя

Автомастер 14-09-2009 11:27

Спасибо за советы. Они все будут учтены. Хочу сказать насчет холодного воронения. У меня макарыч 04г. было желание поставить правильную скобу ( все остальное там было правильное). Она категорически не вставала. Опытный товарищ посоветовал надфилем скруглить площадку крепления ее к рукоятке. Скруглили, все встало. Что то надо было сделать с белым металлом. Купил этот клевер и два раза прошел. Несколько мес. стоит как было. А место фиговое- постоянно трется о кобуру, ибо пестик в нее очень плохо пропихивается. Перехода со скобой и ручкой совершенно незаметно. Хотя воронить им большие площади... может будет хуже. Оставить и протирать? Ржа уже ушла, но остались углубления другого цвета. Их тряпочкой не зашлифуешь. Я хотел посоветовать шкуркой мелкой все зашкурить.

Daina 14-09-2009 11:32quote:Originally posted by Автомастер:постоянно трется о кобуру, ибо пестик в нее очень плохо пропихивается.Кобуру нормальную купите - и будет Вам с ижиком щасье .semtex 14-09-2009 11:41

По воронению я не советчик, но скажу что была у нас партия ПМов, из новых, которые ржавели со страшной силой и ничего с ними поделать было нельзя. У меня закралось подозрение, что виноват сам металл, а не покрытие и условия хранения.

Aleksandr.M 14-09-2009 11:47

Был у меня ПМ 93-го года, тож ржавел жутко, сейчас 91-го,никаких заморочек.

DM 14-09-2009 12:32quote:Originally posted by Egoz:ПМ не ржавеет. эта правакацыя

ржавеет дико, особенно на морском побережье

DM 14-09-2009 12:33quote:Originally posted by semtex:По воронению я не советчик, но скажу что была у нас партия ПМов, из новых, которые ржавели со страшной силой и ничего с ними поделать было нельзя. У меня закралось подозрение, что виноват сам металл, а не покрытие и условия хранения.

годов 1992-1994?

semtex 14-09-2009 12:40quote:годов 1992-1994? Точно не скажу, тогда не придавал этому значения, но не позже 97.DM 14-09-2009 12:41

ясно

Calex 14-09-2009 13:19

Наверное, лоторея. Мой ИЖ-70 тех же лет, и у меня с тех же пор.Бывали периоды когда таскать таскал, но не ухаживал подолгу почти что никак.А он всё почти как новенький ...

filin 14-09-2009 14:52

Есть подборка учебных фильмов AGI по борьбе с ржавчиной, но просмотреть все времени не хватает.

Crew 14-09-2009 16:13

Я баллистолом ничего не смазываю. Мне кажется от него ещё только больше ржавчина пойдёт (когда он смешивается с влагой, то становится щелочным немного).

xwing 14-09-2009 17:54

У нас продаются пропитанные силиконом тряпки, такой тряпкой протираешь оружие - и какое-то время влага ему не страшна, даже Рем 870 после дня в лодке не покрывается рыжиной что для него норма. Вот таких тряпок если можно купить и протирать перед выходом на службу и перед сдачей в оружейку.

Troll 15-09-2009 20:03

Тоже хотел посоветовать переворонить, но посмотрел на свой, на котором воронение стёрлось до металлического блеска во многих местах, но ржавчины нет! Значит говно металл на слайде, либо не соблюдена технология термической обработки. Нехай ржавеет, на век одного человека хватит.

Daina 15-09-2009 21:57quote:Originally posted by Troll:Нехай ржавеет, на век одного человека хватит.

То, что проблема в самом пистолете, т.е. его качестве - понятно.Но надо понимать специфику.Российскому кэпу, в отличие от американского копа, просто попросить поменять пистолет - вовсе даже не просто.И если он предъявит его при проверке с питами, его вздрючат по определению, не вникая в причины явления.Потому совет забить не годится так же, как совет заменить.Надо привести в визуально приемлемый вид именно этот экземпляр, именно на коленке (т.к. отнести табельный в ремонт он тоже не может), чем быстрее тем лучше - чтобы предъявить проверяющим.Вобщем, будем надеяться, что проблема будет решена по инструкции DENI.Участковому сочувствую.

Troll 15-09-2009 22:02quote:И если он предъявит его при проверке с питами, его вздрючат по определению, не вникая в причины явления.Ну тогда накануне проверки ободрать ржавчину напильником...crank 15-09-2009 22:54

Радикально:в гальванику, отхромировать,вдоль и поперёк.Красявый получится, глядишь начальство и само его приберёт к ручкам.

sonnenrad 15-09-2009 23:50

После хромировки целится из него реально будет?!

crank 16-09-2009 12:08

Ищё как реально, все "реальные" пацаны с хромо-никелем(иглы, береты, и пр)тусят, а особо притыренные, вааще с позолотой, да хохломой :-)))

DENI 16-09-2009 02:38

Я и себе и друзьям указанными жидкостями воронил - все ок. Более того, затвор моего пистолета пару лет назад начал усиленно ржаветь после соприкосновения с пОтом. И как назло жидкости пропали из магазинов. Временно пролему решал жедневно вечером смазывая нейтральным Глухарем поверхность оружия. А как только появилось - купил, снял заводское воронение и переворонил. На всякий случай по жаре ежевечерне продолжал смазывать глухарем. Ржавчины - НЕТ ВООБЩЕ уже второй год (как сделал) а воронение потерлось только по остырм граням -что кстати очень даже приятно смотрится.

Troll 16-09-2009 17:14

Сейчас откопал подаренный внуку воздушный Макаров 654, он года два как совсем без движения у него в дальнем ящике лежал, пыль смахнул, а ржавчины и намёка нет... Пистолет думаю конца 90-х, начала 2000-х годов.

Egoz 16-09-2009 17:24quote:Сейчас откопал подаренный внуку воздушный Макаров 654, он года два как совсем без движения у него в дальнем ящике лежал, пыль смахнул, а ржавчины и намёка нет... Пистолет думаю конца 90-х, начала 2000-х годов.

ну если сухо то сам себе ржветь макаров вряд ли начнет.

Egoz 16-09-2009 17:26

когда я носил немецкий ПМ то в метсах соприкосновения с синтетической кобурой у него возникли рыжие цветастые пятна удалить которые не смог.

Автомастер 16-09-2009 20:33

Решили вопрос так пока. Тапками не закидывайте!Но надо было быстро. Шкурить не стали и Супер Блю отложили покупку до лучших времен. Опять прокеросинили. Обезжирили водкой ( больше нечем было), а потом ватным томпоном втерли клевер. А потом второй раз. В результате, затвор стал чуть-чуть неоднородный по цвету. Но весь блестит и прислабом и среднем освещении цветовой неоднородности не заметно. Ее видно при солнечном свете под определенными углами. Сколько это все пмродержится х.з. - посмотрим. Но денег не стоило (клевер был) а время полчаса. Себе на будущее супер блю куплю для макарычей 04 г. - на их гранях ощутимо блестит белый металл, перевороню.

RAAA 13-10-2009 06:18

надо так!слегка заворонитьи сварить в масле (миниральная отработка)чистое масло наоборот очищает.это так называемая электрическо-магнитная карозияоружие хранилось где маг. поле или электричество.железо накапливает и начинает ржаветь.такое часто бывает в точках напряжения.проведите компасом.

Автомастер 14-10-2009 12:28

Он потом будет матовый. Я так воронил в детстве поджигу-самопал.

Lokamp 14-10-2009 01:13quote:Originally posted by Автомастер:У товарища ржавеет табельный ПМ.

Покрасить DuraCoat и не мучаться.

DM 14-10-2009 08:44

как вариант пойдет

но только где его взять то

filin 14-10-2009 09:57

Обсуждали тут:http://guns.allzip.org/topic/86/489896.html"Индигриенты" доступны, один "кандидат" есть - бум пробовать. А как денег на Дюракот найду, другого "кандидата" покрашу.

DM 14-10-2009 11:13

денег немного у меня найдется, попросим Игоря купить нам дюракот

Акадак 14-10-2009 12:14

Домашний способ-затвор на электроплитку или на плиту буржуйки, нагреть пока при прикосновении спичка не станет обугливаться, хвать его щипцами и в подсолнечное (лучше льняное) масло погрузить. Вынуть,дать стечь и опять на плиту, пока масло не сгорит. Остудить,вытереть тряпкой и увидеть отменное воронение. Примерно так воронили в старину. Машинные масла не годятся.

domomychitel 08-11-2009 20:20

если номер на затворе затерт и слабо читается только под определенным углом его будет видно после холодного воронения? И есть ли возможность его чем либо восстановить(ПМы 80-91 годов)молоток и зубило не предлагать.

UZ Mergan 08-11-2009 23:53

Будет виден. Если ошкуривать не станете.

domomychitel 09-11-2009 12:12

Его походу кто-то уже догадался пошкурить и поверхностных углублений нету, остался темный контур который разлечим на фоне стертого воронения. Есть ли какие-то способы сделать его более четким. Есть такое наблюдение: начал протирать WD-шкой номер стал немного лучше виден.

UZ Mergan 09-11-2009 12:15

А зачем?Виден-и этого достаточно. Если вас не устраивает- дорога в граверовальную мастерскую

domomychitel 09-11-2009 12:34

Это хлеб для всевозможных проверяющих, а кормить их не хочется. Сдавать на склад нет смысла, в замен ничего лучше не дадут. А к граверу не вариант, но все равно спасибо за совет.

UZ Mergan 10-11-2009 22:16

Истина ваша. Не за что...

inozemec 28-11-2009 10:04quote:Originally posted by Акадак:Домашний способ-затвор на электроплитку или на плиту буржуйки, нагреть пока при прикосновении спичка не станет обугливаться, хвать его щипцами и в подсолнечное (лучше льняное) масло погрузить. Вынуть, дать стечь и опять на плиту, пока масло не сгорит. Остудить, вытереть тряпкой и увидеть отменное воронение. Примерно так воронили в старину. Машинные масла не годятся.а как с отпуском металла??

guns.allzip.org

ржавый пистолет



Главная

Поиск:
Я ПареньДевушка ищу ДевушкуПарня
в возрасте от до
знакомства

ТЭГИ

приколы видео орел и решка черногория русские молодые политика спорт музыка события факты звёзды Дота 2 женщины альтернатива КВН драки война мультики актёры кино онлайн масяня приколы наруто видеоклипы видеобитва машины видеореклама вконтакте однокласники видеоролик дня видеоролики 2018 видеоролики без смс казино АТО ДНР ополчение смешное видео youtube приколы дом2 драки стоп хам драки я приколы видео дом2 серии дорогой ты где был русские детективные сериалы бэк ту скул пранки над друзьями новые видеоклипы, Поздравления

РЕКЛАМА

Денди Купить| Dendy Купить игровую приставку

ПАРТНЁРЫ

Сообщество

ржавый пистолет .

Рестоврация пистолета Люгера
Нажми для просмотра
Подпишитес ь в группу Второй мировой войны .
 
 
 
Тэги:
 
Реставрация находок времен ВОВ
Нажми для просмотра
Фото отчет о реставраци и находок. Давно хотел занятся этим и вот что из этого получилось . Все сделоно своими...
 
 
 
Тэги:
 
МР 654 К. Удаление пятен ржавчины
Нажми для просмотра
Удаление ржавчины с пневматиче ского пистолета МР 654 К. Использова но оружейное масло "Тайга&quo t;. Минус с в том,...
 
 
 
Тэги:
 
Uncharted™ 4: Путь вора Сокровище - Ржавый кремневый пистолет
Нажми для просмотра
купил для sterwins тут - для karcher тут - ниже на все другие мойки скидка 10% ...
 
 
 
Тэги:
 
ржавый лак
Нажми для просмотра
Ахтунг! Данное видео все-таки более информацио нное и не является руководств ом к действию. Делаю ржавый...
 
 
 
Тэги:
 
ИСПЫТАНИЯ - пескоструй, как покрасить ржавый металл, очистка от ржавчины и старой краски
Нажми для просмотра
Больше про хождений на KryloVskiy GW Прохождени е игры Serious Metal Detecting Serious Metal Detecting – это самый ...
 
 
 
Тэги:
 
Ржавый лак из хозтоваров. Экспериментальный состав для кислотного воронения. Rust Bluing.
Нажми для просмотра
During the break between other projects, I found old cleaver/knife in the trashes/scrap-heap. Knife was very, very rusty. Some ...
 
 
 
Тэги:
 
Let`s Play Serious Metal Detecting #8▲ Найден пистолет ржавый и монеты полушка
Нажми для просмотра
Команда РЖ-GUN : Ржавый Макс - Alex Forest - .
 
 
 
Тэги:
 
Very rusty cleaver (butcher's knife) restoration - step by step DIY
Нажми для просмотра
Исключител ьно мое личное видение процесса изготовлен ия ржавого лака. Возможно через год я полностью измен...
 
 
 
Тэги:
 
РЖ-GUN(Ржавый Макс & Alex Forest) - Заявка на #РВАТЬНАБИТАХ
Нажми для просмотра
Воронение коротко о процессе.. Ржавый лак от Михаила !
 
 
 
Тэги:
 
Изготовление ржавого лака для воронения. Rust bluing.
Нажми для просмотра
Площадь картонных часов.
 
 
 
Тэги:
 
ржавый лак не сотрешь
Нажми для просмотра
Удаление ржавчины с лезвия ножа раствором лимонной кислоты.
 
 
 
Тэги:
 
Воронение коротко о процессе.. Ржавый лак от Михаила !
Нажми для просмотра
Очистил старый ржавый инструмент . Ну а чтобы это сделать для начала мне пришлось сравнить несколько способ...
 
 
 
Тэги:
 
Мой дедушка разбойник - Песня разбойника Краги
Нажми для просмотра
Всем рэпа!
 
 
 
Тэги:
 
Чистка ржавчины с железа лимонной кислотой
Нажми для просмотра
Для достижения ржавчины на корпусе пластиково го гранатомет а, наносим специальны й состав на поверхност ь....
 
 
 
Тэги:
 
Чем ЛЕГКО удалить ржавчину в домашних условиях.
Нажми для просмотра
1. Делаем раствор воды и 70% уксусной кислоты (средняя концентрац ия 50мл. на литр воды).
 
 
 
Тэги:
 
Ржавый лак 19.04.18
Нажми для просмотра
Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Ржавый Макс
Нажми для просмотра
Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Ржавый гранатомет CYMA. Ржавчина в ускоренной съемке. DIY
Нажми для просмотра
Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 

funer.ru

Пневматический пистолет МР654К - Ржавый лак

 В самом начале этой статьи администрация сайта хочет обратиться к читающим с просьбой: если у вас возникнут конкретные вопросы по теме "ВОРОНЕНИЕ" (или по каким-либо другим темам), просим обращаться с этими конкретными вопросами напрямую к администрации сайта. Мы с радостью ответим на них. Пишите в личные сообщения на ник "foxfriend".

Оксидирование методом «ржавого лака»

 

«Ржавым лаком» называют химические составы, которые вызывают образование магнитной окиси железа на поверхности обрабатываемой стальной детали. Этот «ржавый лак» представляет собой кислые растворы солей железа.  

Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.При пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса вы сможете избежать досадных ошибок и получить очень даже неплохой результат.  

При воронении «ржавым лаком» все начинается с того, что надо обзавестись этим самым «ржавым лаком». Лучше всего купить эту жидкость у надежного человека. Если вы знаете специалиста, который воронит этим методом, если вы уверены, что у этого человека «ржавый лак» хорошего качества, проверенный в работе, то лучше будет просто его купить.

Но если вам неймется, и вы страстно желаете острых ощущений, тогда в добрый путь!

 

Методика приготовления состава «ржавый лак»  

 

Для приготовления этого зелья вам потребуется следующие компоненты:  

 

1. Соляная кислота техническая: 50 мл.  

2. Азотная кислота концентрированная: 54 мл.  

3. Стружка чугуна или углеродистой стали (обезжиренная): 30 граммов.  

4. Металлическая окалина (обезжиренная): 20-30 граммов  

5. Вода дистиллированная 1 литр.  

 

Стальную стружку и окалину я обезжиривал в миске из нержавеющей стали. Накрыл миску другой подобной миской, поставил на кухонную плиту. А сверху обе эти миски накрыл большой эмалированной кастрюлей. Эту конструкцию я и грел, пока все не нагрелось до максимально высокой температуры. При прокаливании смород поднялся весьма сильный, вся хата воняла – это выгорал жир.

Процесс приготовления «ржавого лака» следует проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химическая реакция сопровождается бурным выделением ядовитого газа, воздействие которого может оказать очень негативное воздействие на ваши легкие и слизистую оболочку носа. Вообще, держитесь по возможности как можно дальше от облака рыжего газа, который будет живописно выходить из горлышка колбы. Этот шлейф рыжего цвета иногда называют «лисий хвост». Вы мудро поступите, если будете проводить указанную реакцию в противогазе, что вам настоятельно рекомендую. Именно в противогазе я и делал «ржавый лак». Ушел подальше от дома, подальше от людей, ушел в такое дикое место, где только фильмы ужасов снимать можно. Противогаз у меня был не армейский, а обычный промышленный. Он похож на респиратор, проще говоря, такой себе намордник с химическими фильтрами по бокам, глаза не защищает.  

. Особым образом уточняю, что на морозе проводить эту реакцию не следует. На холоде она может не начаться. Тогда придется греть колбу для того, чтобы «запустить» химическую реакцию.

В стеклянную колбу из термостойкого стекла, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть от заранее отмеренного объема азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.  

В конце этого этапа у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Наденьте на горлышко колбы полиэтиленовый пакет, чтобы в колбу тараканы и жуки не упали. Реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа, посему колбу не следует тщательно закупоривать. А не то рванет.  

По истечении суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной дистиллированной воды. И можно считать, что состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и разлить по бутылкам (которые предварительно были тщательно вымыты). Я использую бутылки из-под водки с резьбой на горлышке. А крышки беру от пластиковых бутылок, в которых минеральная и газированная вода продается. Еще раз особо уточняю для замарашек: перед использованием посуду вымыть (особенно крышки).

 На дне колбы останется лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой. На фиг ее.  

Со временем на дно бутылок с «ржавым лаком» осядет плотный слой осадка коричневого цвета. Он, этот осадок, кушать не просит. Вы его можете просто игнорировать. Ну а если этот осадок будет вам уж очень глаза мозолить, то просто аккуратно перелейте зелье в другие чистые бутылки. Приготовленный состав будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» дает незначительные испарения, которые, мягко говоря, не полезны для ваших легких и слизистых оболочек носа. Вы это обязательно почувствуете, если будете работать без защиты. Лично я всегда работаю с «ржавым лаком» в обычном промышленном противогазе. Если кто-то вам скажет, что разведенный ржавый лак совершенно неопасен для вашего здоровья, не слушайте его. Он камикадзе, выживший после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Для него и иприт, и зарин – это как дорогая парфюмерия.

 Я так себе думаю, что и глаза свои тоже стоит защитить с помощью специальных противохимических очков. Пары азотной кислоты не полезны для слизистых оболочек глаз. Эти пары кислоты сразу глаза не выжрут, концентрация паров в воздухе не та. Но постоянное воздействие паров может вызвать со временем неприятные ощущения в глазах. А неприятные ощущения – это уже симптом.

 Однако все это не пугает истинно русскую душу: многие воронильщики годами работают с «ржавым лаком» без каких-либо средств индивидуальной защиты. Ну что ж, вольному – воля. А цыплят по осени считают: со временем может аукнуться…

Но это все была лирика. А теперь поговорим о деле.

Механическая обработка поверхности металла.

Я считаю, что это наиболее важный этап подготовки поверхности обрабатываемых деталей. Но этот этап будет наиболее важным в том случае, если вы желаете получить очень красивую поверхность после воронения. Если же вам все равно, что получиться, лишь бы черным все было, тогда можно особенно не напрягаться. Но в этом случае поверхность пистолета будет выглядеть некрасиво, хотя все будет черным-черным. Общую картину будут портить весьма заметные кратеры на поверхности металла. Большие они будут или маленькие, это зависит от того, насколько ржавым был ваш пистолет до воронения. Если вы довели ваш пистолет до такого состояния, что он имел ржавчину на большой площади, а самое страшное, ржавчина проникла на большую глубину внутрь металла, тогда вид у пистолета будет отвратительным. Хотя все будет равномерно покрыто черной оксидирующей пленкой.

Если же вы желаете, чтобы внешний вид у оружия был отменным, тогда вас ждет очень много работы.

Для начала надо тщательно удалить всю ржавчину. Удалить именно механическим путем. И это несмотря на то, что вы будете после травить деталь в соляной кислоте. Не надейтесь на то, что соляная кислота потом выест все остатки ржавчины. Кислота обязательно выест всю ржавчину, но кратеры то останутся. И если затвор или рамка пистолета была основательно поедены ржавчиной, то снимать придется много металла. И при большом обилии ржавчины вы не столько будете снимать саму ржавчину, сколько будете снимать собственно металл. Снимать вручную микрон за микроном, пока не доберетесь до самого дна кратеров и не выровняете поверхность детали. Если же кратеры большие и слишком глубокие, тогда надо будет наваривать на кратеры металл при помощи сварки. Но в нашем случае наваривать металл на кратеры – это почти ювелирная работа. Тут и специалист-сварщик хороший нужен, и особо деликатный подход к этой операции необходим. Надо позаботиться о том, чтобы брызги расплавленного металла не прилипли к детали, которую мы реставрируем. Тут разные нюансы возникнуть могут. И если все получится хорошо, то только тогда есть смысл окончательно выравнивать поверхность детали. Главное – это добиться того, чтобы не было кратеров от ржавчины на поверхности детали. Чтобы вся поверхность была без царапин и была равномерно ошкурена наждачной бумагой. И никаких кратеров от ржавчины - это принципиально важно.

Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки». На этом механическая подготовка поверхности металла может считаться законченной.

Некоторые товарищи идут еще дальше и тщательно полируют поверхность специальными пастами. А другие товарищи утверждают, что полировать в этом случае не просто необязательно, но еще и нежелательно. Поговаривают, что на полированную поверхность хуже ложится оксидирующее покрытие. Мнения здесь разделились диаметрально противоположно, так что на свой страх и риск полируйте, если вам этого очень хочется. А после убедительно прошу написать мне о практических результатах ваших экспериментов. Хорошо ли легло покрытие, прочно ли оно держится, не осыпалось ли со временем. Лично я полировкой не увлекался. Меня вполне устраивала аккуратно ошкуренная поверхность.

 

ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ "РЖАВЫЙ ЛАК", КЛИКНИ НА ЭТИ БУКВЫ

mp654k.at.ua

Билеты - Про ржавый пистолет

 

Рассказ о реальной ситуации с боевой техникой и вооружением РККА Владимир Богданович пытается отбросить элегантным движением ручки: «Так ведет себя преступник на суде, он рассказывает о том, что у него, во‑первых, топора вовсе не было, во‑вторых, топор был совершенно тупым, пистолет был ржавым и без патронов, а сам он пользоваться автоматом не научен, злого умысла иметь не мог по причине слабоумия». Если в качестве преступления предполагается планирование нехороших действий, то наличие или отсутствие ржавого пистолета не является доказательством подобного плана. Грабить можно и с помощью деревянного макета пистолета. Тем более это не могло мешать строить планы разбойных нападений. Владимир Богданович отрицает, судя по всему сознательно, одну из причин неуспехов советских войск летом 1941 г. Пусть не самую главную, но вполне имеющую право на существование. Если постулировать тезис о непобедимой и легендарной РККА, вооруженной чудо‑оружием, то объяснение поражений «поворотом избушки к лесу передом», то есть «освободительными» планами, неполной разборкой танков вполне может сойти за правду. Если же обратиться к суровой реальности, то проблемы с техникой и тактикой вполне уверенно ложатся в картину гибели дивизий и корпусов под ударами немцев. Например, от проблемы недостаточного количества моточасов танков приграничных мехкорпусов отмахиваться просто нелепо. Владимир Богданович пробует поставить под сомнение этот аспект начального периода войны, но делает это весьма своеобразно. Вместо того чтобы узнать, что такое моточасы, В. Суворов пускается в рассуждения с изысками в области арифметики. Цитирую («Последняя республика»): «А теперь мили (или, если угодно, километры) переведем в часы. Средняя скорость „Чифтена“ – 25 миль/час (максимальная – 30). Разделим ресурс 3000 миль на среднюю скорость и получим ресурс в часах – 120 часов. Именно столько имел каждый новенький „Чифтен“, вышедший с завода, – 120 часов активной жизни. Если танк гонять с максимальной скоростью, то его ресурс сократится до ста часов». Моточасами считается все время работы двигателя, даже когда танк стоит на месте, а его двигатель работает. Они расходовались даже когда советские танки ехали на ж.‑д. платформах к Карельскому перешейку зимой 1940 г. с работающими двигателями. Моточасы не зависят от скорости движения, только от времени работы двигателя. Уже в 40‑х ресурс двигателей танков превысил 120 часов, например, у танка Шерман моторесурс дизельных двигателей составлял 280–320 моточасов. Если говорить о современных танках, то дизельный двигатель В‑46 имеет моторесурс 500 моточасов, В‑55–300 моточасов. И если цифры по советским танкам до недавнего времени не были доступны широкой публике, то в «открытом источнике» в лице «Зарубежного военного обозрения» можно было узнать, что «ресурс работы AGT‑1500 до капитального ремонта составляет примерно 1800 ч. (пробег танка около 19 тыс. км), что в 2–3 раза больше соответствующего показателя дизеля» (ЗВО. 1984. № 8. С. 40). Тема моторесурса активно дискутировалась в конце 70 – начале 80‑х в связи с принятием на вооружение танков с газотурбинными двигателями. За счет меньшего количества трущихся деталей они имели больший ресурс, чем дизели, несмотря на сравнительно высокую стоимость (газотурбинный двигатель танка Т‑80 стоил в 10 раз больше, чем дизельный двигатель танка Т‑72). Но речь шла о сотнях моточасов, а не о десятках, как это утверждает Владимир Богданович. И не знать о порядке цифр ресурса двигателей современных танков В. Суворову просто стыдно. Что же было в 1941 г.? Многие из мехкорпусов были сформированы из танковых бригад, которые в 1939 г. отмотали сотни километров по дорогам Польши. Соответственно, «танки Т‑28 имели запас хода в среднем до 75 моточасов. Танки БТ‑7 имели запас хода от 40 до 100 моточасов, и лишь только на 30 машинах были поставлены новые двигатели». (Цитата из доклада командира 10‑й танковой дивизии 15‑го механизированного корпуса. ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 3780сс. Д. 6. Л. 196–218.) Никто не собирается объявлять недостаточное количество моточасов главной причиной поражения мехкорпусов, например, Т‑26 10‑й танковой дивизии были в хорошем техническом состоянии, но проблема была. И столбец «отработали моточасы» в списке выбывших из строя танков дивизий советских механизированных корпусов присутствует. Расходование моторесурса в Польше и Финляндии – это факторы субъективные, для полноты картины необходимо рассказать и о штатных значениях моторесурса советских танков. Моторесурс Т‑26 для танков выпуска до 1936 года составлял 180 моточасов, для танков более позднего выпуска – 250 моточасов. Фактически танки выпуска 1938 года и позднее имели не увеличенный, а значительно сниженный моторесурс по двигателю из‑за перегруза машины. Двигатель М‑17 танка БТ в 1936 году достиг 250 часов ресурса. Новые же машины, Т‑34 и КВ, были далеки от идеала. Проблема в том, что в 1941 г. дизельный В‑2 новых танков был еще несовершенен. В 1941 году паспортный ресурс всех В‑2 не превышал 100 моточасов на стенде и в среднем 45–70 часов в танке. Все это вполне однозначно объясняет плохие маршевые возможности механизированных частей и соединений в 1941 году.

 

 

www.ronl.ru