МР654К пропускает газ. Как избежать утечки газа из пневмопистолета макарова


МР654К пропускает газ

Валерик 02-01-2007 06:40

Собственна выручайте,МР654К,оттуда откуда при выстреле в обойме выходит газ,при вставление болончика начинает выхадить весь газ оттуда(поза вчера вставлял балончик)и хз в чём проблема(падарили недавна,до етого был б\у)разобрали поглядели вроде норм,сменили проклаку в клапане,что может быть такое,искал в городе обоймы,в магазах были,но в данный момент нету,может нада просто сменить клапан? или что ещё может быть? выручайте люди пожалуйста

Android965 02-01-2007 16:50

Проверь, есть ли на передней части штока клапана такая шайбочка, в которую упирается запорная пружинка клапана. Если нет, ищи новую. Она там не особо специальная. Я похерил, с работы стырил похожую, подошла идеально. Если шайба есть, попробуй попшыкать туда Баллистолом или каким-л. оружейным маслом.У одного товарища тут была такая же проблема. Баллистол помог. Вот, пожалуй и всё, что я могу сказать.

КОРНЕТ 02-01-2007 19:02

оттуда откуда при выстреле в обойме выходит газ,при вставление болончика начинает выхадить весь газ оттуда

В общем все правильно. В том плане, откуда может травить. НО уточни откуда именно. Лоб поморщим и решение найдем.

КОРНЕТ 02-01-2007 19:28

Позволю себе немного дополнить. Надо говорить на одном языке, Android965 Шток клапана или шток подвижной части клапана? Собственно шток подвижной части клапана большой утечки не дает, Полировка его передней части весьма эффективна. Если травит "вперед" вариантов как минимум 2; травит прокладка в передней части клапана: через внешний радиус седла прокладки, через внутрений его диаметр. Решений 3; полировка посадочного места прокладки, полировка поверхности клапана, замена прокладки. Полировка шайбы (со стороны прокладки) тоже не будет лишней.

Валерик 02-01-2007 20:18

Сейчас папробую заменить прокладки,и вот что хочу спросить ещё,в обойме откуда выходит газ(незнаю как правильна называется) но где клапан держится и.т.д,верхняя часть обоймы,она разбирается?

Provokator 02-01-2007 21:03

у МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ШНЯГА ПОСЛЕ ДОЛГОГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИСТОЛЕТАВставил балон и весь газ стравился через прокладку клапана, где еще шайба... аж обойма инеем покрылась и руки обморозилоСменил прокладку и все 0Kеще может быть пружина слабо прижимает клапан

Валерик 03-01-2007 05:30

2Provokator Можеш как-нибуть обьяснить поточнее я непонял где что какую шайбочку,та что железная?

Мираж 03-01-2007 17:07

То ВалерикВыкручиваешь седло клапана (в верхней части магазина с той стороны куда бьет ударник), вытаскиваешь иглу клапана. На ней надеты пружинка, эта самая шайба и прокладка клапана. Меняешь эту прокладку. При сборке смотри какой стороной надевать пружинку. Постарайся к шайбе отполированной стороной, чтобы перекоса давления прокладки не было. Там на пружинке одна сторона блестит и сточена ровненько. Перед сборкой прочисти все детали от металлических крошек. Посмотри внимательно как соприкасается прокладка седла клапана с иглой. Может там чего попало. Собирай аккуратненько и СТРУЛЯЙ на здоровье.

FED_MK II 03-01-2007 17:29

Валерик - ты обойму вынь и водички капни немного на стыки деталей. Где травит - там будет пузырицца. И не надо будет гадать.

Provokator 03-01-2007 17:35

Хех... за меня уже ответили...

З.Ы.Хочу добавить совет: В холостую (т.е. даже без балона, просто щелкая курком) стрелять лучше с вынутой обоймой, что бы не происходило лишнего износа этой прокладки

Удачи!

parMaster 05-01-2007 16:46

Седло клапана, седло клапана... Где ж его взять (кроме АГМ) ?В Киеве. Выручайте, пожалуйста, ствол уже с октября в шухлядке (((

КОРНЕТ 05-01-2007 17:41

Я в обычном магАзине брал. Есть запас 2шт. Но у обоих есть дефект. Фаска снята не до конца. При установке обоймы цепляет за боек. Вставляя обойму держать стволом вверх. Или наш кореш надфиль. Подарю, ищи оказию на Севастополь.

Mr 05-01-2007 19:09

исправь родное, есть два способа, первый, берешь седло капаешь ацетон на прокладку и греешь её зажигалкой, пока она не разбухнет чуток и всё, смазываешь и ставишь обратно, второй, берёшь седло и высверливаешь заклёпку, чтоб осталась одно седло, без заклёпки и прокладки, идёшь с этим седлом к токарю, просишь его выточить из фторопласта прокладку, берешь эту прокладку и плотненько загоняешь её в седло, все смазываешь, собираешь и всё ок.

седло в разрезе

новая прокладкаparMaster 09-01-2007 13:28

2 Mr : Большое спасибо за совет, попробую так.

Пока что сделал так, но нет возможности проверить, поскольку в 4-х магазинах Киева уже неделю нет ремкомплектов, пропали везде, говорят будут после праздников.На схеме синим - суперклей, на место родной прокладки поставил прозрачную прокладку которая надевается на клапан и прижимается пружиной к передней части камеры, она туда стала просто идеально!То что там было - это вообще не прокладка, я не понимаю как _это_ может держать газ - по жесткости как пластмасса и пока выковыривал ее с родного места, она просто ломалась (ствол 2003 года)

guns.allzip.org

Нужно ли вытаскивать недострелянный баллон из пистолета 654к?

truelove92 19-04-2010 23:17

А всегда нужно вытаскивать баллон из газобаллонного пистолета макарова 654к, то есть если я его не дострелял весь, его можно оставлять в обойме? или нужно обязательно весь выстрелить, и вытащить?

mikl_1 20-04-2010 12:01quote:его можно оставлять в обоймене стоит ,прокладки можешь испортитьCrazy Paddy 20-04-2010 12:13

Лучше всего отстреливать.

MP654K 20-04-2010 01:05quote:его можно оставлять в обойме? Ненадолго. У меня один раз больше месяца валялся - ничего не произошло, и газ остался.Glam 20-04-2010 10:09

Вопрос спорный. Но я бы не оставлял - прокладки менять неинтересное занятие.

tricky 20-04-2010 11:00

Конкретно по 654к,661к,и подобным лучше дострелять и вынуть. Съэкономите на прокладках и следующем баллоне. Очень ненадежные прокладки в сравнении с Аникс и др. системами.

MP654K 20-04-2010 11:43quote:Очень ненадежные прокладки в сравнении с Аникс и др. системами. Ну канэшна! SanSanish 20-04-2010 11:52

В РПШ баллон у меня раз стоял наверно с полгода - держал нормально. Но после пары выстрелов начинает травить. Вскрытие показывало, что пластиковое седло клапана очеь мелко "излохмачено". Углекислота под давлением отлично проникает в резину и ряд полимеров. Штатная резинка на рукоятке раскрученной сразу после стрельбы толще в два раза и исходит пузырями с минуту. Возможно пластик так же растворял СО2 по давлением, а в момент выстрела давление в клапане падало и пластик "ложматило" изнутри.Сейчас стоит фторопласт - ему все безразлично, кроме... отсутствия давления. Полежав пустым теряет герметичность(видимо течет) и требует несколько холостых выстрелов в темпе, что бы обмять седло с новым баллончиком.

UZ Mergan 20-04-2010 21:53

Все прокладки, за исключением той, что на седло надевается - надежны, и давление вкрученного баллона им идет только на пользу... Гораздо-больший вред причиняет клапанная пружина с шайбой, ибо наносит на полированный клапан при выстрелах- продольные риски, по которым и утекает газ и которые в свою очередь -наносят микрозадиры на кольцевую силиконку прижимаемую шайбой.Таким образом эти две прокладки нуждаются чаще всего в замене, а клапан - в полировке, независимо от нахождения баллона в магазине. Износ сиих деталей возникает от производства выстрелов, а не от лежания пистолета -"заряженным".Все вышеперечисленное наблюдаемо в процессе эксплуатации данного девайса и некоторого опыта наработок.

ЮрБор 20-04-2010 22:07

Абстрагируясь от предыдущих ораторов скажу следующее: стараюсь отстрелять баллончик полностью. Если не получается, то оставляю до следующих пострелушек. Это, правда, касается 12 гр. баллонов, т.к. 8 граммовых хватает на три зарядки магазина.

MP654K 20-04-2010 22:57

Собственно, я не заметил вредного влияния недострелянного балончика на прокладки.

YuraS 20-04-2010 23:04

Силикон и полиуретан прокладок в углекислоте не набухают. Давеча месяц продержал полбаллона на 12 г - следующий, вкрученный сразу же после окончания остатка, не травил, все было как обычно.Резина из удлинителя под 8 г баллоны когда-то вздулась в размере в несколько раз - сутки ждал, пока сдуется обратно. Но я такими не пользуюсь очень давно.

dizel-xp 21-04-2010 15:50

У меня 651-ый уже пол года валяется с баллоном, переодически постреливаю. Евроклапан, полиуретан, все дела.

tricky 21-04-2010 18:15quote:Ну канэшна!Владел Корнетом, 654к,Дроздом, А110,С11.Травили после хранения только 661кс и 654к причем Дрозд реже, Корнет не оставлял заряженым т.к.баллоны отечественные-цена и емкость меньше. От сюда и делаю выводы.MP654K 21-04-2010 19:58quote:Владел Корнетом, 654к,Дроздом, А110,С11.Травили после хранения только 661кс и 654к причем Дрозд реже, Корнет не оставлял заряженым т.к.баллоны отечественные-цена и емкость меньше. От сюда и делаю выводы.Представь, ты купил Нокию, она сдохла через неделю, ты купил Флай, он сдох через месяц. Ты сделаешь отсюда вывод, что флай надежнее нокии?gosha-kun 21-04-2010 22:25

СО-2 шарометы типа 654, 656 и т. п. хороши прежде всего именно тем, что на них отдыхаешь душой от необходимости холи и лелеи Запихал баллон - не травит - ну и отлично, пострелял, отложил - дострелял через неделю. Вкрутил новый баллон - не травит, ну и отлично, травит - ну и хрен с ним, заюзал ремкомплект, и дальше пофиг на все! А, да. Сажайте всю "резину" на силиконовый автогерметик, а полиуретан смазывайте силиконом, в т. ч. и надбаллонную с обеих сторон перед установкой, притирайте время от времени слегка клапан к седлу и полируйте шаебочку под пружиной, и будет вам щазтье.

tricky 23-04-2010 17:18

МР654к. Да,несомненно. Особенноо если не однажды(как знал нокия-любимая, но ценю, кстати, не за надежность, подводила два раза).Ну не надо полировать ничего в Аникс и Кросман а в пневмомакарове одни ремонты. Да 654к и подобные для души отрада, уважаю металл. Но выброс баллона за 25-30р и ремкомплект50-60р кошелек трясут.

UZ Mergan 23-04-2010 20:19quote:Originally posted by tricky:[BДа 654к и подобные для души отрада, уважаю металл. Но выброс баллона за 25-30р и ремкомплект50-60р кошелек трясут. [/B]

Не трясут. Приложив единожды руки и "раскинув" содержимым черепной коробки - все баги производителя компенсируются, а надежности в сиим девайсе хоть-отбавляй..При надлежайшей доводке клапанного узла - ремкомплект используется на порядок ниже, а цена за 12-ти граммовый баллон за 25р. вполне гуманна. При желании можете перейти на перезаправляемые...

ЮрБор 23-04-2010 20:39quote:Originally posted by UZ Mergan:При надлежайшей доводке клапанного узла - ремкомплект используется на порядок нижеТочно! Свои пистоли лежат от пострелушек до опять же их, бывает и с баллонами. И ничего, не травят.MP654K 24-04-2010 12:22quote:Точно! Свои пистоли лежат от пострелушек до опять же их, бывает и с баллонами. И ничего, не травят.О чем я и говорил.SAB58 24-04-2010 06:56quote:Originally posted by UZ Mergan:

Не трясут. Приложив единожды руки и "раскинув" содержимым черепной коробки - все баги производителя компенсируются, а надежности в сиим девайсе хоть-отбавляй..При надлежайшей доводке клапанного узла - ремкомплект используется на порядок ниже, а цена за 12-ти граммовый баллон за 25р. вполне гуманна. При желании можете перейти на перезаправляемые...

SAB58 24-04-2010 07:23

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы УЗ Мерган:[Б]

Не трясут. Приложив единожды руки и ъраскинувъ содержимым черепной коробки - все баги производителя компенсируются, а надежности в сиим девайсе хоть-отбавляй..При надлежайшей доводке клапанного узла - ремкомплект используется на порядок ниже, а цена за 12-ти граммовый баллон за 25р. вполне гуманна. При желании можете перейти на перезаправляемые... [/Б][/QУОТЕ]

25 р. цена гуманна, согласен.У нас цена-40 р.про гуманность можно не вспоминать

guns.allzip.org

Пневматический пистолет Макарова МР-654. Интсрукция по смене прокладок пневматического пистолета Макарова МР-654К.

Диагностика утечки газа.

Пистолет МР-654К (Макаров)Цвет: черный с коричн. рукояткой 5100 руб

Смотрите также:

Вся информация данного интернет-ресурса, размещенного в сети Интернет по адресу http://www.izpnevmatika.narod.ru/, носит исключительно информационный характер, предоставлена только для ознакомления и ни в коем случае не является руководством к действию.

Владельцы www.izpnevmatika.narod.ru не несут ответственности за какие-либо действия, совершенные Посетителями www.izpnevmatika.narod.ru, либо за последствия этих действий.

Автором этой статьи является человек, известный как Natsuki. Нижеописанным методом пользуются большинство владельцев пневматического Макарова.

Как узнать где утечка газа пистолета МР-654К

Все очень просто - берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше - вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл магазина), опускаем магазин и смотрим, откуда дует.

Ежели сифонит из-под баллона - значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта - прокладка на клапан (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик клапана. Еще вариант - этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло - как показывает практика, самое больное место у 654 "из магазина". Ну а если пузырится у штока клапана (сзади) - ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу "по стенкам" седла клапана.

Надбалонная прокладка пистолета Макарова

Начнем с простейшего варианта - надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой, необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку - например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендуется вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт со всей дури, до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.

Прокладка на клапан МР-654К

Дальше - прокладка на клапан. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще... прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны - одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в "патронник", а плоской - к шайбе, которая кладется на сию прокладу. Ах да, каждый раз полируйте внешнюю поверхность клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает.

Кстати, при разборке клапана, всегда проверяйте клапан на наличие характерных вмятин спереди - от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта - устраните его, разбив горлышко клапана до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра клапана, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Разбивать лучше аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала - это не столь важно, но желательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки лучше на некоторое время помещать в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть.

Седло клапана МР-654К

Теперь самое главное - седло клапана и бортик клапана, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Некоторые советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой магазина, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка эта, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния магазина и следующий баллон моментально усвистит "коту под хвост".

Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся.

Можно поступить проще - ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати, не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы магазина для более плотного прилегания.

В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После этого надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с обной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло.

Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Чтобы прокладка лучше входила, можно снять фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую (так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов - жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание - это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие - тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.

Задняя часть клапана МР-654К

По задней части клапана только одна рекомендация - следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочих дефектов. Для этого возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Можно делать проще - зажимаем клапан несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах проходимся по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Естественно, лучше всего, бесли есть доступ к токарному станку. Клапан зажимается в патрон и алмазный надфиль прижимается к бортику. Очень ровно и качественно. Таким же образом удобно полировать тело клапана. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был "завален", иначе это гарантия пропуска газа.

Что же касается прокладки в седле, в которую бортик клапана упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости "формуйте", прокручивая с усилием прижатый к ней клапан. Только не нагревайте его - все-таки формовку лучше делать холодной. Если прокладка седла совсем запущена, можно попробовать ее "восстановить". Для этого на прокладку капается спирт или растворитель и в таком виде идет прогрев газовой турбо-зажигалкой, СВЕРХУ. Жидкость, естественно, загорится и быстро выгорит, но так мы не перегреем прокладку и она на глазах примет прежнюю форму.

Прокладка между головой и рамкой магазина

Ради приличия стоит упомянуть еще о прокладке между головой и рамкой магазина - той самой "толстой", которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить и дополнительно поверх намазать силиконовым герметиком (следя, чтобы в сам обтюратор не попало) и в таком виде завинчивать, после чего выпершие излишки герметика убрать. В некоторых случаях обтюратор открутить затруднительно. Если такая проблема возникла, необходимо взять плоскую отвертку, вставить ее в одну из четырех прорезей на обтюраторе и постучать по отвертке молоточком. Обычно обтюратор сразу страгивается и дальше уже легко выкручивается.

Заключительные рекомендации

За сим ремонт магазина можно считать завершенным. Еще несколько рекомендаций - меняйте прокладки (желательно, две хотя бы - надбаллонную и на клапан) после каждых двух-трех баллонов. Не используйте 8-граммовые баллоны - они гадят прокладки и клапан! Восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника - он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на клапан быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. Старайтесь не держать баллон заряженным долго, иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика. Вот и все, пожалуй, по ремонту.

Natsuki

izpnevmatika.narod.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К

Раздел "Ремонт"

Итак, по поводу несчастного клапана - самой проблемной части пистолета, так сказать, его камень преткновения в плане ремонта =).

Для начала - всем известные, прописные истины. Как узнать, откуда происходит утечка газа? Все очень просто - берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше - вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл магазина), опускаем магазин и смотрим, откуда дует. Ежели сифонит из-под баллона - значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта - прокладка на клапан (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик клапана. Еще вариант - этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло - как показывает практика, самое больное место у 654 "из магазина". Ну а если пузырится у штока клапана (сзади) - ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу "по стенкам" седла клапана.

Начнем с простейшего варианта - надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой,  необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку - например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендую вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт со всей дури, до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.

Едем дальше - на очереди у нас прокладка на клапан. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще... прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны - одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в "патронник", а плоской - к шайбе, которая кладется на сию прокладу. Ах да, каждый раз полируйте внешнюю поверхность клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает. Кстати, при разборе клапана, всегда проверяйте клапан на наличие характерных вмятин спереди - от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта - устраните, разбив горлышко клапана до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра клапана, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Я лично разбиваю аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатываю внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала - это не столь важно, но желательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки я всегда на некоторое время помещаю в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть =).

Теперь самое главное - седло клапана и бортик клапана, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Ну что же, некоторые товарищи советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой магазина, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка сия, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния магазина и следующий баллон моментально усвистит коту под хвост. Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся. Я в последнее время поступаю проще - ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати - не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы магазина  для более плотного прилегания. В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (ну фиг с ним, можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После чего надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с обной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (ну или стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло. Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Я еще, чтобы прокладка лучше входила, снял фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую, так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов - жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание - это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие - тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.

По задней части клапана только одна рекомендация - следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочей лабуды. Для чего возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Я делаю проще - зажимаю клапан несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах прохожусь по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Естественно, лучше всего, бесли есть доступ к токарному станку. Клапан зажимается в патрон и алмазный надфиль прижимается к бортику. Очень ровно и качественно. Кстати, таким же образом удобно полировать тело клапана, я в последнее время полирую "Золушкой" - такой абразив для полировки, по виду как пемза. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был "завален", иначе это гарантия пропуска газа. Что же касается прокладки в седле, в которую бортик клапана упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости "формуйте", прокручивая с усилием прижатый к ней клапан. Только не нагревайте его - все-таки формовку лучше делать холодной. Если прокладка седла совсем запущена, можно попробовать ее "восстановить". Для этого на прокладку капается спирт или растворитель и в таком виде идет прогрев газовой турбо-зажигалкой, СВЕРХУ. Жидкость, естественно, загорится и быстро выгорит, но так мы не перегреем прокладку и она на глазах примет прежнюю форму. Впрочем, у меня сия прокладка на основном стволе посажена довольно конкретно, но на герметичности и вообще работе клапана это никак не сказывается.

Ради приличия упомяну еще о прокладке между головой и рамкой магазина - той самой "толстой", которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить и дополнительно поверх намазать силиконовым герметиком (следя, чтобы в сам обтюратор не попало) и в таком виде завинчивать, после чего выпершие излишки герметика убрать. Да, еще. В некоторых случаях обтюратор открутить затруднительно. Если такая проблема возникла, необходимо взять плоскую отвертку, вставить ее в одну из четырех прорезей на обтюраторе и постучать по отвертке молоточком. Обычно обтюратор сразу страгивается и дальше уже легко выкручивается.

За сим ремонт магазина можно считать завершенным. Позволю себе таки мою любимую рекомендацию - меняйте прокладки (желательно, две хотя бы - надбаллонную и на клапан) после каждых двух-трех баллонов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 8-граммовые баллоны - они гадят прокладки и клапан! Лично я, пользуя исключительно стандартние кросмановские 12-гр баллоны, проблем не испытываю никогда. А вот восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника - он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на клапан быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. И еще. Сам, конечно, наступаю на горло собственной песне, но. Старайтесь не держать баллон заряженным долго. Конечно, у меня, при моем ремонте, баллон может пролежать, совершенно не спуская, и год, но... если уж такое дело происходит, замену всех прокладок после окончания баллона надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика =). Вот и все, пожалуй, по ремонту.

pm9.ucoz.ru

Пневматический пистолет МР654К - Физика пневматического пистолета

Когда просматриваешь форумы и конференции по пневматике, то находишь там огромное количество мнений и утверждений, которые имеют прямое отношение к пневматическим пистолетам. И, что самое интересное, подавляющее большинство этих мнений и утверждений, мягко говоря, совершенно не соответствует реальной действительности. После общения с владельцами пневматического оружия и продавцами пневматики (не со всеми, правда) в очередной раз убеждаешься в том, насколько далеки от истины и одни, и другие. Общая картина массового самообмана выглядит просто занимательной. 

Вот типичный пример: в оружейном магазине продавцу задают вопрос, связанный с работой пневматического пистолета.

Покупатель: - При каждом следующем выстреле скорость шариков будет снижаться?

Продавец: - Да, конечно, ведь газа в баллончике становится меньше!

Подобное утверждение говорит о вопиющей некомпетентности продавца в данном вопросе. С этого и начнём.

Почему же скорость шариков не должна снижаться? Главной движущей силой в газобаллонном пневматическом пистолете является углекислый газ (его химическая формула - СО2). В газовом баллончике (независимо от фирмы-изготовителя) содержится углекислый газ в сжиженном состоянии. Жидкая фракция газа в полностью снаряженном баллончике занимает 80% объёма баллончика, 20% объёма занимает газообразная фракция углекислого газа. Именно эта газообразная фракция сжатого газа и используется при стрельбе.

При этом давление в баллончике напрямую зависит от температуры самого баллончика. То есть, можно сказать и так: давление в баллончике зависит от температуры окружающего воздуха. 

При расходовании порции сжатого газа происходит мгновенный переход газа из жидкой фракции в газообразную фракцию - и давление в баллончике восстанавливается само собой. И так будет до тех пор, пока в баллончике имеется в наличии жидкая фракция углекислого газа. Пока она есть в баллончике, давление газа внутри баллончика можно считать постоянным. Именно этот эффект автостабилизации давления и позволяет применять углекислый газ в пневматическом оружии (в том числе и спортивном). После израсходования жидкой фракции в баллончике ещё будет находиться 10 кубических сантиметров сжатого газа, это и есть тот остаток, который рекомендуется сбрасывать холостым отстрелом перед снятием баллончика, т.к. если просто открутить баллончик, то при быстром выходе газа манжеты уплотнений подвергнутся переохлаждению, и их, скорее всего, вскоре придётся заменить. Подобное приходиться делать, когда выявляется утечка газа из механизма клапана пневматического пистолета. 

Теперь определим, какой мы имеем боезапас. Один литр СО2 при атмосферном давлении весит 1,98 г. То есть из 8 грамм сжиженного газа можно получить 4 литра или 4000 кубических сантиметров газа при давлении в 1 атмосферу. 

Если заглянуть в учебник физики, то там можно найти упоминание о двух чудаках, которые лет этак 300 назад придумали один физический закон. Он так и называется в их честь - "закон Бойля-Мариотта". А сказано в нём следующее: - для данной массы газа при неизменной температуре произведение объёма на давление есть величина постоянная.

Вот и получается, что согласно закону Бойля-Мариотта, мы можем при комнатной температуре получить из нашего баллончика 66 кубических сантиметра газа при давлении в 60 атмосфер. От этого количества надо отнять 10 кубических сантиметров объёма баллончика (это те самые 10-20 конечных хлопков, о которых уже упоминалось). Из оставшихся 56 кубических сантиметров и складываются наши полноценные выстрелы, то есть те, которые выдает наш пистолет, пока в баллончике есть жидкая фракция газа. Пока давление в баллончике будет постоянным от выстрела к выстрелу. 

Теперь просто на пальцах определим, сколько же газа требуется на один выстрел. Здесь можно исходить из того, что дульное давление (то есть давление, когда пулька вылетает из ствола) должно составлять 20 - 40% от максимального давления. Зная длину ствола, рассчитываем его объём и получаем, что для ствола в 15 см объём порции будет примерно 1,5 кубических сантиметров. Наш боезапас в этом случае составит около 40 выстрелов.

Из того же "закона Бойля-Мариотта" следует, что при 0 градусов по Цельсию и давлении в баллончике 30 атмосфер выстрелов у нас будет вдвое больше, так как газа мы получим уже не 66 кубических сантиметров , а 132 кубических сантиметра, но, соответственно, и мощность каждого выстрела будет вдвое меньше… Поэтому менять в холодное время баллончики после отстрела двух клипов, чтобы поддержать силу боя, так же само глупо, как если заправить полный бак автомобиля на 600 км, через 200 км слить оставшийся бензин на землю и опять залить полный бак. 

Итак, вы установили баллончик в пистолет. Что же происходит в момент выстрела? И почему при быстрой стрельбе скорость пулек все-таки падает? А все дело в том, что на переход порции газа из жидкой фазы в газообразную фракцию требуется энергия. И, как следствие, температура в баллончике при этом несколько падает. То есть, соответственно, и давление новой порции газа будет меньше, чем предыдущей. И так с каждым выстрелом. Чтобы избежать снижения скорости пулек, достаточно просто увеличить интервалы между выстрелами настолько, чтобы баллончик успевал восстанавливать свою температуру до температуры окружающего воздуха.

То есть мощность от выстрела к выстрелу падает вовсе не потому, что газ не успевает перейти из одного состояния в другое, как считают некоторые авторы, и большой дозатор пистолета не является спасением от этого эффекта. А по большому счету, никакие эти дозаторы и не большие, их объём равен объёму оптимальной для данного изделия порции газа. Но это уже совсем другая история.

Теперь перейдем к такому животрепещущему вопросу, какая в конечном итоге получается скорость пульки, от чего она зависит. Тут надо уяснить, что при выстреле газ выполняет работу по разгону пульки в канале ствола. Заглянув во всё тот же учебник физики, можно увидеть, что величина этой работы, а значит, и скорость пульки, зависят от трёх составляющих.

Во-первых, это давление газа, которое, как уже известно, в нашем случае зависит от температуры воздуха.

Во-вторых, это объём порции газа, величина которой зависит от времени открытия клапана-отсечки, которое, в свою очередь, зависит от соотношения жёсткости боевой и клапанной пружин.

И в-третьих, это длина ствола, то есть тот путь, на протяжении которого газ совершает работу по разгону пульки.

Отсюда получаем, что при одинаковой температуре и оптимальной для каждого ствола порции газа, переиначивая Наполеона, можно сказать, что победа будет на стороне более длинных стволов. Кто мне не верит, может посмотреть на характеристики пневматических винтовок.

А теперь для любителей поспорить на тему, какой пистолет лучше. Сравнивать можно пистолеты только с одинаковой длиной ствола. "МР654К" всегда будет уступать "Скифу", а он, в свою очередь, будет уступать "МР651", и все будут проигрывать "Кросману" со стволом 20 см по точности и мощности. Конечно, при условии, что сравниваемые образцы исправны и оптимизированы.

Возвращаясь к вышесказанному, замечу, что оптимальная порция газа - это та, при которой достигается достаточно высокая скорость пульки при приемлемом расходе газа. Есть ещё максимальная порция, при которой достигается максимально возможная для данного конкретного ствола скорость.

Для примера: если при оптимальной порции вы имеете скорость пульки 110 м/с, и газа хватает на 40-45 выстрелов, то при максимальной порции скорость пульки будет 116-117 м/с, но газа хватит уже на 25-28 выстрелов, причём дальнейшее форсирование практически ничего не даст, кроме сотрясания воздуха. А вот если при оптимальной порции просто поставить более длинный ствол, например, 20 см вместо 15 см, то можно получить прибавку к скорости на 15-20 м/с, т.е. значительно больше, чем при любом форсировании.

Для любителей считать: чтобы увеличить скорость пульки в два раза (энергию, соответственно, в 4 раза), надо или поднять давление в 4 раза, или увеличить длину ствола в 4 раза. Во втором случае, естественно, требуется увеличить порцию газа и оптимизировать её.

Assassin

mp654k.at.ua